Прокачка тормозной системы на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

прокачка тормозной системы на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099

Прокачка является часто проводимым мероприятием, направленным на восстановление и повышение эффективности работы тормозной системы.

Прокачивать тормоза необходимо после любого вмешательства в конструкцию тормозной системы — ремонт, замена компонентов, смена тормозной жидкости, цилиндров, вакуумного усилителя и пр. Прокачивание позволяет удалить из магистрали попавший туда воздух.

Если воздух окажется в системе, в какой-то момент (как показывает практика, это оказывается всегда самый неподходящий момент) педаль попросту не отреагирует на нажатие. Следовательно, притормозить или остановить автомобиль вы не сможете. И это при том, что у вас стоят новые тормоза после замены.

Бачок с ТЖ

Основные моменты

Чтобы прокачать тормоза, потребуется трубка, пластиковая бутылка, ключ, новая тормозная жидкость. Первоначально рекомендуется загнать девятку на эстакаду. В бутылку до 1/3 ее объема наливается жидкость, вставляется трубка. Затем открывается крышка бачка с жидкостью и при необходимости доводится уровень до нужного показателя. При помощи специального ключа ослабляется затяжка каждого штуцера всех тормозных цилиндров.

Работы по прокачке тормозной системы выполняются с помощником. В его задачи входит интенсивное нажимание на педаль тормоза. Если педаль перестала двигаться, тогда ее потребуется оставить в нажатом положении. Одновременно второй человек надевает на штуцер трубку таким образом, чтобы 2-ой ее конец был опущен в бутылку с жидкостью. Штуцер откручивается, давление стравливается.

Затем первый элемент возвращается в прежнее положение. Подобная процедура повторяется до поступления чистой тормозной жидкости без наличия в ней воздушных пузырьков. При проведении этой работы потребуется доливать в бачок жидкость. Прокачка этой системы должна осуществляться по контурам (левое переднее колесо и правое заднее, затем левое заднее и переднее правое).

Проблемы при оплате банковскими картами

Иногда при оплате банковскими картами Visa / MasterCard могут возникать трудности. Самые распространенные из них:

1. На карте стоит ограничение на оплату покупок в интернет
2. Пластиковая карта не предназначена для совершения платежей в интернет.
3. Пластиковая карта не активирована для совершения платежей в интернет.
4. Недостаточно средств на пластиковой карте.

Для того что бы решить эти проблемы необходимо позвонить или написать в техническую поддержку банка в котором Вы обслуживаетесь. Специалисты банка помогут их решить и совершить оплату.

Вот, в принципе, и все. Весь процесс оплаты книги в формате PDF по ремонту автомобиля на нашем сайте занимает 1-2 минуты.

Всем здравствуйте, итак на днях стал замечать что тормозная жидкость стала стремительно убывать из бачка, Да и тормоза стали менее эффективны, решил вскрыть барабаны и точно один цилиндр был совсем плох, решил поменять, приехал с ночи, поспал и пошел заниматься, снял колесо, барабаны у меня без проблем снимаются это вообще огромный +, меньше проблем))

Далее Я решил сразу начать с ослабления крепления цилиндра )

залив вдшкой я начал остукивать болты,

их удалось сорвать без особых проблем, но вот с трубкой все было не так, ключа специального у меня нет пришлось рожковым на 10 аккуратно срывать и остукивать, и вот минут через 5 таких манипуляций дело пошло,

Теперь так как нам мешают колодки и я их все равно собрался менять снимаем их, Там все просто самое трудное верхняя пружина, а с остальными я справлялся проводком, я пропускал его через виток и отгибал очень удобно)) Когда снял все пружины демонтировал шплинт, шайбу ну и все снимаем все и скидывает цилиндр, вытекает не мало тормозухи )

Замена проста снял поставил главное все делать внимательно . Все цилиндр установлен

Далее все собираем обратно, я поставил новые колодки, все просто главное натянуть потом пружину верхнюю так как она самая жесткая, и все ) одеваем барабан и едем дальше, главное потом ослабить ручник, чего я пока не сделал ) И прокачать тормоза. А теперь мой феил Когда делал с другой стороны дело пошло быстрее, но я допустил ошибку ! Поставив все я поехал за отрезными кругами и прочей мелочевкой в это время текла тормазуха на левом заднем колесе выдавило цилиндр, из за моей невнимательности! Я не упер колодку в нижний паз, тем самым получился пи$дец и поехал так, не сразу я это понял пропали тормоза хорошо при подъезде к дому, в итоге пришлось опять все разбирать и идти пешком в магазин за новым цилиндром хорошо рядом круглосуточный магазин ладовских запчастей )) в итоге все поставил прокачал теперь тормоза огонь просто не привычно )) Мой косяк так что не спешите ) Всем удачи на дорогах и не ломаться

Троса ручника Lada(ВАЗ)

* Все автозапчасти есть в наличии, обновление товара на сайте проходит несколько раз в сутки.
Обновление остатков и цен: 14:25 2021-11-15 Представленные данные о запчастях на этой странице несут исключительно информационный характер.

Спецпредложения

-25 %
-25 %
-25 %
-25 %
-25 %
-25 %
-25 %
-25 %
-25 %
-25 %
-25 %
-25 %
-25 %
-25 %
-25 %
-25 %
-25 %
-25 %
-25 %
-25 %
-25 %
-25 %
-25 %
-25 %
-25 %
-25 %
-25 %

* Наличие товара уточняйте по телефону +7(978) 206-206-4 или +7(978) 206-206-5

Процесс снятия задних барабанных тормозов ВАЗ

Первым делом снимаем колесо.Ослабив натяжку троса ручника и сводим задние колодки, ключём на 12 отворачиваем 2-е направляющие шпильки. С помощью молотка, аккуратно сбиваем тормозной барабан, за ранее почистив щеткой посадочное место на ступице и побрызгав ВД-40.

Стучать нужно равномерно и по всей окружности барабана. Не всегда он сходит с посадочного места просто, потому рекомендуем использовать резиновый молоток, либо через деревянную проставку проворачивая тормозной барабан.

• С помощью отвертки подденьте нижнюю стягивающую тормозные колодки пружину и снимите ее, после этого этой же пружиной снимаем небольшие направляющие пружинки которые придавливают колодки к пыльнику(щит тормозного цилиндра),
• сняв пружины беремся за нижнюю часть тормозной колодки и подымаем ее в верх,
• верхней частью упираясь в тормозной цилиндр,
• вынимаем распорную планку,
• выводим тормозную колодку из тормозного цилиндра и снимаем верхнюю стягивающую пружинку тормозных колодок,
• выводим рычаг ручника из троса ручного тормоза и снимаем 2-ю тормозную колодку.
• (снимок откручивания ступицы с помощью «рожкового» ключа)

Теперь открутим болты крепления ступицы к балке. Необходимо взять особый разрезной ключ, если такого нет применять рожковый ключ на 17 миллиметров с воротком для увеличения «плеча». Побрызгав «вэдешкой» болты, скручиваем их. Торопиться здесь не стоит, т. к. усилие довольно большое, и есть опасность слизать грани. У меня открутилось все достаточно просто.

(фото откручивания тормозной трубки и снимок колпачка на трубке)

До того как сбивать ступицы, необходимо открутить тормозную трубку. Для этого используем разрезной ключ (см. снимок), для тормозных трубок у меня такой есть. Сорвав откручиваем ее слегка отгибаем в сторону и герметизируем колпачком, за ранее снятым со штуцера прокачки тормозного цилиндра. Все готово для последующего шага.

(снимок балки со снятой ступицей)

Ступица держится лишь в посадочном месте балки и ее никто не снимал с завода, потому бить надо сильно и точно. Удары нужно направлять в опорный диск с внутренней стороны, снизу и сверху по очереди.

Не бойтесь испортить опорный диск, т. к. он больше не нужен потом ее выбросите. Силу ударов можно уменьшить, когда Вы увидите, что ступица отделилась от балки. Легким постукиванием сбиваем ступицу полностью. Так смотрится опора без ступицы.

(снимок планшайбы, снимок ступицы соединенной с планшайбой)

Самостоятельный ремонт тормозной системы ВАЗ 2109

Тормозная система (ТС) ВАЗ 2109 не отличается надежностью, как современные иномарки, имеющие «ABS» и другие системы. Она считается классической, так как имеет гидравлический привод и разделена на два контура. Благодаря простой конструкции ремонт элементов ТС на «девятке» можно выполнить своими руками, зная ее устройство, основные неисправности и способы их устранения.

Устройство системы тормозов «девятки»

ТС «девятки» является оптимизированной версией системы
тормозов предыдущей вазовской модели – «восьмерки». Главное, что получила она
от предшественницы – разделение контуров тормозов по диагонали, что значительно
повысило уровень безопасности. Контур гидравлического привода обеспечивает
торможение по одному контуру, тормозной контур – по второму. Благодаря этому
осуществляется эффективное торможение.

Если откажет один из контуров, будет действовать другой.
Такая схема тормозов уменьшает риск возникновения опасных ситуаций, если
откажут какие-то элементы ТС в одном контуре, функцию торможения возьмет на
себя другой.

Ниже представлена схема гидропривода тормозов с перечислением элементов, из которых он состоит.

В конструкции ТС входит также стояночный тормоз, который
приводит в действие с помощью механического привода водитель. Его функция – производить
торможение задних колес путем раздвижения тормозных колодок внутри барабанов.

Ремонт основных элементов ТС

Если элементы системы вышли из строя, необходима их замена.

Замена ГТЦ системы тормозов

Ремонт ГТЦ часто неэффективный, поэтому при выходе из строя целесообразнее его заменить новым.

Замена осуществляется в определенном порядке:

1. Снимаем отрицательную клемму с аккумуляторной
   батареи, чтобы обесточить автомобиль.
2. Отсоединяем штекер проводов от датчика,
   показывающего уровень тормозной жидкости (ТЖ).
3. Ослабляем крепежные элементы тормозных шлангов.
4. Выкручиваем крепеж ГТЦ к усилителю тормозов.
5. Теперь отсоединяем тормозные шланги.
6. Главный цилиндр снимаем со шпилек, на которых он
   держится и монтируем на них новое устройство.
7. Доливаем рабочую жидкость в емкость, где она
   содержится, до максимального уровня.
8. Подключаем тормозные трубки.

Меняем колодки ТС

Со временем фрикционные накладки стираются, когда толщина
становится меньше 1,5 мм, соединение из заклепок, благодаря которому они
фиксируются на основании, разбалтывается.
Из-за этого на поверхности образуются глубокие царапины и сколы. При установке
элементов для замены дефекты в виде царапин, углублений на поверхности
необходимо ликвидировать.

Процедура замены включает такие действия:

1. Фиксируем авто от движения. Обесточиваем машину,
   сняв клемму с минусом с АКБ.
2. Доводим уровень тормозухи в бачке до максимума.
3. Снимаем колесо, на котором будем менять колодки.
4. Поверхности тормозных элементов очищаем чистой
   ветошью от грязи, пыли и других загрязнений.
5. На стойке кронштейна снимаем уплотнительный манжет,
   который фиксирует тормозную трубку.
6. Вынимаем шплинт, фиксирующий стопорную шайбу
   болта крепления направляющего пальца.
7. Выкручиваем болт крепления, откидываем корпус и
   снимаем колодки тормозного механизма.
8. Устанавливаем новые элементы и выполняем
   обратную сборку.

Замена колодок проводится попарно. Если пренебречь этим
советом, колеса будут неравномерно тормозить. Это особенно повышает опасность
возникновения аварийной ситуации на дороге для переднеприводных машин.

Замена рабочих цилиндров задней колесной
пары

Если на колесном диске изнутри появились подтеки рабочей
жидкости, это признак проблем с тормозным цилиндром. Это говорит об
изношенности уплотнителей или разгерметизации узла из-за поцарапанного поршня.
Отремонтировать цилиндр можно, обладая необходимым опытом авторемонтных работ и
специальными знаниями. Самый простой способ устранения проблемы вышедшего из
строя цилиндра – его замена. Для этого потребуется выполнить ряд действий:

1. Включаем первую скорость и снимаем колесо.
2. Далее демонтируем тормозной барабан с колодками.
   Иногда колодки можно не снимать, лишь разъединить их, сняв верхнюю пружину.
3. На следующем этапе крепежные болты цилиндра и
   тормозные шланги очищаем от загрязнений.
4. Фиксирующие болты откручиваем на несколько
   оборотов.
5. Отверстие трубки закупориваем деревянной
   пробкой. После чего убираем трубку.
6. Выкрутив крепежные болты, снимаем агрегат с
   посадочного места.
7. Ставим новый цилиндр и выполняем обратную
   сборку.

Как заменить вакуумный усилитель (ВУТ)

Начинаем процедуру замены с отсоединения от ВУТ соответствующего
шланга. Затем вынимаем из датчика уровня (ТЖ) штекер с проводами. В кабине
автомобиля демонтируем стопорную скобу пальца, который соединяет педаль тормоза
с тягой ВУТ. Далее рассоединяем элементы.

В моторном отсеке откручиваем крепежные элементы главного цилиндра, вынимаем из-под капота и откладываем в сторону. Становятся доступными крепежные узлы кронштейна и усилителя. Это дает возможность снять узел в сборе.

Заменив ВУТ на новый, устанавливаем снятые элементы на их
штатные места.

Ремонт приводного рычага ручного тормоза

Если рычаг плохо фиксируется из-за износа зубьев, когда
клинит узел, при повреждениях механического характера, его необходимо заменить.
Процедуру состоит из последовательности шагов:

• Отключаем питание авто, отсоединив минусовую
  клемму от аккумулятора.
• Перебравшись под днище авто, выкручиваем две
  гайки, крепящие тросик привода к уравнителю: контрольную и регулировочную.
• Затем снимаем уравнитель.
• В кабине снимается защита и обшивка, чтобы
  добраться до люка тоннеля, в котором крепится рычаг.
• Вынимаем стопорное кольцо.
• Выкручиваем крепления и демонтируем ручку рычага
  ручного тормоза. Меняем стяжную пружину.
• Выполнив замену элементов, возвращаем детали на
  их место.

Диагностика обратного клапана ВУТ

Контроль узла на работоспособность осуществляем путем нажатия
несколько раз на педаль тормоза, с помощью которой создается высокое давление в
ТС. После нажатий педаль оставляем в верхнем положении. Если после пуска мотора
педаль стала опускаться вниз, значит обратный клапан исправен. При ином
результате необходимо дополнительно провести диагностику соединений на
герметичность и проверить целость трубок ТС.

Для проверки герметичности элемента используем резиновую грушу, которую натягивают на штуцер, служащий для присоединения трубки. Нажимаем на грушу, заставляем выходить воздух через клапан. Отпускаем грушу и смотрим, что происходит с ней. Если груша разжалась, значит герметичность устройства нарушена. Обратный клапан заменяем исправным.

Меняем регулятор давления в ТС

О неисправности тормозов говорят заносы кузова автомобиля,
которые возникают по причине неодинакового распределения давления ТЖ по рабочим
цилиндрам ТС. Виновником этого является неисправный регулятор давления. Его
замена выполняется по алгоритму:

• Удаляем стопорное кольцо, достаем палец и
  серьгу, отсоединяем рычаг от задней балки.
• С помощью спецключа отсоединяем тормозные
  шланги, предварительно их пометив. Чтобы не вытекла ТЖ отверстия закупориваем.
• Снимаем кронштейн вместе с регулятором.
• Отсоединяем регулятор от кронштейна и ставим на
  его место новый.
• Возвращаем снятые детали на посадочные места в
  обратном порядке.

После окончания работ по замене обязательно нужно удалить
воздух из ТС путем прокачки. Перед выездом на дорогу нужно протестировать
работу тормозов на трассе, где нет интенсивного дорожного движения.

В целях обеспечения безопасности на дороге водитель обязан
следить за исправностью всех элементов тормозной системы. Если обнаружены
признаки неисправностей, необходимо устранить причину их появления. Наиболее
часто встречаются следующие неисправности:

• колеса неэффективно тормозят;
• увеличенный ход педали;
• обнаружение течи, разгерметизация трубопровода;
• приходится прилагать значительные усилия при
  нажатии на педаль,
• машину заносит при торможении.

Для обнаружения проблем с тормозной системой нужно регулярно осматривать все узлы и агрегаты, контролировать уровень ТЖ и доливать при необходимости, анализировать работу узлов ТС.

Для передней и задней оси вам понадобятся кардинально разные наборы инструментов. Начнём с простого. Для замены передних колодок дисковых тормозов вам понадобятся:

• плоская отвёртка;
• рожковые ключи на 13 и 17;
• щётка по металлу.

Следующий перечень для замены задних накладок ВАЗ 2109 (21099) может понадобиться не весь, но нужно быть готовым к сложностям. Полный рекомендуемый список:

• молоток (желательно побольше);
• плоскогубцы;
• плоская отвёртка и щётка по металлу;
• смазка WD-40;
• деревянный брусок или доска;
• два рожковых ключа на 13;
• головка на 13 с удлинителями.

Надеваем перчатки и приступаем к работе.

Установка дисковых тормозов на ВАЗ 2108 своими руками

1. Установите домкрат под колесо и снимите колесо.

2. Необходимо ослабить ручной тормоз и снять барабаны.

3. При помощи шестигранника снимите ступицу в сборе, для этого лучше использовать удлинитель с глубокой головкой.

4. Снимите колодки вместе с пружинами.

5. Выкрутите болты, затем сбейте ступицу со щитком.

6. Далее открутите штуцер, я для этого купил ключ 8х10 «Jonnesway».

7. Заглушите трубку, затем увесистыми ударами сбейте щиток с балки.

8. Установите новый щиток и планшайба ЗДТ между ступицей и балкой.

9. Лучше примерить все это на снятой ступице, поскольку вам может не хватить свободного места и тогда придется снимать все обратно, а это — время. В моем случае развальная пластина забрала весь выступ, который остался на центровочном опорном кольце обратной стороны ступицы. Радует то, что длины болтов, которые были в комплекте, достаточно для установки всех элементов.

10. Возьмите наждачку или щетку по металлу и пройдитесь по всем привалочным плоскостям ступицы и балки.

11. После прикрутите все это при помощи новых болтов из комплекта.

12. Закрепите направляющую скобу суппорта, используя дистанционные шайбы, после этого проверьте зазор и установите диск.

13. Установка суппорта, а также тормозных колодок приятно порадовала, все стало как надо, проблем никаких не возникло, они крепятся к пальцам на фиксатор резьбы, короче все как написано в инструкции к ЗДТ.

14. Закрепите новое «ухо» крепления троса ручника на балке, используя специальный хомут из комплекта ЗДТ, затем как следует смажьте пружину троса.

15. Протяните трос через кронштейн суппорта и крепление, затем оденьте защитный резиновый пыльник (он должен сидеть очень плотно).

16. Второе «ухо» необходимо расположить в другом месте на балке и закрепить его хомутом побольше.

17. Используя «банджо-болт» обложенный медными шайбами, подсоедините тормозной шланг к суппорту, второй конец шланга направьте в «ухо» на балке.

18. Согните тормозную трубку в спираль и соедините ее со шлангом.

Теперь можно считать, что задние дисковые тормоза с одной стороны у вас есть :-). Все то же самое проделайте и с другой стороны, дело пойдет гораздо быстрее, уж поверьте, здесь большую роль сыграет его величество «опыт».

Когда дисковые тормоза на ВАЗ 2108 установлены необходимо их прокачать и долить в случае необходимости в бачок тормозную жидкость.