Atrium96.ru

Кузовной ремонт авто
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как настроить задний переключатель

Как настроить задний переключатель

девушка выпрямляет петух велосипеда

И довольно сложно в домашних условиях если погнут петух. Также если тросик и рубашка переключателя повреждены, или грязные, ржавые, то сначала их нужно заменить. Шершавый тросик внутри рубашки будет создавать трение которое осложнит работу переключателя. Тросик можно смазать, но это компромиссное решение с посредственным результатом. Поэтому прежде, чем начать настраивать проверьте, что петух не погнут и тросик и рубашка выглядят рабочими.

погнутый петух велосипеда

погнутый петух велосипеда слева и прямой справа

исправление петуха велосипеда

Если петух погнут, то выправить его самостоятельно вы не сможете, для этого нужен специальный инструмент, обращайтесь в мастерскую.

Разберемся за что отвечают и на что влияют элементы заднего переключателя.

части заднего переключателя

A — Винт крепления переключателя к петуху, это им вы прикручиваете переключатель на велосипед.

B — Винт регулировки натяжения переключателя. Регулирует расстояние от верхнего ролика F до кассеты.

C — Винты H и L регулировки крайних положений которые может принимать переключатель.

D — Винт регулировки натяжения тросика. Позволяет проводить тонкую настройку переключения передач.

E — Винт зажимающий тросик. Крепит тросик к переключателю.

F — Верхний ролик.

G — Рамка переключателя. Может быть длинной короткой или средней влияет на емкость переключателя (длина цепи провис которой переключатель может компенсировать).

H — Нижний ролик.

Принцип работы переключателя очень простой.

расстояние от верхнего ролика переключателя до кассеты

В нем установлена пружина которая тянет его в одну сторону, а за тросик вы тянете его в другую. Когда тросик не натянут пружина отводит переключатель в крайнее положение как правило до упора в винт H в сторону самой маленькой звезды . На редких переключателях наоборот, я их здесь рассматривать не буду, но принцип действия тот же и поняв логику. вы сможете настроить и его. Когда тросик натянут максимально переключатель двигается в сторону больших звезд и упирается в винт L. Винт H (High) — высокая передача, скорость, L (Low) — низкая передача, скорость. Обратите внимание H и L относится к скорости, и на заднем переключателе соответствует малой и большой звезде, а на переднем переключателе наоборот. Манетка на руле вытягивает за каждый щелчок определенную длину троса которая соответствует перемещению переключателя на одну звезду. Винт D регулирует натяжение тросика за счет того, что сокращает или удлиняет путь тросика, тем самым регулируя положение переключателя. Винт В регулирует длину цепи между верхним роликом переключателя и кассетой (расстояние от верхнего ролика до кассеты), чем длиннее этот участок цепи тем ниже четкость, за счет её изгиба. Расстояние от верхнего ролика до кассеты должно быть минимальным, но так, чтобы ролик не бился об кассету.

Переключайте передачи только крутя педали, т.к. иначе цепь не сможет перейти с одной звезды на другую и может погнуться или цепь или переключатель.

Факторы влияющие на четкость переключения.

На четкость влияет трение тросика об рубашку, силы пружины может быть недостаточно, чтобы продернуть трос через рубашку если есть большое сопротивление. Например если тросик — грязный, ржавый, поврежденный, погнутый, обледеневший или рубашка заломлена или загнута маленьким радиусом. Износ переключателя, износ цепи, чем изношеннее, тем хуже переключение, они просто изгибаются и не переключают. Комки на грязи на переключателе, трава, ветки разумеется тоже ухудшают его работу. В каком положении находится передний переключатель, также оказывает небольшое влияние за счет того, что может создавать небольшое смещение цепи в ту или другую сторону.

Читайте так же:
Как и чем регулировать карбюратора зил 130

Разновидности тросиков

Как правило, тормозные тросики изготавливаются из стальных, тефлоновых или же других устойчивых к износу волокон, которые сплетаются друг с другом. Иногда такие изделия дополнительно покрывают с помощью полимеров. Правда, отличие между ними заключается далеко не только в используемом при изготовлении материале. Выделяют несколько разновидностей оплетки:

  • формируется за счет обмотки сложенных слоями проводников, в составе которых присутствуют вкрапления металла. Основу в данном случае обрабатывают путем применения смазки. За счет этого удается снизить трение. Кроме того, каждый из слоев покрывается пластиком. Данный тип относится к бюджетным, стоит дешевле всех остальных. Правда, найти его в продаже весьма проблематично;
  • Изготавливается за счет обмотки особых нитей из стали по спирали непосредственно вокруг основания. В данном случае дополнительно используются листы из металла. С целью снижения уровня трения между оплеткой и основой применяется тефлоновая смазка. В данном случае отмечается идеальное соотношение цены и качества. Такие велосипедные тросики отличаются продолжительным сроком эксплуатации. Найти их на прилавках специализированных магазинов не составит труда;
  • SIS-SP. При изготовлении этого типа оплетки применяются прочные разновидности металла, которые покрываются полимерами. Они укладываются слоями и располагаются параллельно. Основание при этом покрывается с помощью смазки из силикона. Этот вид считается самым дорогим. Как правило, такие тросы устанавливают на участвующих в соревнованиях велосипедах.

При подборе подходящего тросика необходимо взять во внимание пару немаловажных момента. Во-первых, следует узнать силу тормозных возможностей. Под этим подразумевается степень стягивания тормозных колодок при торможении. Чем она будет больше, тем лучше. Также во внимание следует взять продолжительность эксплуатации изделия. Как правило, производители указывают данную информацию на упаковке. Правда, стоит учитывать, что срок службы напрямую зависит от того, в каких условиях эксплуатируется изделие и обеспечивается ли ему должный уход.

Уход за велосипедным тросиком

Какие тормозные системы не используют тросики?

Для того чтобы трос долго прослужил, необходимо придерживаться определенных правил:

  1. Обычно тросики в продаже имеют большую длину, чем необходимо для вашей модели велосипеда. Потому при установке его следует обрезать. Не делайте этого кусачками. Исключением из этого может быть только новый и очень острый инструмент, который сможет отсечь часть троса за 1-2 движения. Это делается для того, чтобы окончания троса не секлись и не лохматились. Самый лучший способ обрезки при помощи болгарки.
  2. При выборе оплетки (кожуха) на трос не стоит вымерять определенную длину, возьмите стандартную.
  3. Во время установки необходимо смазать специализированной жидкостью само основание и покрытие для уменьшения трения между двумя элементами во время использования, соответственно уменьшить износ троса. Лучшей смазкой считается силиконовая, она же и самая дорогая.
  4. После того как вы провели замену, необходимо некоторое время покататься. Через 10 км повторно проверьте натяжение, поскольку в случае неверной установки троса, он мог ослабиться.
  5. Также желательно каждый сезон разбирать трос и все его составляющие, смазывать все элементы конструкции для более длительного использования.
Читайте так же:
Регулировка сцепления на трактор втз 2048

Когда нужно заменить тросы?

Трос подлежит замене в случае повреждения, протирания, разрыва стальной основы. Лучше предотвратить подобную поломку, нежели решать при возникновении. Для этого можно каждый сезон проводить разборку конструкции и проверять целостность.

Для этого:

  1. Проверить целостность и наличие регуляторов велосипеда.
  2. При помощи соответствующего ключа открутить болт, который фиксирует трос.
  3. Открутить винт на тормозе.
  4. Достать тросик из оплетки и проверить на наличие повреждений.
  5. Если проблем не найдено, надеть рубашку обратно.
  6. Проверить колпаки на окончании троса.
  7. После проведения вышеперечисленных операций нужно отрегулировать переключатель.

Процедура замены задних колодок Рено Дастер

Меняем задние

Чтобы вскрыть тормозной барабан Duster и заменить соответствующий узел заднего колеса приготовьте:

  • ключ для колесных болтов,
  • пассатижи простые & раздвижные,
  • плоскую отвёртку.

Задние колодки пора менять при:

  • истончении накладок,
  • замасленности накладок,
  • плохом их соединении с основой,
  • сколах либо глубоких царапинах.

У полноприводных или переднеприводных Дастеров стяжные пружинки в механизме различаются, как и разжимной рычаг ручника, но внутренний минимальный диаметр барабана одинаков.У полноприводного Дастера пружины расположены снаружи колодок, их лучше снять перед началом работы.

Предупреждение! Не используйте для очистки деталей минеральные растворители, в т.ч. бензин или солярку.

Накладками всегда нужно менять парами.

Снятие заднего барабана полноприводного кроссовера Снимаем

Перед заменой задних колодок требуется сначала отвести храповый механизм. Он поддевается отверткой через ступичное отверстие, уменьшается длина распорной планки. Далее у натяжителя троса ручника выкручивается регулировочный винт. Для этого ручной тормоз нужно опустить до упора, в его рукоятке выкрутить этот крепеж.

Снимаем

Барабан крепится к ступице двумя винтами. Их выкручивают ключом TORX Т-40. В месте разделения колодок по периметру барабана нужно постучать молотком, чтобы отошли накипь и грязь. Как только барабан отойдет от ступицы, его поддевают плоской отвёрткой или монтажной лопаткой, и снимают.

Меняем

Штангенциркулем установите внутренний диаметр барабана Дастер.

Если он меньше 229,5 мм, замените деталь. Замена проводится сразу на двух колесах.

Меняем колодки

Процедура замены задних тормозных колодок выполняется в такой очередности:

  1. Включается 1-я передача, ставятся колёсные упоры спереди.
  2. Ручник до упора отжимается вниз.
  3. Заднее колесо снимается, Рено Дастер подпирается.
  4. Тормозную жидкость желательно немного откачать из бачка.
  5. Снимается барабан. Меняем задние колодки Renault Duster
  6. Отвёрткой сдвигается разжимной рычаг привода ручного тормоза, одновременно на тросе сжимается пружина. Меняем
  7. Трос отсоединяется от рычага.
  8. Стойка придерживается, чашка пружины поворачивается после нажима на 1/4 оборота.
  9. Чашка с пружинкой, опорная стойка снимаются.

Стояночная тормозная система Уаз Хантер, ее проверка и регулировка, обслуживание стояночного тормоза.

Стояночная тормозная система Уаз Хантер состоит из барабанного тормозного механизма и ручного механического привода. Барабанный тормозной механизм, с двумя колодками расположенными внутри барабана, установлен на раздаточной коробке и действует на задний карданный вал.

Устройство барабанного стояночного тормозного механизма.

Тормозной барабан установлен на центрирующем пояске фланца заднего карданного вала и фиксируется на нем двумя винтами.
Крепление барабана к фланцу осуществляется через вилку карданного вала четырьмя болтами. Тормозной барабан подвергается статической балансировке, которая осуществляется высверливанием металла из обода барабана.

Тормозной щит закрепляется четырьмя болтами на крышке раздаточной коробки. Для предохранения тормоза от попадания в него масла под болты крепления тормозного щита установлен маслоотражатель с прокладкой. Просочившееся масло отбрасывается отражателем фланца карданного вала в маслоотражатель тормоза и по специальному отверстию в щите вытекает наружу.

Стояночная тормозная система Уаз Хантер, ее проверка и регулировка, обслуживание стояночного тормоза

В верхней части щита тормоза двумя болтами крепится корпус разжимного механизма в отверстия которого вставлены толкатели. Толкатели с внутренней стороны имеют цилиндрические выемки, расположенные под углом к осям толкателей. В этих выемках перемещаются при затормаживании два шарика разжимного механизма, расположенных в отверстии корпуса шариков. Разжимной механизм от попадания в него грязи защищает колпак.

В нижней части тормозного щита двумя болтами закреплен корпус регулировочного механизма в отверстия которого вставлены опоры колодок тормоза. Между опорами помещается разжимной сухарь в паз которого входит пластинчатая пружина регулировочного винта, служащая для его фиксации.

Регулировочный винт ввернут в корпус регулировочного механизма. На конце винта имеется фланец с двенадцатью прорезями, к которому штифтом прижата пластинчатая пружина, имеющая возможность проворачиваться вокруг него. При завертывании регулировочный винт своим торцом нажимает на сухарь, который перемещает опоры колодок и раздвигает нижние концы колодок. Регулировочный механизм от попадания в него грязи защищает заглушка.

В пазы толкателей и опор своими концами входят тормозные колодки, которые прижимаются к пазам стяжной пружиной. Обе колодки тормоза одинаковые. К щиту тормоза колодки поджимаются с помощью пружины, стержня и чашки.

Ручной механический привод стояночного тормоза Уаз Хантер.

Включает в себя рычаг, трос и тяги с регулировочными гайками. Рычаг привода стояночного тормоза, закрепленный между передними сиденьями на тоннеле пола, на Уаз Хантер с пятиступенчатой коробкой передач допускает регулировку натяжения троса непосредственно на нем.

Пользоваться стояночным тормозом надо во всех случаях, когда это необходимо. Если использовать ручник редко, с целью уменьшения износа троса и его растягивания, то это может привести к обратному результату — трос из-за редкого перемещения в оболочке постепенно потеряет подвижность, его заклинивает и в результате он может оборваться в самый неподходящий момент.

Проверка стояночного тормоза Уаз Хантер.

При правильной регулировке стояночная тормозная система должна удерживать автомобиль на уклоне 25% при перемещении рычага стояночного тормоза на 4-6 щелчков храпового механизма. Уклону в 25% соответствует наклонная поверхность длиной 5 метров, с высотой от нуля до 1.25 метра. Не рекомендуется проверять работу стояночной тормозной системы автомобиля при трогании с места или во время движения.

Стояночная тормозная система может быть проверена и более простым, но менее точным способом, на любой ровной и твердой площадке. Для этого надо полностью поднять рычаг стояночного тормоза и установить нейтральное положение в коробке передач. Затем выйти из автомобиля и приложив большое усилие попробовать сдвинуть его с места. Если это удалось, то привод стояночного тормоза надо регулировать.

Регулировка привода стояночного тормоза Уаз Хантер.

Регулировка привода стояночного тормоза проводится в тех случаях, когда рабочий ход рычага составляет более половины его максимального хода и эффективность затормаживания становится недостаточной. Увеличение хода рычага может быть вызвано увеличением зазора между тормозным барабаном и колодками стояночного тормоза — тогда необходимо отрегулировать зазор между ними, или вытягиванием троса привода — в этом случае необходимо регулировать натяжение троса.

Регулировка привода стояночного тормоза Уаз Хантер

Регулировка зазора между тормозными колодками и барабаном производится с помощью регулировочного винта. Регулировка натяжения троса привода стояночного тормоза на Уаз Хантер с четырехступенчатой коробкой передач проводится изменением длины тяги привода стояночного тормоза. На Уаз Хантер с пятиступенчатой коробкой передач натяжение троса можно производить перестановкой наконечника троса в верхнее положение на рычаге привода или изменением длины тяги привода стояночного тормоза.

Стояночная тормозная система Уаз Хантер, обслуживание в процессе эксплуатации.

Какой то особый уход или обслуживание стояночному тормозу не требуется. Достаточно раз в год, во время очередного технического обслуживания проверить степень износа его деталей, убедится в исправности зубьев сектора и собачки рычага, проверить правильность зацепления собачки и сектора рычага, проверить трос.

Рычаг привода стояночного тормоза имеет не разборную конструкцию и при повреждении зубчатого сектора или собачки следует заменять его в сборе. Трос привода стояночного тормоза заменяется на новый в случае его чрезмерного вытягивания и как следствие невозможности регулировки привода, или при его механических повреждениях.

Тормозной барабан во время эксплуатации при правильном использовании стояночного тормоза как правило сильно не изнашивается. Но если на его рабочей поверхности имеются глубокие риски, задиры или неравномерный износ, то надо произвести расточку барабана. Максимально допустимый внутренний диаметр расточенного тормозного барабана стояночного тормоза — 199 мм.

Проверка стояночного тормоза Уаз Хантер

Тормозные колодки заменяются если толщина их фрикционных накладок менее допустимого значения в 1.5-2 мм, заклепки утопают менее чем на 0.5 мм, фрикционная накладка непрочно соединена с основанием или на ней имеются глубокие борозды и сколы.

Перед установкой новых тормозных колодок прошлифуйте накладки, чтобы их диаметр был на 0.2-0.4 мм меньше диаметра тормозного барабана. Устанавливать новые колодки необходимо так, чтобы к тормозному щиту они были обращены стороной с меньшим вылетом, так как обод колодки относительно ребра несимметричен.

Несмотря на герметизацию разжимного и регулировочного механизмов, в них постепенно накапливается грязь, поэтому эти механизмы, особенно разжимной, требуется периодически очищать от грязи и закладывать свежую смазку. При этом смазка не должна попадать на барабан и фрикционные накладки.

Оценка оборудования

Дабы исключить затратную замену колодок ручника на Ниссан Кашкай, нужно идти от простого к сложному, а именно проверке регулировки, состояния тросов и т.д.

Для начала максимально затяните рычаг стояночного тормоза и навскидку оцените диапазон его хода. По звуку щелков о храповик посчитайте количество щелчков при зажигании контрольной лампы стояночного тормоза (стандартный параметр – 7-8). Индикатор и вовсе должен загораться при первом щелчке.

Изнутри салона Ниссан Кашкай

Далее нужно визуально оценить состояние компонентов рычага в салоне, элементов крепления на наличие разнообразных люфтов, зазоров, искривлений, а также целостность выключателя (лягушки) контрольной лампы ручника.

Когда натягивать, а когда – менять?

В процессе эксплуатации машины стальной трос постепенно растягивается и начинает провисать. Тогда часть рабочего хода рычага используется, чтобы выбрать эту слабину (первые 2-3 щелчка), а уж потом усилие передается на тормозные колодки задних колес. В результате они слабо прижимаются к поверхности дисков или барабанов и автомобиль затормаживается ненадежно.

Первый признак неисправности – «ручник» перестает срабатывать на первых двух щелчках рукоятки и поднимается рукой без всякого усилия. В этом случае однозначно необходима натяжка ручного тормоза, точнее — тросового привода.

Но работа механизма зависит и от других факторов:

  • от степени износа накладок на тормозных колодках;
  • от глубины выработки на поверхности стального диска или барабана.

Истирание накладок не оказывает особого влияния на действие основной системы, поскольку ход гидравлических поршней довольно велик. А вот действие механического «ручника» постепенно ослабевает. Чтобы вернуть его в рабочее состояние, надо компенсировать износ элементов за счет натяжения привода. При удовлетворительном состоянии самого тросика вылета натяжной шпильки хватит, чтобы обеспечить работоспособность стояночного тормоза при любой степени изношенности накладок.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector