Решение проблем с дроссельной заслонкой на автомобиле Mazda 626 GE

Решение проблем с дроссельной заслонкой на автомобиле Mazda 626 GE

Дроссельная заслонка

В автомобиле mazda дроссельная заслонка, как и у других авто, является воздушным элементом впускной системы, которая призвана объединять подачу воздуха и топлива в камеру сгорания. Выход из строя дроссельной заслонки сразу сказывается на работе двигателя. Исправить эту проблему можно самостоятельно, зная некоторые нюансы модели 626 GE.

Дроссельная заслонка Mazda 626 ge

Характеристики ДВС FS

Мотор среднеразмерной серии с чугунным блоком и 16-клапанной алюминиевой головкой цилиндров. Конструкционно модель ближе к движкам типа B и отличается от аналогов ряда F зауженным межцилиндровым пространством, уменьшенным диаметром самих цилиндров и расточкой опор коленвала под коренные подшипники.

В двигателе имеется система рециркуляции газов EGR и гидрокомпенсаторы, которые в последующих сериях сменили регулировочные шайбы. Номер мотора, как и в блоках Мазда FS-ZE, выбит на площадке под медной трубкой, возле коробки со стороны радиатора.

ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ НА MAZDA 6 GG

Добавить в закладки

Жор масла владельцам автомобилей MAZDA знаком многим, вот и я столкнулся с этой проблемой. После покупки своего автомобиля с пробегом чуть больше 100000 км, как и в основном все делают, была произведена замена масла двигателя, коробки АКПП, и всех жидкостей. ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ.

После проезда чуть больше 1000 км заметил что уровень масла с верхнего уровня на щупе, снизился до середины но на то время машина не дымила. в общем ездил я так ровно два года и за это время накатал более 200000 км по счетчику, расход масла за пробег в 100000 км увеличился с 500 гр до 1 литра масла на 1000 км. и при оборотах выше 2000 шол сизый дым. Капиталку не спешил делать, решил сперва сделать раскоксовку поршневых колец, как это получилось можете посмотреть ЗДЕСЬ.

После раскоксовки проехал еще тысяч 30 км, с бешенным расходом масла, было принято произвести замену сальников клапанов. Порывшись в интернете, подробные инструкции есть, но все они скажем мега капиталка, ведь все предлагали снять голову, а после чего производить замену. Так то оно так, но если все так делать, то я бы тогда менял все прокладки, кольца, возможно и расточка, но не хотелось сильно тратиться, а просто заменить клапанные сальники без снятия головы, как это у меня получилось я опишу ниже.

СНЯТИЕ КРЫШКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ И РАСПРЕДВАЛА

Перед тем как открутить все болты, отсоединил все фишки проводов, прижал все провода ближе к радиатору, для удобства. Вытягиваем и убираем колпачки брони проводов, выкручиваем свечи.

Далее выкрутил все болты М6 на крышке распредвала и снял саму крышку, до этого момента все как бы сказать было легко и просто.

Снимаем распредвал со стороны впускных клапанов. Выставляем первый цилиндр в мертвую точку, на цепи, шестерни и на самом распредвале сделал небольшие насечки натфелем.

Выкручиваем болт крепления звездочки, из за конструктивной особенности корпуса болт после откручивания от звезды вынуть не удается (ключ 21).

На впускной части распредвала выкручиваем болты М8 на всех крышках распредвала, и снимаем сам распредвал вместе со звездой которая держится на на самом болту.

Вытаскиваем плунжера гидрокомпенсатора, главное запоминать какой компенсатор и и крышки распредвала как и где были установлены, чтобы при сборке не перепутать.

И тут уперся в первую проблему, обычный ключ для рассухаривания от ВАЗ не подойдет так как диаметр пружины клапана 21 мм и плюс к этому он должен легко проходить в проточке гидрокомпенсатора. Хорошо что есть сварочный аппарат, за пол часика ключик был сделан из шайбы двух пластин длиной 150 мм и шириной 20 мм.

Получилось как-то так, также в ключ установил два кусочка неодимовых магнита со старого жесткого диска для удобства извлечения сухарей и уйдя от вероятности потери при их вылете с посадочного песта клапана.

Вторая проблема заключалась в том как удержать клапана при извлечении сухарей, а также при замене сальников клапана. И тут как всегда на помощь пришел GOOGLE, порывшись по просторам интернета, нашел способ подачи давления воздуха в цилиндр на котором производим замену. Не чего другого адекватного не нашел (были варианты “запиханием” через свечной вход нити до заполнения полости цилиндра, изготовления различных ключей – эти варианты меня не устроили). Сделал проще на мой взгляд, взят старую свечу, удалил из нее электрод и весь фарфор, нашел небольшой кусок трубы на 10 мм, и штуцер от пневмо инструмента и все это приварил сваркой.

Вкручиваем сделанный переходник для подачи воздуха в свечное отверстие первого цилиндра, на первом этапе подал давление на цилиндр 1,5 Атм, но мне показалось мало, и по тихоньку увеличил до 3 Атм. Единственное было переживание, что может провернуть коленвал, но все прошло нормально. Далее подгоняем ключь для рассухаривания так чтобы было удобно, и не большим и резким нажатием на пружину производим нажатие, сухари сами легко вышли и прилипли к магнитам на ключе.

ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ

Круглогубцами достаем старый сальник клапана, берем новый, смазываем и устанавливаем на клапан. Так я БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ ЗАМЕНИЛ КЛАПАННЫЕ САЛЬНИКИ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ на впускных клапанах первом и четвертом цилиндре и тут стал вопрос.

ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ

На втором и третьем цилиндре в которых поршня находятся внизу, возможно сделать так или нет. Не чего не оставалось как попробовать ведь собрать все наместо, распредвал, шестерню с цепью по меткам и снимать распредвал выпускных клапанов, а затем проворачивать коленчатый вал и все повторять заново – этого точно делать не хотелось. Решил рискнуть и попробовать менять сразу все сальники впускных клапанов, как не странно после подачи 3 Атм. во второй цилиндр расход воздуха практически был идентичен тем цилиндрам где поршня были в верхней точке, единственное где была небольшая утечка, это с трубки форсунки газа то гоже цилиндра где был подсоединен воздух. И так я без труда заменил все сальники впускных клапанов.

ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ

После всего делаем процедуру в обратном порядке, устанавливаем наместо все плунжера компенсатора клапанов, наживляем на распредвал звездочку, но не закручиваем ее полностью. Одеваем цепь на место по метке со звездой и устанавливаем распредвал на свое место, у меня получилось не так прям идеально, так как натяжитель цепи я не отпускал, но все стало наместо. Далее колючем проворачиваем распредвал до совпадения всех поставленных меток и закручиваем до упору болт крепления звезды. Вроде как пол дела сделали.

ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ

Переходим к снятию выпускного распредвала, здесь все немного прошло проще. Выкручиваем все болты крепления крышек распредвала, откручиваем болт звезды, который просто вытягивается, небольшим ударом выбиваем звезду с посадочного места и снимаем распредвал.

ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ

Все манипуляции по замене сальников клапана производим в том же порядке что из впускными клапанами, ставим на место распредвал заводим цепь в звезду и все болты закручиваем но не до упору, так как обтяжку нужно производить динамометрическим колючем (момент затяжки 1,2 – 1,5) по схеме.

После того как все распредвалы и звезды установлены и обтянуты необходимо произвести прокрутку двигателя в ручную, прокручиваем мотор по часовой стрелке, пару оборотов хватит чтобы удостовериться что все собранно правильно (отсутствуют стуки клапанов) проводим для самоуспокоения.

Устанавливаем верхнюю крышку блока цилиндров на свое место предварительно запенив прокладку, и производим обтяжку согласно схеме.

Мои выводы после замены: замена сальников клапанов помогла побороть расход масла на 50%, в моем случае буду пробовать еще раз произвести раскоксовку поршневых колец, так как большой объем масла до замены сальников клапана все же поступал в камеру сгорания и возможно кольца залегли. На счет компрессии то 16 Атм в каждом цилиндре говорит о том что поршневая группа в полном порядке, а вот расход масла – остались только маслосъемные кольца. На этом и вся процедура ЗАМЕНА КЛАПАННЫХ САЛЬНИКОВ БЕЗ СНЯТИЯ ГОЛОВЫ Еще МОИ САМОДЕЛКИ…

Дизельные двигатели

В отличие от бензиновых моторов, все дизельные агрегаты позаимствованы у французов — в концерне PSA. Первые два года производства использовался 1.4 MZ-CD с обозначением Y4, который являлся не чем иным, как хорошо известным 1.4 HDI (DV4). Он достаточно экономичный, но в отличие от бензиновых двигателей требует регулярной замены ремня ГРМ – через каждые 120 000 км или 6 лет эксплуатации. PSA с оптимизмом уверяет, что привод ГРМ способен выдержать 240 000 км или 10 лет. Но японцы решили не рисковать.

Сам двигатель вполне надежный, благодаря прочному маховику и отсутствию сажевого фильтра. Впрочем, иногда фильтр твердых частиц встречается, но крайне редко. Тем не менее, несмотря на хорошие отзывы со стороны владельцев и сервисов приобретать Мазда 2 с таким мотором не стоит. Среди распространенных проблем следует отметить затруднения с запуском. Виновник — забитый топливный фильтр. Он достаточно дорог (около 2500 рублей) из-за неразборного громоздкого пластикового корпуса, который меняется целиком — вместе с фильтрующим элементом.

В отдельных случаях возникает необходимость замены уплотнений форсунок Common Rail марки Siemens. Об этом подскажет запах солярки в салоне. Игнорировать дефект не стоит. Слишком большое количество топлива в крайних случаях приводит к прогару головки блока цилиндров.

В 2009 году на смену 1.4 MZ-CD пришел алюминиевый 1.6 MZ-CD серии DV, тоже родом из PSA. До 2010 года он соответствовал нормам выбросов Евро4, а после – Евро5. В его головке вращается лишь один распределительный вал, а о наполнении и опустошении камер сгорания заботится всего 8 клапанов. Надежность двигателя вызывает много споров. Спектр проблем довольно широкий. От турбокомпрессора и зависающего EGR, до полного износа головки блока из-за падения давления в системе смазки.

Мазда 626: сколько литров масла требуется для замены

И снова нужно отталкиваться от года производства и поколения авто. То есть нужно найти документацию на Мазда 626, сколько масла в двигателе и выполнять полную замену или долив. Например, объем смазочного состава для двигателя FE-8V 2.0 составляет 5,5 л, а мотору с таким же объемом но с маркировкой FS понадобится чуть меньше – 4,7 л. (если силовой агрегат более новый и относится к 4-5 поколению). В двигателях 2.0 CDX должно быть залито 5,5 л масла. А для 2.0 Tb1 достаточно 4,7 л. При замене масло Мазда 626 2.0 бензиновых смазочного состава уходит больше. Для силовых агрегатов на 1.8 л обычно достаточно 3,5 л.

Выбор фирмы

Современные ремни – сделаны из высококачественного материала, они обладают высокотехнологичными качествами, поэтому стоят недешево. Чтобы выбрать качественный расходник, следует придерживаться следующих рекомендаций:

• Возьмите с собой старый расходник, чтобы не ошибиться с размером зубцов и некоторыми другими параметрами. Дли на и ширина зубцов должны полностью совпадать.
• Выбирайте только самые лучшие варианты. Экономить здесь не следует.
• Дешевые ремни всегда жесткие. Но выбирать стоит эластичный расходник. Он хоть и дороже, но прослужит значительно дольше.
• Поверхность ремня должна быть гладкой. Заусенцы и наплывы на ней не допускаются, это брак.

Не стоит покупать подобные расходные материалы в интернет магазинах, так как проверить приведенные выше параметры в этом случае не представится возможным. Лучше покупать ремни в проверенных торговых точках. Кстати, там они продаются в комплексе.

А вот как можно выявить подделку. Если вы считаете, что вам предлагают поддельный товар, попросите показать несколько образцов. На тыльной стороне размещены их номера. У фирменных расходников они всегда разные, а у подделок – одинаковые.

Поддержание системы PCV

Иногда, плохие симптомы клапана ошибочно регистрируются как поступающие от плохого датчика. Вот почему важно регулярно проверять PCV и соответствующие компоненты. Это займет всего несколько минут. Если в вашем двигателе отсутствует клапан , или вы не можете добраться до него, не удалив один или несколько компонентов, обратитесь к руководству по ремонту для лучшего способа проверки вашей конкретной системы. Кроме того, проверьте график обслуживания вашей системы и заменяйте необходимые компоненты через определенные промежутки времени, даже если он кажется в хорошем состоянии. Большинство клапанов PCV и связанных с ними компонентов недороги и сэкономят ваши деньги на дорогостоящем ремонте, если вы замените их в рекомендованном интервале.