Какой момент затяжки у болтов ГБЦ на Шевроле Ланос

Какой момент затяжки у болтов ГБЦ на Шевроле Ланос

Модель Ланос, до 2007 года выпускалась под брендом корейской фирмы Daewoo. Автомобиль по праву получил статус народного, поскольку имел низкую стоимость и пользовался особой популярностью, особенно на территории Украины. В ремонте, транспортное средство Ланос достаточно простое, поэтому многие автолюбители ремонтировали силовой агрегат собственными руками.

Выводы о предшествующей регулировке клапанов

Какие выводы можно сделать из вышеописанных наблюдений?

Во-первых, предшествующая регулировка клапанов была выполнена весьма неплохо.

Во-вторых, стабильный износ говорит об исправной работе газораспределительного механизма (ГРМ).

В-третьих, становится понятно, почему на автомобилях, где установлено газобаллонное оборудование (ГБО), тепловые зазоры клапанов рекомендуется регулировать именно через 10 000 км, а не через 30 000 (как в случае эксплуатации авто на бензине).

Дело в том, что проседание выпускных клапанов у двигателей, работающих на газу, происходит в среднем в три раза быстрее, чем у двигателей, работающих на бензине. Если их вовремя не регулировать, то высока вероятность прогорания выпускного клапана.

Нестандартный подход к регулировке клапанов

Хочу отметить, что мой подход к регулировке клапанов несколько отличается от общепринятой. Вот сводная таблица регулировки клапанов, только в горизонтальной раскладке.

Обратите внимание на строку «Проседание клапана».

Здесь те же показатели, что были в предыдущей таблице. Еще раз напомню, что проседание в 5 соток образовалось за 10 000 км пробега. Возникает вопрос: стоит ли регулировать клапана в этот раз?

Если учесть, что завод изготовитель дает допуск ±0,05 соток …,

то может показаться, что клапана регулировать не стоит, ведь они «в допуске».

Именно так поступят в большинстве автосервисов, в том числе и у официального дилера. Но об этом чуть позже.

Я же, все равно устраняю эту просадку и, как вы видите, заменяю регулировочные шайбы новыми, увеличивая, тем самым, зазор на 0,05 соток.

Для чего я это делаю?

Представим, что я бы не стал регулировать клапана. Что бы произошло дальше? А дальше произошло бы следующее.

Уже через 2 000 км проседание клапана составило 0,06 соток

А через 4 000 км клапана просели бы на 0,07 соток

И, наконец, через 10 000 км пробега просадка составила бы 10 соток.

Получается, что последующие 10 000 км клапана работали бы за пределами допуска, что не есть хорошо.

Зазоры клапанов через 12 000 км после ТО-0

Теперь взгляните на другую таблицу. В этой таблице отображено состояние тепловых зазоров клапанов после регулировки на нулевом ТО у официально дилера. После того, как на нулевом ТО (на пробеге 3000 км) мне отрегулировали клапана у официального дилера, я проехал ещё 12 000 км и в этот раз решил сам заняться регулировкой. Так вот, перед регулировкой, как полагается, я замерил все зазоры и внес в эту таблицу.

Обратите внимание на последнюю строку «Проседание клапана».

Картина уже не такая радужная, как была после самостоятельной регулировки в предыдущей таблице.

Особое внимание обратим на выпускные клапана.

4,5 и 8 клапаны имеют просадку 10 соток. Почему? Потому что на нулевом ТО они были в так называемом «допуске 5 соток» и эти клапана регулировать не стали.

Но «гвоздем программы» у нас является 1-й клапан, который умудрился «просесть» на целых 20 соток за 12 000 км пробега!

Как такое возможно? Я хорошо запомнил разговор менеджера, который оформлял бумаги на нулево м ТО и мастера, который производил регулировку. Менеджер спросил у мастера: «Что с клапанами?» На это мастер ему ответил: «Нормально, только первый клапан зажат был». Получается, что шайба менялась только на первом клапане. остальные были в так называемом «допуске».

Вот поменял, так поменял! Может он шайбу перепутал? Не знаю. Я лишь продемонстрировал вам классический подход регулировки клапанов в автосервисе. А вывод прост: никто вам не будет выставлять зазоры в ноль. В автосервисе элементарно может не быть нужной шайбы в наличии, а идти покупать новую – это все равно, что из своего кармана отдавать, прибыль же уменьшается. Конечно, это справедливо в случае фиксированной цены на регулировку клапанов. Если же клиент сам покупает шайбы, тогда другой разговор. В любом случае, вы не контролируете процесс регулировки и вам приходится лишь надеяться на добропорядочность мастера.

Теперь обратим внимание на впускные клапана …

Что касается впускных клапанов, то разброс в показателях объясняется приработкой клапанов в первые тысячи километров. Именно поэтому АВТОВАЗ рекомендует проводить регулировку в следующей последовательности:

Первая регулировка – во время нулевого ТО между 2 000 и 3 000 км пробега ;

Вторая регулировка – в 15 000 км пробега;

Третья регулировка и все последующие – через каждые 30 000 км.

Как видим, первые 15 000 идет наиболее интенсивная приработка клапанов. Конечно, и после 15 000 км клапана продолжат усадку. Длиться это будет где-то до пробега в 40-50 тыс. км, после чего проседание клапанов значительно замедлится. Поэтому первые 40-50 тыс. км двигатель будет нуждаться в особом внимании со стороны ГРМ.

Почему при регулировке клапанов делается допуск 5 соток

Еще одна из причин, почему АВТОВАЗ дает допуск ±0,05 мм, заключается в погрешностях регулировочных шайб или несоответствия маркировки на шайбе и ее реальной толщины.

Этот фрагмент взят из предыдущей статьи, в которой рассказывается о реальных размерах регулировочных шайб. Таким образом, если покупая регулировочные шайбы, вы ориентируетесь только на маркировку, не производя контрольные замеры микрометром, всегда старайтесь выставлять зазоры в ноль. Так вы обязательно попадете в «допуск». Только покупайте шайбы у проверенных поставщиков. Порой желание сэкономить приводит к еще большим затратам, поэтому не скупитесь на действительно качественные запчасти.

И помните, в ходе эксплуатации, тепловые зазоры клапанов только уменьшаются и никогда не увеличиваются, поэтому клапана регулируют не для того, чтобы они «не стучали», а для того, чтобы не прогорели раньше времени.

Конструкция фар

Конструкция этих фар очень не отличается от простых. Имеется корпус, в который установлены цоколь для установки лампочки, отражатель и сама лампочка. Все это прикрывается стеклом, имеющим с внутренней стороны поверхность в виде особых сот, каковые дополнительно рассеивают лучи света.

На корпусе кроме этого имеются крепежные элементы.

Кроме этого для сохранения целостности стекла довольно часто поверх него наряжается или защитные крышки, каковые необходимо снять при перемещении в тумане, или пластиковая защитная решетка.

Раньше в противотуманных фарах использовались лампы накаливания. Но дабы обеспечить достаточную освещаемость, они были замечательными, что потребовало громадного количества энергии бортовой сети. Исходя из этого довольно часто в наборе с данными фарами шло реле фар, разрешающее снизить нагрузку на бортовую сеть.

на данный момент уже стали появляться лампы для противотуманных фар, источником света которых являются светодиоды. Потребление энергии их существенно ниже, не смотря на то, что реле в набор таких фар также входит. Лампы эти имеют такой же цоколь, как лампы накаливания, а количество диодов у них варьируется от 1 до 4.

Замена радиатора печки

Радиатор печки — основная проблема некорректной работы системы отопления салона Chevrolet Lanos. Наиболее простой способ решения этой проблемы — замена радиатора. Работа довольно сложная, трудозатратная и дорогостоящая. Специалисты в автосервисе при замене радиатора полностью разбирают торпедо в салоне.

Однако работу можно выполнить и своими руками, не снимая торпедо. Для этого потребуется смотровая яма или эстакада и следующие инструменты:

• набор гаечных ключей и накидных головок;
• крестообразная и шлицевая отвёртки;
• канцелярский нож;
• клей «Момент»;
• утконосы.

Для замены радиатора потребуется стандартный набор слесарных инструментов

Устройство и крепление корпуса печки не зависит от наличия в автомобиле кондиционера. Поэтому для всех моделей Chevrolet Lanos порядок замены радиатора печки одинаков.

1. Автомобиль загоняется на смотровую яму (оптимальный вариант).
2. Снимаются передние сиденья. Для этого под каждым из них откручивается по 4 болта.
3. Под водительским сиденьем отсоединяется датчик ремня безопасности.
4. Выкручиваются три самореза, и снимается пластиковый кожух КПП.
5. Выкручиваются два самореза, и снимается кожух ручного тормоза.

Для извлечения тяги управления КПП из смотровой ямы необходимо снять хомут

Для извлечения механизма управления МКПП снимается патрубок для слива конденсата

Механизм управления коробкой передач можно извлечь только из салона

Снимаются боковины, соединяющие кожух центральной панели с кузовом, и освобождается сам кожух

Нижняя часть распределителя, направляющего воздушные потоки в область ног, крепится тремя саморезами

Для снятия нижней части корпуса печки, закрывающей радиатор, откручиваются восемь саморезов

Чтобы извлечь радиатор печки, нужно отсоединить скобу и защёлку

Если заслонка не полностью перекрывает поток холодного воздуха, на нее клеится уплотнитель

Установка нового или промытого радиатора печки производится в обратном порядке.

Радиатор можно заменить и другим способом. Для этого потребуется снять и извлечь из салона торпедо. Эту операцию можно произвести своими силами за полчаса, не снимая передних сидений. Торпедо вынимается из салона вместе с корпусом печки, открывая доступ к элементам системы отопления салона.

Видео: замена радиатора печки с демонтажем торпедо

Выбор нового радиатора печки для Chevrolet Lanos

Для Chevrolet Lanos подойдёт радиатор печки от модели Chevrolet Sens, имеющий такие же размеры. Можно приобрести теплообменники с ленточной или пластинчатой системой охладительных рёбер. Кроме того, на рынке можно встретить ленточно-пластинчатые сборные и трубчато-ленточные паяные алюминиевые радиаторы таких производителей, как NISSENS, AVA, NRF, DAC, GROG, KMC с количеством магистральных трубок от 16 до 22. Стоимость изделий может сильно отличаться в зависимости от конструкции, качества исполнения и производителя.

Таким образом, отремонтировать и заменить радиатор печки автомобиля Chevrolet Lanos, последовательно выполняя инструкции профессионалов, довольно просто. Потребуется лишь свободное время и стандартный набор слесарных инструментов.

Головка блока цилиндров двигателя Шевроле Ланос 1.5

Головка блока цилиндров Шевроле Ланос 8 клапанов отлита из алюминиевого сплава, общая для всех четырех цилиндров. Головка центрируется на блоке двумя втулками и крепится десятью болтами. Между блоком и головкой блока цилиндров установлена уплотнительная прокладка.

На противоположных сторонах головки блока цилиндров расположены окна впускных и выпускных каналов. В головку блока цилиндров запрессованы седла и направляющие втулки клапанов. Клапан закрывается под действием одной пружины. Нижним концом она опирается на шайбу, а верхним — на тарелку, удерживаемую двумя сухарями. Сложенные вместе сухари имеют форму усеченного конуса, а на их внутренней поверхности выполнены буртики, входящие в проточки на стержне клапана. Приводит клапаны в движение распределительный вал. Распределительный вал — чугунный, вращается на пяти опорах (подшипниках) в алюминиевом корпусе подшипников, который крепится к верхней части головки блока цилиндров.

Где находится регулятор давления топлива

Устройство представляет собой предохранительный клапан с мембраной. В народе РДТ часто ещё называют обратным или перепускным клапаном. Располагается он обычно на топливной рейке, но может также стоять в баке вместе с топливным насосом, а также если топливная система не имеет функции рециркуляции.

Схема устройства стандартного регулятора давления топлива

Регулятор поделён на две полости: топливную и вакуумную. Мембрана расположена внутри вакуумной и реагирует на давление воздуха, поступающего из силового агрегата. Топливная полость в свою очередь содержит горючее под высоким давлением. РДТ поддерживает разницу давлений плюс контролирует давление во впускном коллекторе и инжекторе. При повышении давления в трубе впуска регулятор увеличивает напор горючего, при ослаблении уменьшает. Таким образом происходит контроль подачи топлива, а его избыток сбрасывается обратно в бак.

Зачем регулировать клапана на ланосе

Ноябрь 1st, 2015 Admin

Любой автомобилист будет неприятно удивлен, услышав характерное звонкое постукивание из подкапотного пространства. И если владельцы машин постарше просто приготовятся к утомительной, но не такой уж сложной процедуре регулировки клапанов, то владельцам более современных транспортных средств придется приложить гораздо больше усилий, поскольку устранение стука гидрокомпенсаторов более трудоемкий процесс, нежели регулировка клапанов.

Следует заметить, что гидрокомпенсаторы (они же ГК) требуют гораздо меньше внимания к себе, и поэтому их обслуживание происходит довольно редко. Однако, по мере износа, они начинают стучать, сигнализируя о проблемах. Какова причины стука гидрокомпенсаторов на холодную/горячую?

Почему стучат гидрокомпенсаторы:

1. Выработка поверхности плунжерной пары;
2. Возникновение дефекта(-ов) на поверхности ГК;
3. Неисправность клапана, через которое подается масло;
4. Появление в гидрокомпенсаторе воздуха, что обычно связано с недостатком смазки;
5. Загрязнение рабочей поверхности ГК или сопряженных с ним узлов.

Чтобы узнать, какой именно гидрокомпенсатор застучал, проводится акустическая диагностика. Следует заметить, что появление посторонних звуков со стороны ГК при непрогретом двигателе хоть и выглядит опасным, но на самом деле вполне нормально. Но если стук не исчезает и тогда, когда двигатель уже достиг рабочей температуры, это уже симптом неисправности.

Как бы то ни было, но определить, в чем была причина стука, можно только сняв гидрокомпенсатор. В этой статье мы расскажем, как это сделать, на примере автомобиля «Шевроле Ланос».
Необходимые инструмены:

• Набор головок;
• Свечной ключ;
• Набор гаечных ключей;
• Небольшой моток проволоки из стали или крепкая веревка с минимальным растяжением;
• Средство для удаление загрязнения с поверхности двигателя (очиститель для карбюраторов тоже подойдет);
• Толстая прочная отвертка или маленькая монтировка;
• Киянка;
• Много х/б тряпок (для удаления масла).

Необязательно: рассухариватель и новый гидрокомпенсатор. Первый значительно облегчит работу, а второй придется покупать, если неисправная деталь окажется неремонтопригодной. Не исключено, что этих деталей будет несколько, так что заранее приготовьте нужную сумму для покупки новых ГК на всякий случай. Также вам понадобится около 5 (или более) часов свободного времени.

Как заменить гидрокомпенсаторы на ланосе

1) Возьмите головку на 10 и открутите все болты, крепящие клапанную крышку.

2) Открутите пыльник моторного щита, закрывающий шкив и ремни ГРМ. Для этого придется снять колесо.

3) Воспользуйтесь свечным ключом и демонтируйте свечи, далее берите масляный щуп и поместите его в открывшееся отверстие. Это нужно, чтобы узнать положение поршня. Вам необходимо переместить поршень вниз таким образом, чтобы кулачок распределительного вала клапана, с которым вы будете работать, смотрел или наверх, или на сам клапан.

4) Возьмите гаечный ключ, наденьте его на болт, оснащенный шайбой, после чего вкрутите болтик в отверстие на головке (оно должно быть прямо напротив клапана).

5) Теперь соедините свечной ключ с переходником подходящего размера, а потом наденьте эту конструкцию на чашку сухарей, после чего давите на ключ. Клапан желательно опустить как можно ниже, но не переусердствуйте, иначе сухари выпадут, чего допускать нельзя. Для пущей надежности возьмите тряпки и заткните ими масляные каналы, что не даст сухарям провалиться туда. Если у вас есть рассухариватель, воспользуйтесь им – процедура заметно упростится.

6) Возьмите проволоку или веревку и закрепите вашу конструкцию в текущем виде.

7) На данном этапе необходимо отодвинуть рокер. Процесс это непростой, и лучше вооружиться отверткой потолще или даже небольшой монтировкой. Готово? Вытаскивайте гидрокомпенсатор.

8) Пришло время разобрать ГК. Сначала снимите стопорное кольцо. Приготовьте тряпки – будет течь масло.

9) Вытащите верхнюю часть. Следите за пружиной, извлеките ее сразу, а не то потом она может потеряться. (фото 3, 11)

10) Возьмите очиститель и хорошенько прочистите с его помощью стакан гидрокомпенсатора.

11) Поставьте пружину обратно и соберите ГК.

12) Кольцо легко можно одеть обратно с помощью гаечного ключа на 17 и киянки.

13) Далее осуществите сборку, поставив все в порядке, обратном снятию.

Следует заметить, что приведенный выше способ устранения стука сработает, если его причиной была загрязненность гидрокомпенсатора или его завоздушивание. Дефекты на поверхности, проблемы с клапаном или выработку устранить таким образом нельзя.

Как правило, после того, как в автосервисе проведут диагностику и определят, какой из гидрокомпенсаторов застучал, вам сделают предложение осуществить ремонт в этой же СТО. Стоит ли соглашаться или лучше поискать гаражных мастеров – думайте сами, в зависимости от финансов, наличия знакомых, знающих в этом толк, и прочих факторов. Если позволяют знания, есть время и нужные инструменты – дерзайте, в противном случае лучше оставьте работу квалифицированным специалистам.

Похожие статьи:

Опубликовано в рубрике Ремонт авто