Установка сигнализации Mongoose

Установка сигнализации Mongoose

Установка сигнализации торговой марки Mongoose представляет собой очень сложный процесс, требующий от автолюбителя определенных навыков и технических познаний.

Если владелец автотранспортного средства сомневается в своих способностях, ему лучше обратиться за помощью к профессионалам.

Те водители, которые имеют под рукой необходимый инструмент и хорошо знакомы с особенностями охранных систем бренда Мангуст, могут воспользоваться инструкцией и провести монтаж без привлечения сторонних специалистов.

Установка сигналки Starline A93 на Toyota Mark II 100-й серии.

Решили мы тут с коллегой Дозенсом написать мануальчег по вкукоживанию сигналки Starline A93 в Маркообразное авто в сотом кузове. Под это определение подпадают автомобили на платформе X100 — Mark II, Chaser, Cresta независимо от конкретного исполнения. То есть, JZX100, GX100 и, если оно такое было, SX100. Также, наш клиент и исполнение X105.

Установка сигналки Starline A93 на Toyota Mark II

Начнём с центрозамка.

У водителя в ногах есть кик-панель съёмная, там под ней сидит блок со штеккерами и блоком «Мультиплекс», что присран сзади, на стороне, что смотрит на кузовное железо. Так вот, в Мультиплекс идёт жгутик проводов. Вообще, Мультиплекс — это то, что доктор прописал: вместо того, чтобы колхозить все приколюхи самому или же что этакое искать — проще прицепиться к Мультиплексу. Что мы и будем делать в половине случаев. Так вот, в этом жгутике находим проводки коричневый с белой полосой (LOCK) и коричневый с жёлтой полосой (UNLOCK). Первый открывает двери, второй закрывает, если на массу замыкать. Вот их цепляем к сигналке. Лучше всего подыскать проводки такого же цвета и взять изоленту «Terminator» или типа того, дабы выглядело как штатное. Поможет обмануть гадов, если что.

Схема соединения ЦЗ.

Впрочем, туда ещё надо добавить проводки от кнопок закрывания дверей, они там рядом.

С ними так: чтоб сигналка с ума не сходила — сначала делаем разветвление диодами. Диоды надо взять типа 1N4007, мощности хватает, неоднократно проверено.

Диодик 1N4007 — довольно мелкий, но такого хватает.

Диодики соединяем анодами, припаиваем к проводочку, проводочек припаиваем (вообще, всё пайкой делаем! никаких скруток!) к проводу кнопки. Идёт он в Мультиплекс, как и все прочие двери.

Вообще, проводок салатового цвета с красной полосой — от водительской двери, просто серый — от передней пасс. двери и просто салатовый — от задних, они все соединяются параллельно, равно как и багажник, если там датчик есть. Кстати, этот салатовый цвет в мурзилках упорно именую ядовито-зелёным, если что. Но то не суть.

Так вот, на этих проводках тоже делаем через разветвители на диодиках — дабы у нас не конфликтовали сигналка и Мультиплекс. Метод — диодики спаиваем с проводком требуемого цвета анодами, а к катодам цепляем, на один катод провод от сигналки и на другой катод — перезанный провод от мультиплекса.

Ну а проводок с анодами цепляем к выключателю дверей.

В итоге у нас остаётся туева хуча проводков свободных от катодов, что к сигналке — все, кроме вод. двери, смело соединяем вместе. В итоге проводков два — от всего и от двери водилы. Тащим их к сигналке.

Но можно сделать лучше, и мы и сделаем лучше, проще и экономичнее.

Из Мультиплекса выходит проводок до плафонов, его надо вызвонить в штеккере. Также надо развести токи сигналки и освещения салона. С этим так: чтоб сигналка с ума не сходила — сначала делаем разветвление диодами. Диоды надо взять типа 1N4007, мощности хватает, неоднократно проверено. Диодики соединяем анодами, припаиваем к проводочку, проводочек припаиваем (вообще, всё пайкой делаем! никаких скруток!) к проводу.

Схема соединения контроля дверей.

Проводок салатовый с красной полоской — от штеккера Мультиплекса до плафона идёт. Открываем плафон на потолке, ставим переключатель в положение НЕ ДВЕРИ (выкл или вкл, но не дверь, то есть, DOOR) и прозваниваем до Мультиплекса. Нашёлся если — это наш клиент. От него будет пищать всё, кроме багажника. Кстати, плафон между козырьков, если есть, также ставим в то же положение перед прозвонкой — ибо они связаны. В багажнике, у лампы освещения, берём провод красный с белой полоской, цепляем через диодик как двери — спайку диодов катодами к датчику-выключателю лампы, одним анодом к сигналке, на оранжево-белый провод штеккера Х4 по мануалу.

Блок управления радиоключом в GX100 Чайнике находится в правом заднем крыле. Там же, рядом с блоком, висит релюха, которая щелкает эл.приводом замка. От эл.привода замка к этому реле идет черный провод с серой точкой. Реле управляется импульсом отрицательной полярности от блока управления радиоключом через синий провод с красной полосой. Тянем два провода от блока сигнализации в багажник и подключаем провод концевика к красному проводу с белой полосой (он идет от замка багажника к лампочке освещения багажника) и подает массу при открывании включая лампу. Второй провод от сигналки управления багажником «-» цепляем на синий с красной полосой. Получилось использовать штатное реле открывания багажника и не понадобилась установка дополнительного реле.

С бензонасосом сделаем вот что.

Там же рядом, есть провода бензонасоса. Надо сделать блокировку. Под кик-панелью находим в жгуте, что идёт назад, сравнительно толстенький проводок синего цвета с красной полосой. Выдернув штеккер и осторожно подав на него 12 вольт, убеждаемся, что это бензонасос (слышим его жужжание). Либо, сняв заднее сидение и по жгуту вызвонив его мультиметром.

Теперь перерезаем тот проводок, что идёт к штеккеру ДО заднего жгута, он, правда, сидит под пластмасской, в которой спрятан штеккер, но если сделать надёжно (спаять потом), то нестрашно и к тому же лишняя защита.

Так вот, перерезали его, вешаем на него реле согласно мануала сигналки.

По схеме из мануала зацепим внешнее реле. Это так наз. «Выход на внешнюю блокировку». Согласно схемы, контакт «30» цепляем на массу. Контакт «87а», он же «88», он же «НЗ» — цепляем к проводу, что убегает на сам бензонасос, провод «87», он же «НР» — к проводу, что уходит к штатному реле насоса. То есть, в проводку.

Таким мухтаром, когда у нас машина на защите, бензонасос воткнут на массу, и при попытке его напрямую включить — проводок будет искрить, а насос не заработает. Но как только сняли с охраны и включили зажигание — насос оказывается соединён штатно.

Но эту функцию придётся программировать.

Вскрываем приборную панель.

Тут важно не спутать провода — два из них совпадают по цвету и сечению, но сидят в разных штеккерах приборки.

На приборке, есть штеккера. Находим там проводок к тахометру, он прилетает с коммутатора зажигания. Цвет — зелёный с чёрной полосой. Делаем от него отвод к сигналке.

Туда же тянем, к жгуту приборки, два проводка для мигания поворотников. Важно не спутать провода по цвету — в обоих случаях штатные провода зелёные, притом два из трёх совпадают по расцветке и полоской. Также можно их привязать к кнопке аварийки, или к переключателю поворотов — но удобней именно к приборке. Для этого находим в жгуте приборки (в одном из штеккеров) провода зелёный с чёрной полосой и зелёный с жёлтой полосой — они будут звониться на лампочки в приборке, лампы поворотов. Можно даже так: лампочки вынул — вызвонил, куда на плате от них проводник прилетает — если проводок указанного цвета — это наш клиент.

Цепляемся к ним, и с приборкой точно тема закрыта, три проводка — контроль работы двигла (к таху), и два провода мигания поворотов.

Важно: массу сигналки выводим на один из штатных проводов массы — можно взять тоже с приборки, это будет чёрный проводок в одном из штеккеров.

Так сигналку по отдельной массе не вычислят.

А вот под рулём, под панелью, что скрывает нижнюю часть торпедо, надо прицепиться к проводу на фишке так наз. «лягушки» — кнопки, которую нажимает педаль тормоза, и зажигает стоп-сигналы. Тянем от неё к сигналке зелёно-белый провод , соединяем его с оранжево-фиолетовым проводом. Также привяжем провод от ручного (стояночного) тормоза. Для этого на жгуте приборки отыщем проводок, что идёт на лампочку контроля тормозной системы. Это чёрный проводок с белой полоской. Вызваниваем его через лампочку, как описано выше. Тянем от него провод к сигналке и соединяем с сине-красным проводом.

Теперь с приборкой точно всё.

Также делаем жгут для мотоотсека.

Туда мы потянем датчик температуры, провод гавкалки и контроль капота.

Итого — сдвоенный провод датчика (можно при необходимости удлинить простыми автомобильными проводками, при условии сохранения полярности), один на гав-гав и один на капотный датчик. Температурник лучше всего прикрутить под капотом на болтик клапанной крышки, проложив провод возможно незаметней и удобнее, а датчик — по возможности неудобно для откручивания, в тёплом месте, где-нить под впускным коллектором — опять же, он там и сохраннее будет. Но можно и не выпендриваться и тупо на крышке сбоку под любой болт покласть его. Датчик открывания, что идёт в комплекте сигналки — говно говном. Поэтому лучше всего применять штатный дверной, сделав под него кронштейн или отверстия в «телевизоре» — панели передка.

Теперь цепляем силовой модуль и питание сигналки.

Раскурочиваем защиту замка зажигания, дабы до жгута его добраться. Подальше от замка, поближе к корню (или штеккеру, что там, уже не помню, у сотого), делаем присоединение к сигналке, толстыми проводами. Питание сигналки берём либо с толстого белого провода, что растёт из блока реле и предохранителей, но это палево, либо непосредственно из жгута к замку зажигания.

Соединение силового модуля и питания осн. блока.

Теперь протянем провода для модуля связи и светодиода.

Тут уже каждый извращается как хочет — но у меня типовой вариант выглядит так: светодиод врезан в обшивку стойки стекла у водительской двери, а модуль связи сидит за затемнением лобового стекла, между стеклом и зеркалом заднего вида. Также у нас имеются кнопка «Валет» и датчик удара по кузову.

Практика показывает, что кнопку «Валет» архиудобно держать наклеенной на внутреннюю поверхность торпедо, непосредственно НАД лючком маленького водительского «бардачка», есть такой у сотых Марковников-Чайзеров. То есть, выглядит это так: когда надо нажать кнопку — открываем лючок и давим пальцем вверх.

Либо клеим где хотим — это уже дело вкуса.

Датчик удара удобно разместить, при снятой панели, скрывающей подрулевое пространство, на опоре «бороды» торпедо — притом, что датчик сначала настраивается (когда сигналка уже привязана), а потом панель ставится на место. Возможно, придётся уточнить настройку, но максимум раза, хватает. Кстати, можно зацепить несколько таких датчиков, если есть, на сигналке есть доп. канал для ещё одного датчика. Также известно, что цепляли просто параллельно несколько датчиков вообще на один и тот же жгутик к датчику. Тут уже каждый решает сам.

Конечно ж, можно ещё привязать остальные провода и активировать другие фичи — но сигналка у нас уже привязана, уже будет нормально работать.

Фактически, осталось лишь запрограммировать — но так как это описано в мануале достаточно подробно — тут я это описывать не буду.

Подключение телефона к магнитоле через USB

Разберем, как подключить телефон к магнитоле USB. Как вы уже догадались, при этом подключении девайс выступит в роли флешки, накопителя данных. Через магнитолу будет проигрываться музыка, находящаяся во внутреннем хранилище или на карточке памяти гаджета.

Минус способа один, но значительный — не все магнитолы устанавливают прямой коннект через USB. К примеру, отдельные модели для такой связки требуют установки спецприложения.

Как подключить «андроид» к магнитоле через USB? Перед подсоединением по кабелю обратите внимание на такие рекомендации:

1. Для айфонов подключение не годится — большинство автомагнитол не распознают iPhone в качестве накопителя. Исключение — отдельные модели от Alpine, Kenwood, BOSS, JVC, Pioneer. В инструкции сказано, что аудиосистема поддерживает коннект с айфоном по USB-проводу.
2. Чтобы соединить «андроид» с магнитолой, вам будет нужен шнур USB — Micro USB либо USB — USB Type-C (для последних моделей на базе Android). Лучше всего брать тот, что входит в комплект с гаджетом — он предназначен как для зарядки, так и для передачи цифровых данных. Если вы покупаете кабель отдельно, убедитесь, что он не «заточен» только под одну зарядку.
3. Изучите инструкцию магнитолы — она должна быть оборудована USB-портом. Если аудиосистема встроенная, вы обнаружите его в подлокотнике или бардачке.
4. Вы сможете прослушивать только музыку из внутренней/внешней памяти телефона. Доступа к песням из браузера, приложений, музыкальных сервисов не будет.
5. Вы «убьете двух зайцев» — будете слушать песни и заряжать девайс.
6. Такой коннект годится не только для смартфонов, но даже для кнопочных телефонов.

Как подключить магнитолу к телефону через USB? Алгоритм связки следующий:

• Подсоедините шнур сначала к телефону, а потом — к магнитоле.
• Гаджет может «уточнить», что за режим коннекта выбрать. Нужна «Передача файлов».
• Проверьте, что магнитола самостоятельно перешла в USB-режим. Если того не случилось, переведите ее вручную.
• Аудиосистеме понадобится время, чтобы распознать и прочитать звуковые файлы в памяти смартфона.
• После этого список песен возникнет на дисплее магнитолы — управлять музыкой вы сможете только оттуда.

Неучтенные особенности и непредвиденные последствия

Выше было рассмотрено, как отключать два разъема: основной и 6-контактный, отвечающий за поведение ЦЗ. Можете смело отсоединить третий клеммник, к которому подводится питание.

Обычно этот клеммник снабжен контактами, рассчитанными на большую силу тока. Поступив как сказано, вы не вызовете своими действиями запуск стартера, даже если использовался автозапуск.

Иногда силовой разъем нельзя отключить руками (нужен специнструмент). Об этом необходимо помнить.

Кажется, осталось рассмотреть, как поступить с оставшимися разъемами. Они предусмотрены для систем и датчиков, подключаемых к главному модулю напрямую (для штатного оборудования самой сигналки). Но отключив даже 2-контактный клеммник, вы спровоцируете отправку тревожного сообщения по GSM.

Схема подключения

Автосигнализация с автозапуском Centurion подключается следующим образом:

1. Под передней панелью в скрытом месте крепится центральный блок, он должен быть защищен от влаги, высоких температур и пыли.
2. На стекло крепится антенна, ее не должны закрывать пластиковые элементы. Должно оставаться небольшое расстояние от металлических деталей авто, т.к. они негативно влияют на сигнал.
3. В моторном отсеке устанавливается сирена (не идет в комплекте, докупается отдельно), рядом не должно быть нагревающихся элементов двигателя, место должно быть защищено от попадания воды и грязи.
4. Монтаж датчика температуры двигателя, реле блокировки.
5. В скрытом месте, но с доступом для водителя крепится сервисная кнопка.
6. Установка датчика удара на металлический элемент кузова.
7. Установка предохранителей, подключение проводов и элементов к блоку, настройка датчика и всей системы, проверка работоспособности.

Что делать, если не работает доводчик стекол

В случае выхода из строя датчика придется покупать новый. Ремонту устройство не подлежит. Но перед тем как выкинуть доводчик, стоит его проверить. Для начала прозвоните цепь. Для этой процедуры используйте мультиметр. Установите режим измерения сопротивления или специальный режим.

Осторожно проводите проверку. Низкое напряжение несет угрозу здоровью человека.

Проверка предохранителя

Для проверки предохранителя автомобиля установите мультиметр в режим измерения, предел 20 Вольт. Включите зажигание. 1 щуп приложите к контакту +, второй к массе. Если высветится 0, ищите обрыв цепи. При появлении напряжения проверьте отходящий контакт.

Состояние предохранителя можно проверить визуально, если он помещен в прозрачный корпус. При нарушении целостности проволоки внутри предохранитель считается сломанным.

Проверка цепи

Если проверка не выявила неисправностей, необходимо осмотреть цепь. Посмотрите, не порвались ли провода, оцените целостность изоляции. Повышенное внимание уделяйте местам сгибов, креплений стяжками.

Если все нормально, проверьте цепь мультиметром. Разделите ее от модуля до клавиш управления. Прозвоните каждый участок по очереди. После нахождения неисправного элемента необходимо его отремонтировать. Поврежденную изоляцию скрепите изолентой, порванные кабеля замените.

Другие возможные причины

Не устанавливайте датчик рядом с колонками автомобиля, динамиками. Устройство быстро выйдет из строя. Доводчик придется заменить. Еще одна распространенная неисправность – ложные срабатывания в режиме охраны. Возьмите модель с заранее установленной защитой, скорректируйте настройки сигнализации.

Автомобильный доводчик – удобный, полезный механизм. Обязательно установите устройство при монтаже сигнализации. Сделайте это самостоятельно либо обратитесь к проверенным мастерам СТО.