Atrium96.ru

Кузовной ремонт авто
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Ремонт передних тормозов ваз классика

Ремонт передних тормозов ваз классика

Некоторое время назад появился новый чиркающий звук в правом колесе после агрессивного торможения. Очевидно подклинивало колодку и я сняв колёса увидел срань. Один добрый человек убедил меня обязательно смазать чем угодно пальцы на которых крепятся колодки. А так как из чего угодно на тот момент был только Литол24, им и смазал. Ну зиму проехал и литол с пылью стал чем-то твердым как пластилин. Короче, вычистил и собрал.

На следующий день скрежет повторился и я ехал километров пять пугая пешеходов при каждой удобной возможности дергая педаль тормоза что бы прекратить этот ужас. Со стороны скрежещущая дергающаяся машина вызывала немалый интерес прохожих. Я понимал что клинят не колодки, а цилиндры. Приблизительно представлял что попал на переборку тормозов и немалые деньги с учетом наших цен. Но, все обошлось. Об этом я и расскажу. Покупать все новое денег нет, по этому было решено ремонтировать старое, но по уму а не абы как. Был составлен список и куплены все комплектующие на фото ниже.

Дальше все по мануалам разбираем легко и просто. Единственное что снималось адски тяжело — то сам суппорт. Нижний болт я сорвал быстро, хоть и с неимоверным усилием ушатав себе два пальца об подкрылок, а вот верхний я не мог победить часа два. Всем чем можно пробовал. Рожковым, торцевым, накидным, головкой. Никак. И по понятным причинам в арке негде разместить длинную трубу или хоть какой-то вороток побольше. В общем изрядно утомившись поставил машину на кирпичики, а домкрат приспособил толкателем ключа. В общем с горем пополам сорвал его.

Дальше обычным ручным насосом с насадкой для продувки или накачки мячиков или хз зачем она нужна, но есть и болтается на насосе, выдул поршни из тормозных цилиндров. Легко в пару-тройку качков они выходят. На цилиндре где два отверстия, одно глушим старой трубкой загнутой или сдавленной. Есть чудаки выдавливают цилиндры подключив к тормозной системе. Поршня дико выстреливают куда ни попадя. Куча тормозухи повсюду и полная жесть. В общем это выбор каждого.

Далее берем щетку и чистим суппорт с цилиндрами. Я решил не снимать цилиндры так как не был уверен что когда буду их сбивать их не поведет или сплюснет. Овальные они уже ценности не представляют. По этому важно было хорошо их вычистить и вышкурить внутри от окислов алюминия. Особенно паз в который вставляется уплотнительное кольцо поршня. Так же не было идеи их красить в красный, желтый или салатовый цвет. Нужно просто чтобы все надежно работало и желательно еще 29 лет )))). Дальше трем наждачной бумагой размера 1000 поршеньки. Движениями по кругу, радиально. От бумаги не остается следов и царапин, а грязь и окислы исчезают.

Теперь все промываем спиртом или чем есть, хоть 646 растворителем и собираем. Все мажется тонким слоем специальной смазки для сборки тормозных цилиндров. Я хотел собрать на смазке ATE bremszylinder paste (03.9902-0501.2), но в нашем регионе она не доступна. Я не нашел. Нужно заказывать из-за границы! Из ближайших аналогов правильная была только TRW PFG 110. Какую только ху#%ю на рынках не предлагают для сборки тормозных цилиндров. Не ведитесь. Они сами не знают зачем эти смазки нужны. Мне даже медную ABRO впарить хотели. Говорит, для жигулей пойдет. Там все равно чем мазать. Странные люди.

Поршеньки сели с большим усилием руками! НЕ кувалдой, НЕ тисками, Не любимым домкратом их туда вставлять! Дальше прикрутил трубку между тормозными цилиндрами. Ой сука как не зря я засомневался когда мне на рынке вручили две одинаковых какой-то странной формы со словами: " да там малость подогнуть нужно будет по месту. Не переживай". Я трубку гнул час через тряпку плоскогубцами что бы выдержать соосность штуцеров, сделать правильную форму и в тоже время не "сложить" трубку. Единственное что еще нужно было купить так это шайбы медные новые под тормозную шлангу (пришлось на наждаке старые обновить) и новые прокачные штуцера. Резиновые колпачки на них были в ремкомплекте.

Читайте так же:
Регулировка карбюратора газель 405 двигатель

И еще. Направляющие пальцы колодок решил никогда больше ни чем не мазать. Даже модными смазками. Они не ржавеют и не прикипают. От смазки больше вреда там чем пользы. Пыльников ведь нет. Висит все это на открытом воздухе и засирается. Пока так думаю. И видео в конце. На всякий случай. Первый запуск после сборки.

Проверка трубопроводов и соединений

Ниже рассмотрим порядок мероприятий по проверке целостности трубопроводов и всех соединений тормозной системы:

— металлические трубки тормозной системы, должны быть в идеальном состоянии, то есть на них не должны присутствовать трещины и вмятины;

— тоже самое касается резиновых тормозных шлангов, осмотрите их и если найдете трещины или другие подозрительные неровности их придется заменить новыми;

— резиновые шланги не должны вступать в контакт с различными веществами (смазки и минеральные масла), которые могут разрушить их целостность;

— еще один способ проверить шланги тормозной системы на работоспособность, до упора жмем на тормоз и смотрим не получилось ли груш на них, для этой процедуры нужно взять помощника;

— проверьте и при необходимости затяните все штуцера, только делайте это аккуратно, что бы ничего не повредить;

— мы часто если не сказать что всегда, водим свои автомобили по не очень ровным дорогам, которые вызывают вибрации всех его деталей, по этому проверьте и затените все элементы крепления трубопроводов тормозной системы ВАЗ.

Если вы после проверки найдете непригодные к дальнейшей эксплуатации детали, замените их новыми без колебаний.

Все в этом мире не вечно, а тем более резиновые шланги, по этому через 5 лет (100000 км пробега) их нужно все поменять.

То же касается и тормозной жидкости, ее тоже меняют через 5 лет.

Регулировка свободного хода педали тормоза

Ниже расскажем как быстро провести регулировку свободного хода педали тормоза, но для этого нужно знать основные элементы конструкции.

Педаль тормоза и ее конструкция:

Регулировка свободного хода педали тормоза

1 – главный тормозной цилиндр; 2 – толкатель; 3 – педаль тормоза; 4 – буфер выключателя «стопов»; 5 – гайка выключателя; 6 – выключатель стоп-сигнала; 7 – возвратная пружина педали.

Полный ход педали составляет 140 мм, это значение от нижнего придела свободного хода до упора, он не регулируется.

Свободный ход педали тормоза на автомобиле ВАЗ 2101, должен иметь значение 3–5 мм.

Регулировать сводный ход педали тормоза, очень просто, для этого нужно переместить на нужную величину выключатель «стопарей» (6) и зафиксировать гайку – 5.

Считается регулировка правильной, если толкатель – 2 немного давит в поршень главного тормозного цилиндра.

Прокачка тормозов при использовании медицинского шприца

Прокачать тормоза на ВАЗ-2106

Последовательность действий такова:

  1. В самый обыкновенный медицинский шприц набирается тормозная жидкость.
  2. Шприц соединяется (герметично) с крышкой бака тормозной жидкости. Для этого можно использовать герметики, либо механические уплотнители, если нет времени ждать, пока подсохнет герметик.
  3. Ставим под место вытекания жидкости бутылку и откручиваем штуцер.
  4. Давим на поршень шприца, тем самым создавая давление. Таким образом, закачивая тормозную жидкость в систему.
  5. В свою очередь, в месте выхода должна появиться струйку тормозной жидкости вместе с воздухом.

Для того чтобы быть полностью уверенным в том, что в тормозной системе больше не осталось воздуха, таким нехитрым способом следует продавить через систему абсолютно всю жидкость.

Читайте так же:
Как отрегулировать подачу газа на плите дарина

1.Какие тормозные шланги купить и какие запчасти надо купить для замены тормозных шлангов?

Хорошо зарекомендовали себя тормозные шланги «Балаковского» производства, которые отличаются хорошим качеством и немного дорогой ценой. Если вы хотите немного сэкономить, то можно купить тормозные шланги производства ДААЗ, которые тоже обладают неплохим качеством.

Следует также купить медные шайбы толщиной 1,5 мм, тормозную жидкость, которая необходима для прокачки тормозной системы. Рекомендую купить тормозную жидкость ДОТ 4 400 грамм.

купить медные шайбы штуцера тормозного шланга

Процесс установки зажигания (на ВАЗ 2106 модели) и поломки в трамблере

Если произошла поломка, заменить для дальнейшей установкине составляет большого труда. Для установки необходимо произвести выступление первого цилиндра мотора на BMT. После этого необходимо найти метку, расположенную в шкиве и совместить ее с точкой, которая находится на крышке привода.Найти ее можно с помощью вставления пальца в отверстие для свечей.

Снимите крышку распределителя и поставьте бегунок. Теперь вы должны вставить корпус трамблера. Делаем эту процедуру так же, как говорилось выше. Но помните, поставить зажигание на ВАЗ-2106 наилучшим способом можно только с использованием стробоскопа. Вряд ли он есть у вас дома, а до СТО, так просто не доберешься.

Выполняем ослабление крепежной гайки.

Прогреваем ДВС и не выключая, вращаем корпус распределителя в две стороны, по очереди (количество оборотов в минуту должно достигать около 2000). Слушайте как работает двигатель. Как выбрать лучшее положение? Его вы можете достигнуть момента, когда показывается наибольшее количество оборотов без провалов. Когда вы нашли это положение, можно выполнять затягивание крепления.

Как выставлять зажигание на ВАЗ 2106

Метки на крышке ГРМ

Технические характеристики ВАЗ 2106

ВАЗ 2106 — пятиместный легковой автомобиль с передним расположением двигателя и задними ведущими колесами. Кузов — несущей конструкции, цельнометаллический, сварной. Тип кузова — седан.

В таблицах ниже приведены технические характеристики автомобиля ВАЗ 2106 и его модификаций.

Габаритные размеры ВАЗ 2106

Габаритные размеры ВАЗ 2106

ПараметрыВАЗ 21061 (ВАЗ 21065-01)ВАЗ 2106 (ВАЗ 21065-00)
Масса снаряженного автомобиля, кг10451045
Полезная нагрузка, кг400400
Разрешенная максимальная масса, кг14451445
Дорожный просвет автомобиля с разрешенной максимальной массой, с шинами 175/70 R13 (165/80 R13), не менее, мм:
до поперечины передней подвески175175
до балки заднего моста170170
до поддона картера двигателя182182
Объем багажника, л345345
Допустимая масса груза на дополнительном (верхнем) багажнике, кг5050
Максимальная скорость *, км/ч:
с разрешенной максимальной массой148150
с водителем и пассажиром150152
Время разгона с места до скорости 100 км/ч, с:
с водителем и одним пассажиром1716
с разрешенной максимальной массой1917,5
Расход топлива * на 100 км пути, не более, л:
при скорости 90 км/ч7,47,4
при скорости 120 км/ч10,110,1
при городском цикле движения9,910,3
Наименьший радиус поворота по следу наружного переднего колеса, м5,65,6
Наибольший подъем, преодолеваемый автомобилем с полной массой без разгона на первой передаче, %3636
Тормозной путь автомобиля с полной нагрузкой при экстренном торможении со скорости 80 км/ч, не более, м43,243,2

* — Замеряется по специальной методике, при четырехступенчатой коробке передач.

Двигатель

Двигатели — четырехцилиндровые, рядные, четырехтактные, бензиновые, рабочим объемом 1,5 л (ВАЗ 21061, ВАЗ 21065-01) или 1,6 л (ВАЗ 2106, ВАЗ 21065-00) и мощностью (по ГОСТ 14846) соответственно 71,4 и 74,5 л.с.

ПараметрыВАЗ 2103ВАЗ 2106
Число и расположение цилиндров4, в ряд4, в ряд
Система питаниякарбюраторкарбюратор
ТопливоБензин А-91,АИ-93Бензин А-91,АИ-93
Диаметр цилиндров и ход поршня, мм76×8079×80
Порядок работы цилиндров1-3-4-21-3-4-2
Степень сжатия8,58,5
Рабочий объем, л1,451,57
Номинальная мощность, не менее:
по ISO 1585, кВт52,554,8
по ГОСТ 14846 (нетто), кВт (л.с.)52,5 (71,4)54,8 (74,5)
Частота вращения коленчатого вала при номинальной мощности, мин -156005400
Максимальный крутящий момент при частоте вращения коленчатого вала 3400 мин -1 для двигателя 2103 или 3000 мин -1 для двигателя 2106, Н*м103,9116
Минимальная частота вращения коленчатого вала, мин -1850-900850-900
Направление вращения коленчатого вала со стороны шкиваправоеправое
Система смазкикомбинированная, под давлением и разбрызгиванием
Система охлажденияжидкостная, закрытая, с принудительной циркуляцией
Система вентиляции картерапринудительная, с выводом картерных газов во впускной трубопровод
Читайте так же:
Регулировка редуктора заднего моста ваз 21053

Трансмиссия

Автомобили ВАЗ 2106 и ВАЗ 21061 комплектуются четырехступенчатыми коробками передач. У автомобилей ВАЗ 21065-00 и ВАЗ 21065-01 пятиступенчатая коробка передач и бесконтактная система зажигания.

Сцеплениеоднодисковое, сухое, с гидравлическим приводом выключения и центральной диафрагменной пружиной
Коробка передачмеханическая, четырех- или пятиступенчатая, трехходовая, с синхронизаторами на всех передачах переднего хода
Передаточные числа на передачах:
первой3,67
второй2,10
третьей1,36
четвертой1,0
пятой *0,82
заднего хода3,53
Карданная передачадвухвальная, с промежуточной опорой и эластичной муфтой
Главная передачагипоидная, передаточное число — 4,1 или 3,9
Дифференциалконический, двухсателлитный

* — Для пятиступенчатой коробки передач.

Ходовая часть

Передняя подвесканезависимая, пружинная, на поперечных рычагах со стабилизатором поперечной устойчивости
Задняя подвесказависимая, пружинная, жесткая балка соединена с кузовом одной поперечной и четырьмя продольными штангами
Амортизаторыгидравлические, телескопические, двустороннего действия
Размер обода колеса127J-330 (5J-13)
Шины:
типрадиальные, бескамерные или камерные
размер175/70 R13 или 165/80 R13 (165/70 R13 **)

** — Для шин модели БЛ-85 полезная масса автомобиля должна быть снижена на 70 кг.

Замена и ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ и УАЗ

Эффективность тормозов автомобиля имеет большое значение – если тормозная система сработает неэффективно, может произойти авария. Чтобы тормоза были четкими, на всех современных машинах устанавливается усилитель, он обеспечивает мгновенную остановку транспортного средства при нажатии на педаль.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов необходим в случае, если тормоза становятся «ватными», и на педаль приходится с большим усилием нажимать, чтобы произвести торможение.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2106, 2107, 2108, 2109, 2110

Вакуумный усилитель тормозов (сокращенно – ВУТ) автомашин ВАЗ облегчает работу водителю – он в тормозной системе (ТС) усиливает эффект нажатия на педаль. Этот узел состоит из следующих основных деталей:

  • клапана;
  • металлического корпуса;
  • диафрагмы;
  • поршня;
  • штока;
  • мощной возвратной пружины;
  • толкателя, который соединяется с тормозной педалью;
  • защитного чехла;
  • фланца для установки обратного клапана.

Корпус устройства делится диафрагмой на две половины, и со стороны, где создается вакуум, устанавливается главный тормозной цилиндр. Разрежение (вакуум) создается за счет соединения этой части корпуса с впускным коллектором ДВС, а когда мотор не работает, канал перекрывает обратный клапан, устанавливаемый во фланец ВУТ. Воздух (вакуум) с помощью штока и поршня при нажатии на тормоз усиливает эффект торможения, тем самым облегчая работу водителю – нет необходимости на педаль нажимать с большой силой. После отпускания педали мощная возвратная пружина позволяет диафрагме внутри корпуса принять исходное положение. Когда двигатель заглушен, разрежение в системе не создается, и вакуумный усилитель тормозов не работает.

На автомобилях ВАЗ-2106-07 и ВАЗ-2108-10 устанавливаются разные по внешнему виду усилители тормозов, но принцип работы устройств одинаков. Проверяем исправность ВУТ следующим образом: нажимаем на педаль тормоза и запускаем мотор – если педаль «проваливается» (опускается под давлением ноги), ВУТ работает.

Основная неполадка вакуумного усилителя – это повреждение диафрагмы. Когда диафрагма имеет разрывы, воздух проникает из наружной части корпуса в вакуумную полость, и разряжение в устройстве не создается. Но необязательно неисправность может заключаться в самом устройстве – часто ВУТ не работает из-за подсоса воздуха или по иным причинам:

  • неисправен обратный клапан «вакуума»;
  • идет подсос воздуха из шланга, соединяющего впускной коллектор с тормозным усилителем;
  • нет компрессии в том цилиндре ДВС, откуда берется разрежение.
Читайте так же:
Как газовую плиту отрегулировать баллону

Следует отметить, что вакуумный усилитель тормозов на автомобилях ВАЗ 2106-10 соединяется шлангом с четвертым цилиндром двигателя.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2106, 2107, 2108, 2109, 2110 следует начинать с демонтажа этого узла, затем ВУТ необходимо разобрать.

Снятие вакуумного усилителя 2106-07

ВУТ на авто ВАЗ-классика снимается достаточно просто, и если есть минимальные слесарные навыки, работу эту выполнить несложно. Снятие узла выполняем следующим образом:

  • глушим двигатель, отсоединяем главный тормозной цилиндр (ГТЦ) от «вакуумника», держится цилиндр на двух гайках. Тормозные трубки и шланги от ГТЦ отсоединять не нужно, просто отводим цилиндр в сторону;
  • слергиваем шланг с обратного клапана, при этом клапан придерживаем, чтобы его не выдернуть и не сломать;
  • в салоне на тормозной педали демонтируем фиксирующую скобу и освобождаем толкатель ВУТ;

  • затем в салоне отворачиваем четыре гайки, которые держат «вакуумник», демонтируем узел – он вынимается в моторном отсеке.

Разборка вакуумного усилителя 2109

Разобрать ВУТ 2108-2109 несложно, но для разборки необходимо устройство зафиксировать. Разбираем узел в следующем порядке:

  • зажимаем «вакуумник» в тисках;

  • отверткой на корпусе отгибаем пазы, с помощью которых держатся между собой две половинки;

  • когда почти все заклепки будут разогнуты, необходимо придерживать наружную часть корпуса – внутри устройства установлена пружина, и она может выстрелить. Если старая диафрагма вновь будет устанавливаться на место, далеко отвертку внутрь заводить не нужно, можно поранить резиновый уплотнитель;
  • снимаем резиновые чехлы с креплений (2 шт.);

Замена и ремонт вакуумного усилителя тормозов ВАЗ и УАЗ

  • демонтируем пластмассовый кожух вместе диафрагмой и толкателем в сборе;

Обычно в ремкомплекте вакуумного усилителя ВАЗ-2109 имеется диафрагма, манжета, пыльник, чехлы (2 шт.) и клапан. Следует поменять все детали, чтобы затем не пришлось переделывать работу. Собирая вакуумный усилитель, диафрагму лучше сразу закрепить на пластмассовом кожухе, так будет легче смонтировать узел.

Какой стороной ставится пружина, значение не имеет, но собирая усилитель, придется приложить усилие, чтобы попасть отверстиями в корпусе на шпильки.

Ремонт вакуумного усилителя тормозов УАЗ

Неполадки вакуумного усилителя автомобилей УАЗ можно определить по следующим признакам:

  • двигатель троит, и так как на «Уазовских» моторах вакуумный шланг идет на коллектор первого цилиндра, при неисправном ВУТ не дорабатывает именно этот цилиндр;
  • под капотом слышно шипение – диафрагма травит воздух;
  • педаль тормоза жесткая, и не прожимается при запуске двигателя;
  • между ГТЦ и усилителем имеются влажные подтеки (течет тормозная жидкость).

Если обнаруживаются подтеки «тормозухи» в районе ВУТ, необходимо срочно менять или ремонтировать ГТЦ, но если жидкость уже попала в вакуумный усилитель, скорее всего, придется ремонтировать и ВУТ.

Еще одна частая неисправность в тормозной системе – выход из строя обратного клапана. Этот нехитрый механизм проверить очень легко – нужно в него дунуть. Клапан должен продуваться в одну сторону свободно (при подаче разреженного воздуха из коллектора), а в обратную сторону воздух идет с большим трудом. Если клапан неисправен, он в обе стороны продувается свободно.

Замена ВУТ на автомобилях УАЗ

Снимается усилитель на автомобилях производства Ульяновского автозавода по такому же принципу, что и на машинах ВАЗ. Рассмотрим замену ВУТ на примере автомашины УАЗ-31519:

  • в первую очередь раскручиваем два крепления ГТЦ к «вакууму», обычно цилиндр крепится гайками на 17, не отсоединяя тормозных трубок, отводим его в сторону;
  • под капотом в районе лобового стекла откручиваем 2 болта кронштейна усилителя ВУТ, стандартные болты идут под ключ на 14 мм;

  • в салоне на соединении штока с тормозной педалью выдергиваем шплинт, для этого понадобятся плоскогубцы;
  • вынимаем соединительный штифт;
Читайте так же:
Регулировка сигнала на руле газ 21

две нижних гайки кронштейна усилителя находятся в салоне авто, они под ключ на 17, отворачиваем этот крепеж;

  • сдергиваем шланг со штуцера устройства, демонтируем ВУТ;
  • отсоединяем кронштейн от «вакуума» – для этого отворачиваем четыре гайки (они на 17 мм);
  • обратный клапан не идет в комплекте с деталью, поэтому его переставляем со старого ВУТ на новый;

  • соединяем кронштейн с новым усилителем, производим сборку – устанавливаем все детали на свои места.

Особенности ремонта вакуумных усилителей УАЗ

В отличие от вакуумных усилителей вазовских автомобилей, на машинах УАЗ корпус ВУТ очень прочный, и располовинивать его совсем непросто. Можно отогнуть выступы с помощью монтировки и молотка, но так работа выполняется с нарушением технологии – по инструкции необходимо одну половину поворачивать относительно другой. Самая большая проблема при разборке – «располовинивание» корпуса – порой эти части так закипают, что разобрать узел невозможно. Автовладельцы машин советуют ни в коем случае не вдавливать один корпус в другой – тогда уже точно поворачивание не получится.

Еще одна проблема в ремонте «вакуумников» – низкое качество запчастей в ремонтном комплекте, порой установленных деталей не хватает и на полгода. Автомобилисты советуют ремонтом не заниматься, а купить новую запчасть, хотя здесь есть другой минус – ВУТ на автомобили типа УАЗ-469 или УАЗ-452 стоит недешево, около 3 тысяч рублей. Как вариант, можно на авторазборке подобрать «вакуум» от иномарки, у которого по креплениям подходит главный тормозной цилиндр, и путем подгонки установить на автомобиль. В результате получается дешевле и надежнее – импортные детали даже в состоянии бу служат по несколько лет без каких-либо нареканий.

Регулировка штока вакуумного усилителя тормозов УАЗ

Нередко после замены ВУТ появляются проблемы, и автомобиль уже не так тормозит, как было раньше при исправном «вакуумнике» – тормозная педаль берет в самом конце, или система не до конца растормаживается. Все дело здесь заключается в штоке, который нажимает на поршень ГТЦ – он с завода может быть не отрегулирован. На этом штоке имеется регулировочный винт, который фиксируется контргайкой. На автомобилях УАЗ (модель «Патриот» в расчет не берем) регулировку штока проверяем следующим образом:

  • шток утапливаем до конца назад;
  • берем металлическую линейку или щуп для регулировки клапанов, укладываем его вдоль корпуса;
  • штангенциркулем замеряем выступ над корпусом – шток должен выходить приблизительно на 7,8-8,0 мм;

  • если это расстояние не соответствует норме, ослабляем контргайку и регулировочным винтом увеличиваем или уменьшаем длина штока;

  • установив нужный размер, фиксируем винт контргайкой.

Еще на UAZ Hunter педаль может «брать» в самом конце, и у нее получается большой свободный ход. Необходимо обратить внимание на положение педали – если она слишком низко от полика в салоне, ее необходимо отрегулировать:

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что карбюратор автомобиля ВАЗ 2106 необходимо правильно и своевременно обслуживать. От этого зависит качество работы ДВС, срок службы карбюратора, расход топлива, разгонная динамика и ряд других показателей и характеристик.

Как почистить карбюратор Рекомендуем также прочитать статью о том, как почистить карбюратор своими руками. Из этой статьи вы узнаете об особенностях чистки карбюратора автомобиля, а также что нужно учитывать в рамках выполнения данной процедуры.

Также рекомендуется периодически чистить карбюратор. Чистка карбюратора выполняется достаточно просто и быстро, все работы можно провести самостоятельно, не прибегая к услугам СТО.

В результате владелец получает не только полностью работоспособное, но и «правильно» работающее дозирующее устройство, что позволят эксплуатировать автомобиль с полным комфортом и максимальной отдачей от силового агрегата.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector