Проверка натяжения цепи грм 4м40

Шуметь в двигателе начало ещё осенью, но на СТО не обращался, так как товарищ, у которого уже производилась замена цепи ГРМ 4м40. сказал, что шум не похож на шум цепи. К тому же сломался гидроуселитель руля, и было похоже, что шумит он.
В общем, ездил пока не послышался громкий шелестящий звук со стороны лобовой крышки.
Поинтересовался у знакомых как производится проверка натяжения цепи, посоветовали снять пробку заливной горловины на крышке блока и пошевелить цепь, если будет шевелиться значит либо растянута цепь, либо заклинил натяжитель цепи.
Так и сделал, открутил пробку заливной горловины. Пальцем пошевелил цепь, на ощупь цепь шевелилась на звёздочке, что означало, либо растянута цепь, либо заклинил натяжитель.

Проверить натяжитель цепи

Для этого надо.
1. Ослабить хомуты патрубков подачи воздуха в кулер охлаждения и подачи воздуха в турбину двигателя.
2. Отсоединить патрубки от кулера и отвести в сторону.
3. Открутить 4 болта крепления кулера к фаэтону автомобиля.
4. Убрать кулер в сторону.
5. Снять провод с датчика давления масла.

6. Открутить 2 болта крепления натяжителя цепи к головке блока и вынуть натяжитель.

7. Проверить состояние натяжителя, уперев его в стол, или во что не будь твёрдое.

Если натяжитель двигается внутри цилиндра, поставить его на место и если он зайдёт до конца и не упрется в башмак, значит, цепь растянута и её надо менять .

Пошаговая инструкция

1. Прогреваем холодный двигатель. Нам нужно очистить картер двигателя от старого масла, чем больше его вытечет тем лучше.
2. Для удобного доступа к сливной пробке (и в некоторых моделях масляный фильтр также крепится с низу) и днищу автомобиля в целом нужно будит поддомкратить либо заехать на смотровую яму (лучший вариант). Также, в некоторых моделях может быть установлена “защита” картера двигателя.
3. Откручиваем и вытягиваем масляный щуп и заливную пробку. Таким образом мы допустим воздух для лучшего стека старой отработки с картера.
4. Подставляем большую тару (равную количеству заливаемого масла).
5. Откручиваем сливную пробку ключом. Иногда сливная пробка выполнена как обычны “болт” под рожковой ключ, а иногда можно открутить с помощью четырех либо шестигранника. Не забываем одевать защитные перчатки, масло скорее всего будит теплым но нужно иметь ввиду осторожность.
6. Ждем примерно 10-15 минут пока отработка стечет в тазик либо обрезанную пластиковую канистру.
7. Необязательный пункт но очень эффективен! Промывка двигателя специальной жидкостью не вписана в регламент обслуживания и не является обязательной к выполнению – но. Немного заморочевшись вы в разы лучше промоете двигатель от старого, черного масла. При этом выполняют промывку со старым масляным фильтром в течении 5-10 минут. Вы удивитесь какое черное масло выльется с этой жидкостью. Использовать эту жидкость очень просто. Детальное описание должно присутствовать на этикетке промывочной жидкости.
8. Заменяем старый фильтр на новый. В некоторых моделях меняется не сам фильтр и фильтрующий элемент (обычно желтого цвета). Пропитка новым маслом фильтра перед установкой является обязательной процедурой. Отсутствие масла в новом фильтре перед запуском двигателя может вызвать масляного голодание что в свою очередь может произвести деформации фильра. В общем это не хорошая штука. Не забывайте также смазывать резиновое уплотнительное кольцо перед установкой.
9. Заливаем новое масло. Убедившись в том что сливная пробка закручена, и установлен новый фильтр очистки масла можем приступать к заливки нового масла ориентируясь по щупу. Уровень должен быть между минимальной и максимальной отметкой. Также, нужно помнить о том что после первого пуска двигателя немного масла уйдет и уровень опуститься.
10. Выполните повторную проверку уровня масла по щупу после первого пуска. Пусть двигатель поработает около 10 минут на холостых оборотах.

Mitsubishi Pajero IV — реальный “проходимец”. Или нет?

Знакомство с Mitsubishi Pajero произошло неожиданно. В тот момент тестировали Hyundai Creta и застряли в сугробе. Сколько ни копали снег, не могли выехать. На помощь откликнулся человек на Pajero. Прицепив Крету к тросу, Паджеро без особого труда вытащил паркетник из сугроба. Спустя неделю встретились с владельцем Pajero снова, но теперь, чтобы познакомиться с автомобилем поближе, проверить проходимость, выявить особенности, а также достоинства и недостатки. Сегодня об этом расскажу подробно. Итак, поехали.

Mitsubishi Pajero IV

Внешне автомобиль выглядит брутально. Эффекта добавляют тонированные вкруг стекла и грязевые всесезонные шины BF Goodrich All-Terrain T/A KO2, размерностью 265/70R17. Штатный размер резины — 265/65 R17.

Паджеро 4, вид сбоку

Pajero IV-го поколения имеет несущий кузов. Хотя раньше, как и многие, думал, что это рамный внедорожник. Оказалось, классический рамный кузов только у первых двух поколений, у третьего и четвертого кузов несущий с интегрированной рамой.

Несущий кузов Паджеро 4

Автомобиль большой и тяжелый. Снаряженная масса составляет 2110 кг. Длина — 4900 мм, ширина — 1875 и высота — 1870 мм. Дорожный просвет по данным производителя 220 мм. Угол въезда — 41, съезда — 29, рампы — 26 градусов. Но с нашими нестандартными шинами эти показатели явно выше, геометрическая проходимость лучше.

Подвеска у Pajero IV независимая. Спереди — двойные поперечные рычаги, а сзади многорычажка. Ход передней подвески составляет — 220 мм, задней — 270 мм, что является внушительным показателем для внедорожника.

Схема подвески Mitsubishi Pajero IV

Паджеро изнутри

Первым делом меня заинтересовал багажник. Открываю тяжелую пятую дверь и вижу большое пространство, где владелец периодически перевозит велосипед и детский квадроцикл. Объем составляет 663 литра и 1790 л при сложенных спинках сидений.

Багажник Митсубиси Паджеро 4

Да, это семиместная версия. Два задних сиденья убираются под пол и при необходимости их можно вынуть. Но места на третьем ряду очень мало. Чего не скажешь про первый и второй ряды. Места очень много, особенно над головой.

Третий ряд сидений вынули из пол багажника

За рулем Паджеро по началу непривычно, еще потому что это праворульная версия для внутреннего японского рынка. Но потихоньку привыкаешь. Особого комфорта не ощущаешь, да и салон уже морально устарел. Рычаги переключаются не так легко и просто, как на современных автомобилях, а с усилием. Приятно, что в салоне просторно и высокая посадка.

Торпедо Mitsubishi Pajero IV

Двигатели и коробки передач

Под капотом установлен самый простой и неприхотливый для Pajero мотор — 3.0 V6 с индексом 6G72, который устанавливался еще на второе и третье поколение внедорожника. Мощность 178 сил и 261 Hm при 4000 об/мин. Блок двигателя V-образный чугунный с углом развала в 60 градусов. Привод газораспределительного механизма ременной. Количество клапанов 24.

Под капотом 6G72

В паре с двигателем работает 4-ступенчатая автоматическая трансмиссия V4A51 совместной разработки Hyundai-Mitsubishi. Хотя на европейские версии с левым рулем устанавливались 5-ступенчатые АКПП с индексом V5A51.

Средний расход топлива около 15-16 литров при спокойном стиле езды. Если активно “топить” и буксовать, то расход, на таких грязевых шинах, составит больше 20 литров на 100 км пути.

Кроме этого, Pajero оснащается турбодизелями 2.5 TD (4D56) на 178 сил и 3.2 TD (4M41), мощностью от 170 до 200 л.с., а также бензиновым 3.8 V6 (6G75), выдающим 250 л.с.

Полный привод и проходимость

Полноприводная трансмиссия Super Select 4WD III имеет четыре режима. 2H — задний привод, 4H — полный с распределением момента 33:67 в пользу задней оси, 4HLc — постоянный полный привод с блокировкой межосевого дифференциала, а в режиме 4LLc добавляется пониженная передача в раздаточной коробке.

Режимы

С постоянным полным приводом в режиме 4H можно ездить до 100 км/ч. Режим 4HLC рекомендуется включать только в грязи, песке и снегу. На сухом асфальте данный режим быстрее изнашивает резину и детали трансмиссии.

Схема полного привода. Красным выделена раздаточная коробка

При проверке проходимости “Паджерика” сначала все шло гладко, небольшие сугробы проезжали легко, пока не заехали в более глубокий снег . Вперед, назад — все, застряли. Автомобиль сел на брюхо, хотя клиренс немаленький. С помощью лопаты раскопали снег и ура, Pajero выехал. Правда, потом мы засаживали его еще два раза. Причем, на ровном месте.

Думаю, проблема в том, что шины всесезонные и машине не хватает зацепа. Плюс, большая масса, и, на рыхлом снегу японский внедорожник быстро садится на брюхо. Благо, лопата была с собой.

Паджеро застрял в снегу

Сколько стоит и какие конкуренты

Средняя цена машины на вторичном рынке составляет 1 000 000 рублей. Конкуренты — Toyota Land Cruiser Prado 120, стоит от 1 200 000 руб и выше, Land Rover Discovery III — средний ценник 800 000 рублей, правда с надежностью вопросы, Nissan Pathfinder — 800-900 000 руб, Kia Mohave тех же годов — 800 000 руб.

Из новых автомобилей альтернативы практически нет. Разве, что Lada Niva Travel, стоимостью от 750 000 рублей, но это уже совсем другая история.

Финал

Подытожу, Mitsubishi Pajero IV — надежный и неприхотливый внедорожник. Не смотря на 14-летний возраст, а наш экземпляр 2007 года выпуска, он отлично сохранился и не имеет проблем, ни с технической, ни с кузовной частью. Много места внутри, внушительная внешность и оптимальная проходимость, которую при правильном подходе можно улучшить.

Понравился ли вам автомобиль, купили бы себе такой, пишите в комментариях.

Бортжурнал Mitsubishi Pajero IV.

Всё, что сделано с автомобилем MMC Pajero 3.0L GLS 2007 Model за двенадцать лет. Регламентные работы – «профилактика», ремонтные работы – «лечение» и некоторые размышления о «здоровье» машины.

Покупка машины — 2 марта 2007 года.

15 000 км. Действие первое — замена свечей. Поставленные на заводе ординарные свечи честно отслужили свой срок, и машина не завелась. Подробнее об этой проблеме рассказано здесь. Замена свечей на платиновые.

33 000 км. Чистка дроссельной заслонки, смазка крестовины пер. кардана. Как хорошо, что для такой смазки осталась всего одна точка! Было двенадцать…

47 000 км. Чистка дроссельной заслонки. Вопреки распространённому мнению, что после этой процедуры начнут «плавать» обороты двигателя, неприятностей нет.

56 700 км. Замена резинки щётки заднего стекла. Порвалась, бедняга, за это время. Заодно подтянул пружинку, которая тянет рычаг дворника к стеклу. Стало лучше, особенно зимой. Снова чистка дроссельной заслонки.

60 500 км. Замена втулок переднего и заднего стабилизатора, после чего исчез невнятный глухой стук на кочках. Снова смазка крестовины кардана.

74 700 км. Чистка заслонки, смазка крестовины. Эти процедуры идут как дополнение к другим работам.

79 000 км. Замена ремня и роликов ГРМ. Разные данные о сроке этой процедуры. В сервисной книжке официального дилера (в дальнейшем – ОД) указано 100 000 км, решил сделать пораньше, так как собирался ехать на Северный Байкал.

88 300 км. Что-то втулок хватило ненадолго. Замена втулок пер. и зад. стабилизатора, чистка заслонки, смазка крестовины.

101 000 км. Смазка крестовины кардана.

105 500 км. Чистка заслонки, смазка крестовины, замена втулок пер. и зад. стабилизатора.

108 000 км. Замена пыльников направляющих переднего левого суппорта. При замене колодок не смазали направляющие суппорта и пыльники выдавило из гнезда.

110 000 км. Смазка крестовины. Прошу слесаря сделать это как-бы между делом, хуже не будет…

116 400 км. Замена прокладок клапанных крышек и колец свечных каналов. Прокладки подсохли, в одном месте даже масло стало «потеть». Как обычно — чистка заслонки, смазка крестовины.

125 000 км. Что-то долго не заглядывал под машину, а тут стал мыть, брызнул шлангом под днище – а вода с масляными разводами. Один пыльник рулевой рейки порвался, заменил оба – всё равно геометрию делать.

126 500 км. Перед поездкой в Монголию — диагностика автомобиля на сервисе ОД и замена передних верхних шаровых опор, замена металлического ролика ремня двигателя, замена ступицы заднего левого колеса. Все запчасти поставлены оригинальные, цена соответствует. Особенно впечатлила ступица – оригинальная запчасть идёт только так, подшипник отдельно каталогом не предусматривается. Как бонус от ОД – бесплатная смазка крестовины кардана. :- )

Справедливости ради надо сказать, что такая ступица в магазинах (узнавал в двух магазинах) стоила ощутимо дороже и, к тому же – только на заказ. Опять же, небольшая скидка, которую мне предоставляет ОД компании Mitsubishi Motors…

138 000 км. Стал посвистывать ремень генератора. Внешне состояние было неплохое, без микротрещин, видать растянулся со временем. Заменил – свист исчез. Попытка сделать «геометрию» была неудачной – болты «закисли» напрочь. К тому же обнаружен дефект рулевой тяги. Заменено на сервис-центре ОД: тяга рулевая левая, с/блоки и болты задних рычагов.

139 000 км. Заменил все втулки стабилизаторов.

Обнаружился небольшой люфт подшипника задней правой ступицы. Новую оригинальную ступицу решил не покупать, был куплен подшипник KOYO, использована имеющаяся старая ступица, уже 30000 км. работает нормально. По цене получилось в два раза дешевле. Также подшипник KOYO поставлен в ролик натяжителя ремня (этот ролик отдельно не предусмотрен оригинальным каталогом), тоже работает до сих пор. А вот с пластиковым обводным роликом такая штука не удалась – этот ролик KOYO вскоре стал посвистывать, причём в самый ответственный момент – в глухом месте Дальнего Востока, доставив некоторое беспокойство. Потом свист то исчезал (в тёплое и сухое время года), то снова появлялся зимой. Давно приобрёл оригинальный ролик, в поездки брал его с собой, сейчас готовлю обширное ТО машины, ролик заменю.

139 000 км. Замена следующей детали имеет долгую историю.

В Монголии налетел на камень, разбил пластиковую защиту – под машиной она стоит сразу за металлической. По возвращении домой снял защиту для ремонта и обнаружил сломанный сосок актуатора. Восстановлены самостоятельно – защиты в наличии нигде не оказалось, за новый актуатор были запрошены страшные деньги. Вроде бы всё – ан нет. Стал замечать странный гул, возникающий строго на определённых оборотах двигателя – на двух тысячах. Если обороты больше или меньше – звука нет. Похоже, как будто гудит редуктор. При включённом переднем приводе этого звука нет ни на каких оборотах. Звук этот заметил осенью 2016 года, осмотр машины на сервисе ОД ничего не дал. Зиму проездил с почти постоянно включённым полным приводом, звук не беспокоил. Весной опять всё началось. Снова давай смотреть машину, кто что говорит – от проблем с катализатором до любимой фишки ОД – задних подшипников. Поменял второй подшипник ступицы, хотя люфт там был едва заметный – ничего, естественно, не изменилось. Буквально насел на ОД – разберитесь, говорю, с моим автомобилем, вы специалисты или куда? Сели мы в машину с главным механиком и давать тестировать на разных режимах. И тут его осенило – электромагнитный вакуумный клапан! Стоит под капотом в правой передней части и отвечает за подключение переднего моста. Сигнал на включение подаётся при 2000 оборотах двигателя и возникает этот гул. Проблема явилась следствием поломки актуатора. Замена детали — 5 минут и серьёзные деньги. Зато сразу всё стало как надо!

Попутно выявлен порванный пыльник переднего правого суппорта, сняли, поменяли пыльник и сальник, внутри всё было чисто, похоже недавно порвался.

157 800 км. Отбойники передних амортизаторов треснули пополам – не только по асфальту езжу – заменил. Пыльник с отбойником идёт как одна деталь.

167 500 км. 27.12. 2018 года. Последний осмотр машины у ОД.

Задний правый амортизатор слегка потеет. Он у меня уже сто лет потеет, всё никак вытечь не может, но работает нормально. Конечно, надо будет заменить.

Не указаны постоянные действия: замена масла в двигателе и фильтра – 8500км., замена воздушного фильтра – 20000 км., замена свечей, топливного фильтра, масла и фильтра АКПП – 40000 км., замена масла редукторов мостов и раздатки – 60000 км., замена антифриза, жидкости ГУР и тормозной жидкости – раз в два года. Замена тормозных колодок – по факту износа.

Расход масла. Время от времени наталкиваюсь на сообщения о большом расходе масла на этих машинах – два и более литра за период. С самого начала и по сегодняшний день заливаю моторное масло Castrol. Раньше это была марка SLX 5W30, затем название поменялось — EDGE 5W30, но вязкостные характеристики прежние.

В руководстве пользователя Mitsubishi Pajero IV указано количество масла для двигателя 6G72 – пять литров. Это полное количество масла на «сухую», так сказать. При замене заливаю 4,5 литра, уровень масла находится посередине контрольных отметок щупа. Оставшиеся пол-литра доливаю постепенно до следующей замены, ещё и остаётся немного. Таком образом, расход масла получается 0.4 литра на 8500 километров пробега. Считаю такой расход нормальным. Естественно, если двигатель достаточно долго работает в режиме свыше 3000 об/мин (допустим, по горным дорогам), то расход увеличивается, но не более, чем в два раза.

Диагностика и решение проблем

В случае недавней замены датчиков, может потребоваться регулировка TPS, PPS. На некоторых автомобилях, инструкции по установке требуют правильной регулировки чтобы не допустить возникновения ошибки P0638.

Если симптомы отсутствуют, проблема может быть периодической, и очистка кода иногда способна временно решить ее. В этом случае вам обязательно следует проверить проводку, чтобы убедиться, что она ни где не трется, не изношена и т.д.

Датчик положения педали акселератора и положения дроссельной заслонки

Обычно на эти датчики приходит три провода: опорное напряжение 5В подаваемое компьютером PCM, заземление и сигнал датчика. Убедитесь, что все соединения надежны и в жгуте нет ослабленных проводов.

Проверьте надежность заземления с помощью цифрового вольтомметра, настроенного на шкалу Ом. Также протестируйте опорное напряжение от PCM, оно должно быть 5 вольт. Сигнал датчика положения также следует проверять с помощью мультиметра, чтобы определить, увеличивается ли напряжение плавно без выпадений во всем диапазоне движения.

Диапазон колебаний должен быть от 0,5В до 4,5В. Минимальное значение выводится при не нажатой педали. Максимальное при полностью нажатой, когда дроссельная заслонка находится в полностью открытом положении.

Электродвигатель привода дроссельной заслонки

PCM отправляет сигнал на электродвигатель привода дроссельной заслонки в зависимости от входного положения педали. А также предварительно определенного выходного значения в зависимости от условий эксплуатации.

Проверьте электродвигатель привода дроссельной заслонки на предмет правильного сопротивления, отсоединив разъем жгута проводов. Сопротивление должно быть в пределах заводских спецификаций, если оно слишком высокое или низкое, двигатель может не переместиться в заданное положение.

Проверьте проводку, на наличие питания с помощью мультиметра, настроенного на шкалу вольт. Напряжение должно быть близко к напряжению батареи, когда ключ находится во включенном положении.

Рабочий цикл сигнального провода можно проверить с помощью графического мультиметра или осциллографа, настроенного на функцию рабочего цикла. Рабочий цикл должен соответствовать проценту, заданному PCM.

Может потребоваться проверить заданный рабочий цикл от PCM с помощью расширенного диагностического прибора.

Корпус дроссельной заслонки

Ошибка P0638 может появится и из-за загрязнения дроссельной заслонки, когда что-то препятствует свободному ходу. Поэтому снимите корпус дроссельной заслонки и проверьте, нет ли скоплений грязи или нагара, которые могут помешать нормальному движению.

Грязная дроссельная заслонка может неправильно реагировать при получении команды от PCM на определенное положение открытия.

Поломка блока управления заслонки

На фото примеры блоков управления заслонками.

В моей практике были случаи, когда выходил из строя блок управления заслонкой. При этом предсказать поведение заслонки становилось невозможно. Происходит хаотичное движение заслонки (дрожание), а сама заслонка может издавать пищащий звук.

• Назад
• Вперед

Добавлять комментарии могут только зарегистрированные пользователи.У вас нет прав оставлять комментарии.

Регулировка тросика автомата паджеро

Draiver2000 » 20 июн 2013, 10:51

как видно из схемы расстояние от бобышки(стопора) до оплетки тросика должно быть 34-35мм. у меня было 30 и как бы я не пробовал регулировать его с помощью регулировочных гаек, оно ни на миллиметр больше не становилось! тогда я отсоединил его от ТНВД и потянул его до упора, замерил расстояеие, 30мм
опять же спасибо интернету, (при замене тросика бобышка в комплекте присутствует, но обжимать ее надо самому) КАК. интернет опять помог (система регулировки нового тросика: установить тросик, нажать педаль газа до упора, но не втаптывая в коврик, отмерить 34-35 мм как указанно на схеме, маркером поставить метку, отсоединить тросик от ТНВД и обжать бобышку(стопор) на тросике)
Я предположил что прежний хозяин менял тросик (так как он выглядит довольно свежим) и не правильно обжал эту бобышку (стопор) с горем по полам мне удалось ее разжать, и передвинуть ее так как указанно на схеме. собрав Авто в исходное состояние выехал на дорогу Результат: приеместость (Тягло) авто на много лучше, в гору в которую еле еле разгонялся 80 без всяких усилий разогнал 110, работа АКПП стала мягче, скорости включаются во время, пропали пинки
P.s. фото не делал, было не до этого.
Pp.s. Причем как я понял данная регулировка актуальна как для 4D56 так и для 4M40

Draiver2000 Активный участник Сообщений: 748 Зарегистрирован: 19 мар 2011, 21:52 Откуда: Владивосток — Артем Награды: 1 Карма: 6

Re: Тросик АКПП и его регулировка

Ride_Maniac » 20 июн 2013, 12:38

MMC Pajero v24 4D56

Дороги начинаются там, где заканчивается асфальт.

Ride_Maniac Голосистый соловей Сообщений: 3380 Зарегистрирован: 15 авг 2011, 18:57 Откуда: так получилось Награды: 1 Карма: 41

Re: Тросик АКПП и его регулировка

Draiver2000 » 20 июн 2013, 12:41

Draiver2000 Активный участник Сообщений: 748 Зарегистрирован: 19 мар 2011, 21:52 Откуда: Владивосток — Артем Награды: 1 Карма: 6

Re: Тросик АКПП и его регулировка

wf50 » 01 июл 2013, 16:54

Re: Тросик АКПП и его регулировка

Draiver2000 » 02 июл 2013, 17:39

Draiver2000 Активный участник Сообщений: 748 Зарегистрирован: 19 мар 2011, 21:52 Откуда: Владивосток — Артем Награды: 1 Карма: 6

Re: Тросик АКПП и его регулировка

wf50 » 03 июл 2013, 09:47

Re: Тросик АКПП и его регулировка

Ride_Maniac » 04 июл 2013, 11:01

MMC Pajero v24 4D56

Дороги начинаются там, где заканчивается асфальт.

Ride_Maniac Голосистый соловей Сообщений: 3380 Зарегистрирован: 15 авг 2011, 18:57 Откуда: так получилось Награды: 1 Карма: 41

Re: Тросик АКПП и его регулировка

Draiver2000 » 04 июл 2013, 13:55

Draiver2000 Активный участник Сообщений: 748 Зарегистрирован: 19 мар 2011, 21:52 Откуда: Владивосток — Артем Награды: 1 Карма: 6

Re: Тросик АКПП и его регулировка

wf50 » 05 июл 2013, 11:51

Re: Тросик АКПП и его регулировка

Draiver2000 » 07 июл 2013, 21:58

Draiver2000 Активный участник Сообщений: 748 Зарегистрирован: 19 мар 2011, 21:52 Откуда: Владивосток — Артем Награды: 1 Карма: 6

Рекламный блок

Реклама » 01 янв 0000, 00:00

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1