Катушка зажигания Опель Корса

Катушка зажигания Опель Корса

Катушка зажигания Опель Корса бывает в виде катушки или модуля зажигания. Катушка зажигания Opel Corsa продается либо отдельно на каждый цилиндр, либо полный модуль зажигания на все цилиндры. Для точного определения, подскажите нашим менеджерам вин-код авто и они подберут то что нужно.

Цена на катушку и модуль зажигания Опель Корса зависит от типа катушки и производителя. До покупки катушки зажигания Opel Corsa произведите диагностику. Определить самостоятельно что именно вышло из строя — катушка зажигания, модуль зажигания, свечи или высоковольтные провода — самому, довольно затруднительно. Неправильно поставленный диагноз соседом Васей, мало того что не решит проблему, так еще и приведет к дополнительным тратам.

Катушку зажигания б/у, обычно приобретают для проверки, что бы не менять сразу все. Если одна катушка вышла из строя, мы рекомендуем заменить все катушки т.к. высока вероятность того, что скоро будут выходить из строя все остальные. Если конечно катушка не получила механические повреждения.

Цена катушки зажигания:

Хотите купить катушку зажигания с выгодой до 25%?
Звоните или пишите нам прямо сейчас!

с 20.00 до 10.00

отправьте нам заявку на:

Цена катушки зажигания зависит от типа, новая она или б/у, состояния б/у (степень износа, повреждения и т.п.), фирмы производителя, а также от наличия на нашем складе или срока поставки до нашего магазина.

Виды катушек зажигания

По конструкции различают несколько видов:

• Общая катушка с распределителем зажигания;
• Модуль зажигания без распределителя;
• Индивидуальные «катушка на свече» без высоковольтных проводов.

Признаки поломки катушки

Когда ломается катушка старого образца (с трамблером), двигатель просто не заводится.
При поломке одной из индивидуальных катушек признаки будут такими же, как при неисправной свече зажигания: неровная работа двигателя, «троение», потеря мощности, вибрация, повышение расхода топлива, сигнал Check Engine.

Что потребуется

Решив самостоятельно произвести замену цепи ГРМ на Опель Корса, вам прежде всего придётся запастись всеми необходимыми инструментами, запасными частями и расходными материалами. Это позволит справиться с работой за один заход, не прерываясь на посещения магазина с целью докупить недостающие компоненты. Вам потребуется:

Обязательно посмотрите:

Инструкция по замене салонного фильтра на Опель Корса Диагностируем ошибки Опель Корса сами. Где находится диагностический разъем, что надо для диагностики и считывания ошибки Расположение, назначение и схема блоков предохранителей Опель Корса
Клиренс (дорожный просвет) Опель Корса и рекомендации по его увеличению

• Весь комплект цепи ГРМ со звёздочками распределительных валов и коленвала, натяжителями, успокоителями и направляющими. Звёздочки следует менять однозначно, так как старые сократят ресурс новой цепи минимум вдвое.
• Новые болты крепления звёздочек распределительных валов и коленчатого вала (они одноразовые, и их приходится менять после каждой затяжки).
• Насос системы охлаждения в комплекте с термостатом и прокладкой (подлежит обязательной замене, поскольку его ресурс не превышает ресурса цепи).
• Прокладки крышки ГРМ и клапанной крышки.
• Передний сальник коленвала (стоит недорого, и прерывать работу из-за того, что старый подтекает – просто глупо).
• Подушка правой опоры силового агрегата (её всё равно приходится отворачивать и имеет смысл заменить на новую).
• Антифриз (лучше всего заменить его полностью).
• Моторное масло с фильтром (если есть желание одновременно с заменой цепи провести ТО).
• Высокотемпературный герметик, средство типа «Жидкий ключ», средство для обезжиривания.
• Набор гаечных ключей – накидные, рожковые, торцевые, насадки TORX.
• Клещи, кусачки, пассатижи, набор отвёрток и монтировок.
• Домкрат, лучше – гидравлический, грузоподъёмностью 500 кг или более.
• Зеркальце на телескопической ручке – иначе не увидите метки.
• Транспортир (лучше металлический). Нижнюю часть (линейку) от него придётся отрезать, оставив только верхний сектор с метками от 0 до 180 градусов.
• Терпение.

Как открыть капот Opel Corsa?

Открытие капота с помощью ручки, которая находится возле водительской двери обычно не вызывает никаких проблем. Однако случается так, что тросик может ослабнуть или вовсе лопнуть и открытие капота оборачивается настоящей проблемой. Первым делом необходимо сделать следующее:

• снять рычаг открытия капота;
• достать тросик;
• сильно потянуть за тросик удерживая его плоскогубцами.

Если замок после этих действий не открылся, то следует найти помощника и попросить его надавливать с усилием на капот в то время когда вы тянете за трос.

Неудача даже в этом случае означает, что необходимо воздействовать непосредственно на замок капота. А это можно сделать только через радиаторную решетку, которую невозможно снять при закрытом капоте в Opel Corsa. Поэтому гуманный вариант заключается в том, чтобы использовать металлический пруток длиной около 30 см, через щель решетки. А негуманный — выломать кусок решетки и спокойно открыть замок. Во втором случае потребуется приобрести новую автозапчасть.

Порядок проведения работ

Операции по замене цепи можно разделить на два этапа — разборка и снятие цепи, проверка меток ГРМ и сборка. Выполняя разборку механизма ДВС рекомендуется запоминать все этапы работы.

Разборка и снятие цепи

Чтобы снять цепь необходимо выполнить следующие действия:

• снять плюсовую клемму с АКБ;
• слить жидкость из системы охлаждения через нижний патрубок;
• снять корпус фильтрующего элемента впускного воздуха с подводящей трубкой и датчиком массового расхода, рекомендуется соблюдать осторожность, во избежание повреждения ДМРВ;
• демонтировать модуль и свечи зажигания;
• открутить крепление генератора;
• открутить крепление клапанной крышки;
• от помпы отсоединить подводящие патрубки;
• ослабить три болта крепления к ДВС правой опоры;
• приподнять двигатель домкратом и снять опору;
• демонтировать приводной ремень, понадобится головка на 14, которой необходимо ослабить натяжитель и зафиксировать его тонким стержнем, вставив его в отверстие корпуса;
• демонтировать шкив насоса охлаждения;
• открутить болты крепления помпы, пометив месторасположение каждого, так как они разной длинны;
• открутить натяжитель поликлинового ремня;
• демонтировать шкив коленчатого вала, открутив все болты;
• удалить втулку маслонасоса, обязательно пометить ее положение;
• выставить метки фаз газораспределительного механизма, путем проворачивания коленвала по часовой стрелке, пока его метка не совпадет с меткой на крышке ГРМ, также необходимо совпадение прорезей распредвалов.

Важно! Если метки не совпадают, например, растянута цепь или фазы сбиты, выставить их можно позже, работы продолжить по порядку, пропустив этап фиксации распредвалов.

• зафиксировать два распредвала уголком, если есть помощник, или приспособлением;
• пометить датчик распредвала для проверки совпадения плоскости крышки механизма ГРМ и клапанной;

• открутить болты крышки газораспределительного механизма, снять ее;
• закрыть отверстие в картер ДВС, во избежание попадания туда крепежа;
• пометить положение цепи по отношению к коленчатому валу распредвалам;
• разрядить натяжитель;
• зафиксировать натяжитель цепи металлическим стержнем через отверстие в корпусе;
• демонтировать натяжитель;
• демонтировать успокоитель цепи, башмак;
• снять цепь ГРМ.

Проверка меток ГРМ, сборка

Далее необходимо выставить фазы ГРМ, установить цепь, собрать в обратном порядке. Выполнить действия:

• заменить звездочки распредвалов и коленвала, звездочку коленвала не затягивать, а только наживить;
• удалить старую прокладку клапанной крышки, установить новую;
• установить транспортир на верхнюю плоскость головки, правый край окна указывает на 60 градусов

• затянуть звездочки;
• перенести метки на новую цепь, проверив совпадение количества звеньев между ними;
• надеть новую цепь;
• установить натяжитель, его элементы;
• удалить фиксатор натяжителя;
• проверить метки цепи, датчика распредвала, звездочек;
• открыть отверстие в поддон;
• установить крышку ГРМ;
• прикрутить новый насос охлаждения;
• затянуть болты крышки равномерно;
• удалить приспособление, фиксирующее распредвалы;
• провернуть коленвал несколько раз, проверить все метки;
• установить оставшиеся детали в обратном порядке;
• заполнить систему охлаждения новой жидкостью;
• надеть клемму аккумулятора.

Если все метки совпадают, работа была проведена верно, двигатель можно заводить.

Если все метки совпадают, работа была проведена верно, ДВС можно заводить.

Тормозная, рулевая система и подвеска Корсы

Независимо от версии Опель Корсы, будущим владельцам авто, необходимо заранее подготовиться к скрипам колодок, а после пробега в 150 тыс. км изнашиванию пыльников и пальцев суппортов, особенно задних. Несмотря на надежные барабаны указанных узлов, отслеживается при каждом техобслуживании.

АБС и тормозные магистрали нареканий не вызывают, в отличие от подвески, которая:

ВНИМАНИЕ! Является уязвимым местом автомобиля. Так версии B и C грохотом напоминали старые ВАЗ, но в модификации D, проблему устранили путем увеличения ресурса задних рычажных сайлентблоков и услуг новых поставщиков стабилизационной тяги.

Заметную хрупкость демонстрируют ступичные подшипники, шумящие еще до преодоления рубежа в 100 тыс. пройденных километров, особенно если используются диски 16 дюймов и, имели место боковые удары. Единственным способом сохранить детали, выступает бережное отношение, в этом случае им не страшны даже 200 тыс. км пробега, но при покупке с рук проверка обязательна.

Рулевое управление имеет электрический усилитель, а нарушения в работе связаны с его отказом, дефектами пыльников, застучавшей рейкой. Все они вызваны различными причинами от перегоревших индикаторов и проводов, до сбоев модулей АБС, BCM. Очень часто ломается сигнализатор положения усилителя, который сложно ремонтируется и дорого стоит. Ошибки наблюдаются при слабом генераторе, аккумуляторе, бортовом напряжении.

В целом же, несмотря на габариты, автомобиль хорошо двигается, особенно при наличии качественной трансмиссии и мотора.

Поломки ходовой части

Подвеска Corsa имеет только хорошие отзывы. Она простая, но в меру комфортная, сбалансированная и жесткая. Добавим к этом короткую базу и малый вес — получится вполне приличная рулежка.

С надежностью ходовой не все так красочно. Чаще это касалось дореста. В рестайле вся подвеска, кроме стоек стаба, выхаживает 100-150 тыс. км.

Рейка в «Корсе Д» электрическая. На 130-160 тыс. км она может начать бренчать на неровностях.

Наконечники и тяги в хэтче — расходники: «Корса» не любит ямы.

Мануал Опель Корса: условные обозначения

Опель Корса — небольшой автомобиль немецкого бренда Opel, увидел мир в 1982 г. Первое поколение Corsa A было доступно в кузовах:

• 3-дверный хэтчбек
• 5-дверный хэтчбек
• 2-дверный седан
• 4-дверный седан

Передняя ось приводилась в движение поперечно установленными 4-цилиндровыми двигателями 1,0-1,6 литра и мощностью 45-101 л.с. Дизельный вариант с рабочим объемом 1,5 литра и 50 л.с. как вакуум или 67 л.с. как турбо.

Серия B выпускалась в 1993-2000 гг. К традиционным кузовам добавился универсал. Помимо обычных двигателей, с 1997 г. был предложен 3-цилиндровый бензиновый вариант мощностью 55 л.с. Уточнить технические характеристики можно в руководстве по эксплуатации Opel Corsa.

Corsa C производилась в 2000-2006 гг. На обеих сериях устанавливались дизеля от марки Isuzu объемом 1,5-1,7 л., мощностью 50-67 л.с. Доступны версии коробок:

• МК
• АКПП
• РКПП

Корса D выпускается с 2006 г. и доступна как хэтчбек и фургон. Имеет только 4-цилиндровые двигатели 1,0-1,6 л., которые — частично с турбонаддувом — выдают 60-192 л.с. Представлена всеми видами трансмиссии. В 2014 г. появилась Корса E в кузовах 3-х и 5-дверный хэтчбеки и стандартным расходом топлива — 3,7 литра. В инструкции по эксплуатации Opel Corsa представлены более подробные сведения.