Установка системы зажигания на ГАЗ-53

Установка системы зажигания на ГАЗ-53

На автомобиле ГАЗ-3307, ГАЗ-66 установлен V-образный восьмицилиндровый двигатель ЗМЗ-511, имеющий полнопоточную фильтрацию масла и закрытую систему вентиляции картера.

Блок цилиндров, поршни и коленвал двигателя ЗМЗ-511

В блок цилиндров двигателя ГАЗ-3307, 66 устанавливаются монолитные гильзы из износостойкого чугуна. Гильзы прижимаются к блоку головками.

Уплотнение в верхней части блока цилиндров ЗМЗ-511 осуществляется с помощью сталеасбестовых прокладок с круглыми водяными протоками, а в нижней — медными кольцевыми прокладками, установленными между блоком и гильзой.

Установка прокладок головок блока цилиндров ГАЗ-66, ГАЗ-3307 с фигурными водяными протоками на двигатели со степенью сжатия 7,6 не допускается.

Рис. 1. Порядок нумерации цилиндров двигателя ЗМЗ-511 (ГАЗ-3307, 66)

Головки блока цилиндров имеют высокотурбулентные камеры сгорания и винтовые впускные каналы, а также вставные седла и направляющие втулки клапанов.

В случае необходимости замены на двигателе одной из головок цилиндров последняя должна быть заменена головкой, имеющей аналогичную маркировку. Каждая из головок крепится к блоку с помощью восемнадцати шпилек.

Перед подтяжкой головки блока цилиндров ГАЗ-3307, 66 надо отвернуть гайки стоек оси коромысел и, приподняв стойки вместе с осью, обеспечить доступ к гайкам крепления головки. После подтяжки гаек головок цилиндров вновь затянуть отвернутые гайки.

После этого необходимо отрегулировать зазор между клапанами и коромыслами двигателя ЗМЗ-511. Гайки шпилек крепления головок подтягивать в течение первых трех ТО-1, а в дальнейшем эту операцию выполнять через одно ТО-2.

Указанную выше периодичность подтяжки гаек необходимо соблюдать и при замене прокладки, так как падение момента затяжки гаек головок цилиндров в основном вызывается усадкой материала прокладки головки в начальный период эксплуатации.

Подтяжка гаек выпускной трубы так же, как и установка ее на место после разборки, должна производиться со всей внимательностью во избежание течи воды в масло.

Перед установкой следует проверить состояние сопрягаемых плоскостей впускной трубы, головок и блока, а также прокладок. Гайки нужно подтянуть так, чтобы слегка прижать прокладки. Далее необходимо затянуть грузовые гайки.

После затяжки грузовых гаек необходимо затянуть гайки крепления впускной трубы попеременно с левой и правой сторон, начиная от грузовых гаек.

Поршни двигателя ЗМЗ-511 (ГАЗ-66, 3307) на боковой поверхности имеют надпись ПЕРЕД. Этого указания надо строго придерживаться при установке их в блок.

Поршневые пальцы. Для запрессовки пальца в поршень последний надо нагреть в горячей воде или масле до температуры 70—80 °С. Запрессовка без нагрева может привести к задирам.

Поршневые кольца ЗМЗ-511 устанавливают по три на каждом поршне: два компрессионных высотой 2 мм и одно маслосъёмное.

Компрессионные кольца устанавливают так, чтобы выточка (при ее наличии) на внутренней поверхности колец была обращена вверх. При установке компрессионных колец на поршень стыки колец должны быть смещены на 180°.

Рис. 2. Установка колец на поршне двигателя ЗМЗ-511 (ГАЗ-3307, 66)

1 —компрессионные кольца; 2—кольцевой диск маслосъемного кольца; 3—осевой расширитель; 4—радиальный расширитель

Маслосъемное кольцо состоит из двух плоских стальных хромированных колец и двух расширителей: осевого и радиального.

При установке поршня в блок двигателя ГАЗ-3307, 66 плоские кольцевые диски 2 нужно устанавливать так, чтобы их замки были расположены под углом 180° один к другому и под углом 90° к замкам компрессионных колец.

При этом замки осевого расширителя 3 и радиального расширителя 4 должны быть расположены под углом 90° к ним (каждый).

Шатуны с поршнями ЗМЗ-511 в сборе устанавливаются попарно на каждую из четырех шатунных шеек коленчатого вала. Нижняя головка шатуна обрабатывается совместно с крышкой.

Поэтому крышки при сборке должны всегда устанавливаться на прежнее место. На бобышках под болт шатуна и крышке выбит порядковый номер цилиндра.

Номер, выштампованный на стержне шатуна, и метка на крышке шатуна должны быть направлены в одну сторону. Шатунные болты взаимозаменяемы.

Самоотвертыванию гайки шатунного болта препятствует специальная штамповая стопорная гайка или установка основной гайки шатуна на герметик. В случае переборки шатуна, необходимо с болта и гайки удалить остатки ранее примененного герметика, тщательно протерев их ветошью, обезжирить бензином и просушить.

После наживления гайки на болт нанести на ее резьбовую часть 2—3 капли (0,06 г) герметика. В случае отсутствия герметика стопорение гайки необходимо производить штампованной стопорной гайкой.

Затяжку стопорной гайки необходимо производить путем ее поворота на 1,5—2 грани от положения соприкосновения торца стопорной гайки с торцем основной гайки. Шатунные вкладыши взаимозаменяемы, подгонка вкладышей не допускается.

При сборке шатунов с поршнями ГАЗ-3307, ГАЗ-66 необходимо соблюдать следующий порядок: шатуны левого ряда цилиндров устанавливать таким образом, чтобы номер на шатуне и метка на его крышке были обращены к передней части двигателя, а правого ряда — наоборот.

Поршни соединяются с шатунами так, чтобы во всех случаях надпись на поршне ПЕРЕД была обращена к передней части двигателя.

Коленчатый вал ЗМЗ-511 балансируется в сборе с маховиком и сцеплением. Крышки коренных подшипников чугунные. Перемещение вала в продольном направлении ограничивается упорными шайбами, расположенными по обеим сторонам первого коренного подшипника.

Принцип функционирования контактной группы

КГ или контактная группа функционирует по особому. Она постоянно находится под напряжением, что в большинстве случаев и объясняет подгорание. Чтобы минимизировать обгорание, а следовательно и добавочный ток, производится соединение конденсатора. Последний располагается внизу трамблера классической компоновки.

В процессе размыкания КГ, в зазоре появляется искра, порой чересчур мощная. От этой искры заряжается конденсатор. Однако мощная искра появляется только в момент размыкания КГ, но искра минимизируется, ее сила сводится на нет по мере полного размыкания или увеличивания зазора. И в это самое время начинается процесс разрядки конденсатора, накопителя или теплообменника (как его еще называют). Напрямую в это время идет напряжение в катушку, а вернее – в основную ее обмотку.

Если постараться углубить свои познания, то можно обратить внимание также на то, что в процессе создается импульс тока, позволяющий исчезнуть магнитному потоку. Но самое главное не это, а то, что с помощью импульса удается добиться получения тока с более высоким вольтажом на дополнительной обмотке.

Емкость конденсатора может различаться. Это зависит от конкретной марки или модели авто. Например, в отечественных вазовских моделях емкость детали составляет 0,2-0,25мкф.

Когда значение повышается или уменьшается, это обязательно приводит к спаду тока на дополнительной обмотке.

Классическим недостатком контактных систем зажигания является то, что через КГ проходит высоковольтажный ток. Априори элемент изнашивается в несколько раз быстрее, чем ожидалось. Надежность системы за счет этого снижается.

Дабы хоть как-то устранить недостатки контактного трамблера, инженеры предусмотрели автоматическую настройку этой системы. Например, на всех вазовских классических системах происходит автоматическое увеличение энергии искры, что «очищает» как бы систему. Однако такое происходит только при средних оборотах ДВС.

Увеличение напряжения априори делает всю систему менее чувствительной и к качеству горючего, и к состоянию электродов СЗ.

Хотя и любительское, но гениальное замечание: доработать контактную систему можно, но будет лучше вообще от нее отказаться, перейдя на электронную. Можно, конечно же, добиться пропускания тока с минимальным значением через КГ, который бы не производил переключение в основной цепи, а управлял им. Но это сложно и доступно лишь профи.

Почему нет искры на свечах зажигания?

Причин отсутствия искры на свечах зажигания может быть несколько. Чаще всего виновниками неисправности являются:

1. Аккумуляторная батарея;
2. Высоковольтные провода;
3. Катушка зажигания;
4. Распределитель зажигания;
5. Неисправности в цепи низкого напряжения.

Также особое внимание при отсутствии искры следует уделить проверке качества контактов и электрических соединений элементов системы зажигания. Проверить состояние контактов можно просто потеребив их рукой.

Внимательно осмотрите провода и блоки системы зажигания – при обнаружении на них грязи, масла или воды, их обязательно нужно протереть сухой тряпкой. После этого попробуйте завести двигатель, возможно, что на этот раз он заведется.

Проверка аккумуляторной батареи

Явным признаком проблем с аккумулятором является глухой и тихий сигнал «клаксона». Также при проблемах с АКБ во время вращении стартера, как правило, гаснут контрольные лампочки на панели приборов. В таком случае причиной отсутствия искры может быть плохой контакт на клеммах или низкий заряд батареи.

• Если клеммы окислены, их необходимо зачистить и плотно затянуть. Кроме того, можно использовать графитовую смазку, которая надежно защитит контакты от окисления в будущем.
• В случае разряда аккумуляторной батареи, её необходимо зарядить при помощи зарядного устройства.

О том как правильно заряжать автомобильный аккумулятор и обслуживать его читайте в нашей инструкции по зарядке АКБ.

Проверка высоковольтных проводов

Далее стоит осмотреть провода высокого напряжения: они должны иметь аккуратный не “разлохмаченный” внешний вид, без нарушений изоляции, иначе, их придется заменить. Если провода в порядке, тогда можно начинать поиск искры.

Поиск искры рекомендуем начать со свечных проводов. Для этого нужно снять наконечник свечного провода со свечи зажигания и поднести его к «массе» (ближайшей металлической неокрашенной части кузова или двигателя) на расстояние 5-8 мм, после чего, необходимо на несколько секунд включить стартер.

Вращение стартера должно сопровождаться бесперебойной яркой искрой белого цвета с легким голубым оттенком. При отсутствии искры нужно проверить катушку зажигания. Искра фиолетового, красного или желтого цвета свидетельствует о неисправностях в системе зажигания.

Также стоит отметить, что сами свечи зажигания крайне редко выходят из строя все одновременно. При наличии «искры» в свечных проводах, проверить любую свечу зажигания можно, вывернув её из головки блока цилиндров, и надев на неё свечной провод. Металлической частью свечи прикоснитесь к «массе» автомобиля, и вращая стартер, убедитесь в наличии или отсутствии искры на электродах свечи.

Менять свечи зажигания необходимо в сроки, установленные регламентом технического обслуживания для вашего авто (обычно через каждые 15-25 тыс. км).

Узнать больше о маркировке и калильном числе свечей зажигания можно из нашего материала по этой ссылке.

Проверка катушки зажигания

Для проверки катушки зажигания нужно из крышки распределителя-прерывателя вытянуть центральный провод, идущий от катушки.

Вращая стартер, убедитесь в наличие искры от провода, по аналогии со свечными проводами.

• Появление искры указывает на исправность катушки зажигания. В таком случае неисправность следует искать в прерывателе-распределителе.
• Если же из провода искры нет, значит, причина неисправности скрывается или в катушке зажигания, или в цепи низкого напряжения.

При наличии неисправности в катушке зажигания, её следует заменить на новую.

Проверка прерывателя-распределителя зажигания

При подозрениях на неисправность прерывателя-распределителя, необходимо внимательно осмотреть его крышку с внутренней стороны.

• Если крышка в порядке, то просто промойте ее бензином,
• При обнаружении на трещин, крышку нужно будет заменить.

Центральный угольный контакт прерывателя проверяется на предмет “зависания” путем его легко перемещения пальцем.

Изоляция ротора прерывателя-распределителя проверяется на пробой следующим образом:

1. Центральный высоковольтный провод расположите с зазором 5-8 мм от электрода ротора,
2. После этого рукой замыкайте-размыкайте контакты прерывателя (при этом зажигание должно быть включено).

Появление искр в зазоре указывает на неисправность ротора, который необходимо будет заменить.

Проверка цепи низкого напряжения

Для проверки цепи низкого напряжения можно использовать контрольную лампу на 12 В мощностью до 3 Вт. Лампу подключают с одной стороны к клемме низкого напряжения прерывателя, а с другой – к массе автомобиля.

После этого, нужно вручную замкнуть контакты прерывателя-распределителя и включить зажигание. При исправной цепи низкого напряжения, контрольная лампа должна светиться при размыкании контактов, а при их замыкании – гаснуть.

Если при размыкании контактов лампа не загорается, значит, неисправность скрывается либо в проводах низкого напряжения, либо в первичной обмотке катушки зажигания.

Постоянное свечение лампы, при любом положении контактов, указывает на одну из трёх причин неисправности:

1. Сильное окисление контактов прерывателя;
2. Обрыв проводка, ведущего от клеммы прерывателя к рычажку;
3. Обрыв проводка, соединяющего подвижный диск прерывателя с корпусом.

Если причина неисправности оказалась в окисленных контактах, то их необходимо зачистить, после чего следует отрегулировать зазор.

Как измерить зазор между электродами

Самый правильный способ — использование специальных мерок. Свечу надо держать центральным электродом вверх, мерки вставлять между ним и каждым из боковых электродов (бывают детали с несколькими электродами). Прилагать больших усилий не стоит — мерка должна входить вплотную с небольшим нажимом, что укажет величину промежутка.

Если специальных мерок нет, то можно использовать другие инструменты.

1. Монета. По его краю идет ободок, выполняющий функцию измерителя. Он вставляется между электродами и поворачивается так, чтобы встал впритык. Затем проверяется величина, нанесенная на шкале. Недостаток монеты — она стачивается, и промежуток между контактами часто показывается больше, чем есть на самом деле.

Дисковый измеритель зазора свечи

1. Проволока. Вместо диска в зазор вставляется круглая проволока с фиксированной толщиной. Измерить точное расстояние этим приспособлением тоже сложно.

Проволочный измеритель зазора свечи

1. Плоский щуп. Обычно идет в наборе. По виду напоминает швейцарский нож. Достаточно подобрать вариант нужного размера.

В крайнем случае, можно узнать, каким должен быть нормальный зазор на свечах зажигания и найти подходящий по размеру инструмент — например, металлическую линейку. Войдет она ребром с натягом, значит, все нормально, а если свободно — расстояние большое.

Интересно. В эпоху СССР использовали обычный свечной ключ. С его помощью выставляли зазор на мопедах, мотоциклах, автомобилях.

Регулировка зазора

В процессе длительной эксплуатации автомобиля, зазор на свечах может несколько изменяться как в большую, так и меньшую сторону, поэтому приходиться прибегать к регулировке.

Процесс регулировки весьма незамысловатый. Для этого необходимо вывернуть свечи. При наличии нагара их лучше прокалить. Теперь приступаем к замеру, проводится он с помощью комплекта щупов. Вставляем в зазор между центральным и боковым электродом щупы, начиная от меньшего. Обращу внимание на то, что щуп должен заходить лишь с небольшим зажимом. Толщина (или диаметр) максимального вошедшего щупа и есть величина зазора. Теперь переходим к регулировке, которая обеспечивается загибанием или отгибанием бокового электрода.

При загибе ни в коем случае не прибегать к ударным воздействиям (например, молотком).

Свечи с несколькими электродами практически не нуждаются в регулировке , а если и нуждаются до гораздо реже. Аналогичная ситуация касается и иридиевых свечей, их работа более стабильна и в меньшей степени зависит от изменения величины зазора, а также у них есть конструктивная особенность, заключающаяся в том что электрическая дуга как бы обходит центральный электрод по окружности, способствуя его самоочистке.

Исправные свечи зажигания – залог устойчивой и долговечной работы мотора, поэтому если двигатель «троит» или слышны хлопки из выхлопной трубы, вероятнее всего причина в неисправности системы зажигания и может быть конкретно в свечах.

Что такое трамблер

Трамблер – это прерыватель-распределитель зажигания в системе зажигания бензинового двигателя, который отвечает за искрообразование. Как правило, данное решение встречается на двигателях с карбюратором, которые не имеют электронного управления впрыском и зажиганием.

В свою очередь, трамблер выполняет следующие функции:

• отвечает за искрообразование на свечах;
• замыкает и размыкает контакты прерывателя;
• распределяет напряжение на нужную свечу;
• накапливает энергию в бобине;
• изменяет момент искрообразования (с учетом режима работы мотора).

Установлен трамблер в подкапотном пространстве, находится в непосредственной близости к ГБЦ. При помощи высоковольтных бронепроводов трамблер соединен с катушкой зажигания и свечами зажигания. Также есть низковольтный провод трамблера, подключенный к бобине. В целом решение простое и надежное, однако, в процессе эксплуатации автомобиля нужно учитывать отдельные нюансы.

Регулировка зажигания зил 433362

Правильная уста­новка зажигания на автомобиле имеет важное значе­ние при эксплуатации его. Неправильно установленное зажигание ведет к перерасходу топлива. Слишком позднее зажигание приводит к потере приемистости двигате­ля и медленному разгону автомобиля.

При раннем зажигании возникает детонационное сго­рание, что приводит к снижению мощности двигателя и быстрому износу деталей кривошипно-шатунного ме­ханизма.

Последовательность выполнения работы:

• Снять крышку прерывателя-распределителя и ротор.
• Прове­рить и при необходимости отрегулировать зазор в кон­тактах прерывателя.
• Поставить ротор на место.
• Установить стрелку октан-корректора на нулевое деление.
• Отсоединить трубку вакуумного регулятора.
• Установить поршень первого цилиндра в в. м. т. при такте сжатия. Для этого:

а) вывернуть свечу первого цилиндра;

б) закрыть отверстие под свечу пальцем и, по­ворачивая коленчатый вал пусковой рукояткой, опреде­лить начало сжатия воздуха поршнем в цилиндре;

в) совместить метку на шкиве коленчатого вала с указа­телем (рис. 1).

• Включить зажигание.
• Повернуть прерыватель-распределитель по часо­вой стрелке до замыкания контактов прерывателя.
• Подключить один провод переносной лампы к клемме тока низкого напряжения прерывателя-распре­делителя, а другой к его корпусу.
• Медленно поворачивая корпус прерывателя-рас­пределителя против часовой стрелки, установить контак­ты на начало размыкания.
• Остановить вращение корпу­са в момент вспыхивания лампочки.
• Закрепить корпус прерывателя-распределителя, ус­тановить ротор, поставить на место крышку и провода высокого напряжения.
• Подсоединить провода высокого напряжения к свечам зажигания.
• Проверить точность установки зажигания. Для этого:

а) прогреть двигатель до температуры воды в си­стеме охлаждения 80—85° С;

б) двигаясь на автомобиле по ровному участку дороги на прямой передаче со скоростью 25—30 км/ч, нажать до отказа на педаль управления дросселями и разогнать его до скорости 60 км/час.

г) прослушать работу двигателя.

Технические условия.

Провода высокого напряжения должны соединять боковые выводы крышки распреде­лителя со свечами зажигания, согласно порядку работы двигателя (1—5—4—2—6—3—7—8) с учетом того, что ротор вращается по часовой стрелке.

Рис. 1. Установка поршня первого цилиндра в в. м. т.:

1 — пусковая рукоятка; 2 — храповик; 3 — шкив; 4 — метки на шкиве; 5 — ука­затель установки зажигания.

Регулирование зажигания на двигателе ЗИЛ-130 про­водят в такой последовательности :

• устанавли­вают поршень первого цилиндра в в. м.т. на такте сжа­тия; для этого пусковой рукояткой поворачивают колен­чатый вал до совмещения метки на шкиве с меткой на указателе установки зажигания.
• поворачивают ко­ленчатый вал против часовой стрелки до совмещения метки на шкиве коленчатого вала с риской 9° на указа­теле установки зажигания.
• ослабляют болт крепления верхней пластины октан-корректора и включают зажига­ние.
• корпус прерывателя-распределителя поворачивают против часовой стрелки и устанавливают его контакты на начало размыкания (в момент размыкания контактов засветится контрольная лампа).
• затягивают болт креп­ления верхней пластины октан-корректора и присоеди­няют трубку к вакуумному автомату.

Доводку установки зажигания выполняют на ходу автомобиля. Для этого разгоняют его с 30 до 60 км/ч и резким нажатием на педаль дросселя полностью от­крывают дроссельную заслонку. Признаком правильной установки зажигания являют­ся легкие детонационные стуки, которые при снижении скорости до 45 км/ч исчезают. При раннем зажигании прослушиваются резкие детонационные стуки, при позд­нем— отсутствуют. В этом случае установку зажигания корректируют перемещением стрелки верхней пластины.

Рис. Указатели для установки зажигания:

А — на двигателе ЗМЗ-ЗЗ; б — на двигателе ЗИЛ-130; в — включение переносной лампы при установке зажигания.

Остерегайтесь контрафакта

Основными дилерами по продаже данных двигателей является ООО «Чебоксарский Завод Силовых Агрегатов».

Основные (из 40) конструктивные мероприятия, внедренные на дизелях Алтайского моторного завода:

• С 2000 года в производстве двигателей используется только индивидуальные головки цилиндров взамен моноблочным за счет этого происходит повышение надежности уплотнения газового стыка, уменьшение овализации гильзы цилиндра, уменьшение расхода картерного масла на угар;
• С 2003 года внедрение электростартерного запуска (вместо пускового двигателя с редуктором);
• С 2005 года внедрение турбокомпрессора К-27 с высоким КПД производства Чехия;
• С 2007 года внедрен усиленный узел крепления головок шкива водяного насоса дизелей Д-442-57И-1, Д-442-59И;
• С 2012 года использование блок-картера (из отливок фирмы Luitpoldhuette, Германия) с измененной схемой охлаждения за счет этого происходит повышение надежности, обеспечение эффективного охлаждения гильз цилиндров.

С дополнительной информацией можно ознакомиться на официальной стране Алтайского Моторного Завода.