Замена задних дисков и колодок Вольво ХС90

Периодичность проверки колодок и дисков — 20 тыс. км пробега. Как показывает практика ресурс задних колодок 25-50 тыс. км пробега, тормозные диски ходят 80-120 тыс. км пробега.

Чтобы наверняка определить, когда производить замену нужно измерить толщину фрикционного материала колодки и диска с помощью штангенциркуля.

• Минимальная толщина заднего тормозного диска: 18 мм.
• Минимальная толщина фрикционного материала задней колодки: 2 мм.

Какие установить?

Артикул оригинального заднего тормозного диска (диаметр 308 мм) — Volvo 8624926.

• TRW DF4338,
• Textar 92126803,
• Ate 24.0120-0122.1,
• Bosch 0 986 479 320.

Артикул оригинального комплекта задних тормозных колодок (без датчика износа) — Volvo 30793093.

• TRW GDB1566,
• Ate 13046071892,
• Brembo P86019,
• Textar 2401101.

Инструменты и материалы для работы

• вороток с трещоткой;
• шестигранник на семь;
• ключ для колесных болтов;
• домкрат;
• металлическая щетка;
• головка на десять, тринадцать;
• молоток;
• плоскогубцы;
• технический шприц;
• шлицевая отвертка;
• проникающая смазка;
• фиксатор резьбы (синий).

Подробно процесс замены колодок и дисков Вольво ХС90 смотрите в фотоотчете

Еще стоит обратить внимание на несколько нюансов перед поездкой:

• Нужно нажать несколько раз на педаль, чтобы выбрать зазор между колодкой и диском;
• Первые 50-100 км пробега тормозить плавно;
• Проверить уровень жидкости в бачке, при необходимости добавить.

Вначале нужно ослабить натяжение ручника. Отодвигаем водительское сидение максимально назад и снимаем боковую накладку. Отводим ковролин и видим регулировку ручника. Снимаем плоскогубцами стопорное кольцо под номером один. Затем удерживаем трос рожковым ключом в месте под номером два и одновременно вращаем бочонок под номером три и тем самым регулируем натяжение ручника.

Поддомкрачиваем и демонтируем колесо.

Демонтируем пружину суппорта с помощью плоскогубцев.

Теперь нам нужно утопить тормозной поршень. Перед тем как утапливать, откручиваем крышку бачка тормозной жидкости и во время утапливания поршня следим за уровнем. При необходимости откачиваем шприцем. Вставляем шлицевую отвертку возле металлической части колодки и делая упор на суппорт, утапливаем поршень в исходное положение.

Извлекаем уплотняющие колпачки и.

… выкручиваем пальцы суппорта. Они под шестигранник на “7”.

Снимаем и кладем суппорт на верхний рычаг (лучше подвязать, чтобы не повредить тормозной шланг).

Вынимаем старые колодки из посадочных мест. Внутренняя колодка крепится на пружинной защелке в тормозном поршне.

Отворачиваем 2 болта крепежа скобы и снимаем ее. Болты под головку на “13”. При откручивании болтов не порвите провод датчика ABS.

Немного “обстукиваем” болт крепежа тормозного диска и отворачиваем его с помощью головки на “10”.

Нередко диск прикипает к ступице, “обстукиваем” его молотком и снимаем.

Вычищаем ступицу от загрязнений и заодно можно визуально продиагностировать состояние колодок ручника.

Одеваем диск на ступицу и…

… фиксируем его болтом.

Вычищаем скобу от ржавчины, наносим на болты фиксатор резьбы и прикручиваем ее.

Затягивать нужно с чувством.

Проверяем на целостность пыльник тормозного поршня и защелкиваем внутреннюю колодку в поршень. Внешнюю колодку устанавливаем в скобу.

Одеваем суппорт на диск, наживляем и затягиваем направляющие пальцы. Заранее пальцы нужно очистить от загрязнений, смазывать их нельзя.

Volvo 440

В ценовой категории Volvo 440 на рынке подержанных авто нет равных, но брать данный автомобиль, если не являетесь фанатом «Вольво», лучше не стоит. Про машину — это мой второй авто. Пробег 300 тыс. при покупке — однозначно можно прибавить ещё 100-150 тыс., итого 400-450 тыс. км. Двигатель на «4». На данный авто устанавливались двигатели «Рено», аналог — двигатель «Москвича» F3R, разница только в ЭБУ. Найти подержанный двигатель можно за 8-10 тыс. руб. Не пользуются спросом, так как весьма надежны, в отличие от ходовой и кузова, у последнего слабые места арки, пороги. Дорогая деталь — подрамник, не отличается надежностью, да и найти б/у очень тяжело, зато по остальным узла и агрегатам довольно много предложений, как в магазине, так и на разборках при весьма приемлемых ценах. По ходовым качествам машина хороша, дорогу Volvo 440 держит великолепно, управляемость тоже на уровне, в салоне очень комфортно — конечно, все относительно. По безопасности — на уровне. Каркас кузова имеет достаточно прочные силовые элементы, тормоза при отключенном АБС лучше, чем у отечественных машин. Могу сравнить с ВАЗ 2115, «Вольво» 440 по всем показателем, кроме цены (дешевле), выигрывает, наверное, только по расходу топлива одинаково. За период владения в основном занимался устранением «ремонтов» предыдущих владельцев, особых «наворотов» в машине нет, багажник довольно вместительный, задним пассажирам комфортно даже в сравнении с S60. Машина любит хорошую резину, к топливу 92 или 95 относится одинаково. Отделка салона Volvo 440 выполнена из качественных материалов, скрипов и посторонних шумов не наблюдается, мне в данной машине вполне комфортно, есть регулировки руля, сидений по высоте, при длительных поездках не устаешь. Всем удачи на дорогах!

Достоинства : управляемость. Не интересна угонщикам. Цена. Вместительный салон-багажник. Хороший двигатель.

Недостатки : цена на некоторые запчасти.

Volvo 440, 1992 г

До меня у Volvo 440 было три хозяина, но это не чуть меня не пугало ощущение от езды, кажется, ты не едешь, а плывешь. Потом позже я узнал о том, что подвеска у этой машины слабая, да и коробка тоже — это бред господа, за два года я ни разу не менял по подвеске ничего, кроме рулевых наконечников и амортизаторов. Коробка передач вменяемая все прекрасно включается и работает. Двигатель прекрасно работает на 92-м без проблем, на нем я заменил ремень ГРМ, ремень привода генератора и ролик этого же ремня, подушки двигателя и самое сложное — сальник коленвала. Все это я делал сам с другом в гараже безо всяких сервисов, что указывает на явную пригодность в обслуживании (сложно, но можно она позволяет). Машинка довольно резвая. Как человек, катающийся по Москве каждый день я доволен ее ходовыми качествами, где надо – «стартонуть» можно, а где притормозить, кстати, тормоза везде дисковые и есть АБС это немаловажно. Летом не мало поездил в командировки в город Талдом — дорога хорошая, но петляет, Volvo 440 дорогу держит хорошо не скачет как лягушка, на дачу тоже поездил — максимум, что выжимал – 160 км в час, больше не пробовал, боюсь. Очень удачно сделаны дворники с омывателем на фарах — не надо зимой в слякоть фары протирать, а бачек омывателя расположен прямо на расширительном бачке, так что даже в самые лютые морозы жидкость в нем не замерзает. Есть, конечно, и слабые места, сам кузов Volvo 440 оцинкованный, но углы на задних арках имеют свойство гнить. Но вовремя устраненный дефект не отнимет много средств. Больше недостатков я не заметил.

Общие последствия езды на ручнике.

Представьте ситуацию – вы на своей машине тащите на буксире грузовик! Вот примерно тоже самое вы делаете с машиной катаясь на ручнике.

Если на заднеприводных автомобилях, при полностью исправном стояночном тормозе, вы просто не сможете тронуться с места, а если сможете, то через несколько минут почувствуете запах горящих колодок. Но на переднееприводных и полноприводных автомобилях, поездка на ручнике вполне вероятна, особенно зимой и в дождь, ведь они поедут! Да у них не будет наката, они будут плохо рулиться, но они поедут!

Как я уже сказал выше – поездка на ручнике равносильна буксированию грузовика. При езде на стояночном тормозе двигатель и трансмиссия испытывают запредельные нагрузки, перегреваются и их износ становиться катастрофическим.

Итак последствия:

• двигатель и трансмиссия под повышенной нагрузкой
• неравномерный и быстрый износ покрышек
• перегрев колодок
• перегрев дисков и суппортов и тормозных цилиндров (манжеты)
• повышенный износ подшипников ступиц (температура, смазка)

А причина всех этих последствий в том, что водитель не чувствует машину!

Последствия на автомобиле оборудованном МКПП.

Как уже было отмечено выше, самый безобидный случай езды на ручнике – езда на ручнике на заднеприводном автомобиле. В лучшем случае он не сможет тронуться, в худшем – через пару минут вы почувствуете резкий запах горящих фрикционных накладок и быстро обнаружите причину. На автомобиле перегреются тормозные цилиндры, будут «гореть» тормозные колодки, и, возможно, диск сцепления.

Резину на заднеприводном автомобиле ездой на ручнике испортить невозможно!

На переднеприводном автомобиле, на ручнике тронуться вполне реально, но, по сырому асфальту или льду. Чтобы ехать на ручнике, по сухому асфальту, надо быть под психотропными веществами…

В отличие от примера выше на переднеприводной машине просто сотрется резина, примерно вот так:

Если ручник будет затянут не сильно, возможно все последствия ограничатся преждевременной заменой задних тормозных колодок.

Резюмируем – если после поездки на ручнике, автомобиль тормозит, ручник удерживает автомобиль на уклоне и при езде нет вибраций(при перегреве повело тормозные диски), поздравляю, вы отделались малой кровью и ничего страшного с машиной не случилось.

Последствия на автомобиле оборудованном АКПП.

С ходовой частью, тормозами и резиной автомобиля будет ровно тоже, что в варианте выше.

Главная проблема автомобиля с автоматической трансмиссией при езде на ручнике – перегрев этой самой трансмиссии (у акпп есть свой радиатор), и износ фрикционов включения передач в коробке.

Если после поездки на ручнике коробка не упала в аварийный режим, при торможении не появилось вибраций, а ручник сохранил способность удерживать автомобиль на уклоне – поздравляю! Ничего страшного не случилось.

Последствия на автомобиле, оборудованном вариатором.

Это самый печальный случай. Вариаторная трансмиссия не имеет жесткой связи между первичным и вторичным валом, и работает на проскальзывании ремня на конусах.

При езде на ручнике, нагрузка на трансмиссию возрастает, и ремень начинает проскальзывать. Итог – ускоренный износ с катастрофической скоростью. В нашей практике ремонта был случай отказа вариаторной трансмиссии на Mitsubishi Lancer 9 после того как хозяйка проехала на ручнике около 4х км.

Неисправность проявилась так – машина потеряла способность передвигаться. Просто порвался ремень вариатора. Цена ремонта составила более 80 т.р. (заменили коробку на «восстановленную», но это не панацея)….

Главная причина порчи автомобилей от езды на ручнике – водитель, не чувствующий машину!

На этом у меня сегодня все! Если вы хотите рассказать про последствия езды на ручнике для вас, или задать вопросы, оставляйте комментарии.

Что такое регулировочный рычаг тормоза?

Регулировочный рычаг тормоза («трещотка») — узел колесных тормозных механизмов транспортных средств, оборудованных тормозной системой с пневматическим приводом; устройство для передачи момента силы от тормозной камеры на привод тормозных колодок и регулирования (ручного или автоматического) рабочего зазора между фрикционными накладками колодок и поверхностью тормозного барабана путем изменения угла установки разжимного кулака.

Большинство современных тяжелых колесных ТС и различной автотракторной техники оборудуется тормозной системой с пневмоприводом. Привод механизмов, смонтированных на колесах, в такой системе осуществляется с помощью тормозных камер (ТК), ход штока которых не может изменяться или меняется в очень узких пределах. Это может приводить к ухудшению работы тормозов при износе накладок тормозных колодок — в какой-то момент хода штока будет уже недостаточно, чтобы выбрать увеличившееся расстояние между накладкой и поверхностью барабана, и торможения просто не произойдет. Для решения этой проблемы в состав колесных тормозных механизмов вводится дополнительный узел для изменения и поддержания зазора между поверхностями данных деталей — регулировочный рычаг тормоза.

Дополнительная информация

Производитель Шевроле Эпика рекомендует проводить ревизию ручного тормоза с периодичностью не реже 30 000 (км) пробега. Ревизия предполагает извлечение тормозных барабанов и визуальный осмотр износа исполнительных механизмов.

В ходе ревизии ручного тормоза проводятся следующие работы:

1. Контролируется износ фрикционных накладок на колодках
2. Контролируется износ рабочей поверхности барабанов
3. Меняются ржавые пружины
4. Чистится и разрабатывается механизм сведения/разведения колодок

Кульминацией ревизии тормозных барабанов является разведение колодок, чтобы свести к минимуму зазор между фрикционными накладками и барабаном . Опытные мастера обычно сразу проверяют и ход ручника. Если рычаг взводится за 8 щелчков и более того, то можно сразу же подрегулировать и гайку ручного тормоза.

Не нужно забывать и про то, что какой бы надежностью не обладали тросики ручного тормоза Шевроле Эпика, рано или поздно они вытянутся до предела. При пороговом растяжении тросиков не помогает ни сведение колодок, ни регулировка гайки. Если рычаг ручника даже после всех регулировок схватывает колодки в самом верху, то нужно будет проводить замену тросиков ручника .

Как правило, вместе с тросиками ручного тормоза опытные мастера проводят замену и колодок ручника. Дополнительно следует поменять все ржавые пружины. Не лишним будет и сервис задних тормозных суппортов. Лишь комплексный подход к обслуживанию тормозной системы позволит гарантировать предельную безопасность при эксплуатации авто.

Почему горит и хаотично мигает лампочка ABS

Одна из достаточно сложных неисправностей – беспрерывное мигание лампочки антиблокировочной тормозной системы. Это свидетельствует о том, что от датчиков ABS в бортовой компьютер автомобиля поступают ошибочные оповестительные сигналы. Впоследствии компьютер направляет неправильные посылы другим автомобильным модулям и системам. Большинство автомобилистов сразу же отключают ABS, чтобы избежать неприятностей. Например, если автомашина со включенной ABS двигается со скоростью 90 км/ч и начинает немножко тормозить, это может привести к потере контроля над управлением и выходу из строя ходовой.

Что надо предпринять:

• обратиться за помощью к специалистам-диагностам в автосервис для установления причин беспорядочной работы систем и выяснить, почему горит лампочка ABS;
• как правило, автомобили отечественного производства оборудованы достаточно примитивными антиблокировочными средствами, поэтому лучшим выходом является моментальное отключение системы;

Рекомендуем

Нередко в результате простой диагностики по поводу горящей лампочки ABS выясняется, что значимые части автомобиля нуждаются в ремонте, который обойдется в кругленькую сумму. Однако в основном затраты на устранение проблемы не слишком большие. Цена ремонта будет зависеть от марки и модели автомобиля и от того, сколько стоят запчасти. К примеру, за датчик ABS для машины отечественного производства придется заплатить около 600 рублей, тогда как на замену запчасти японского внедорожника нужно будет потратить 10 000 рублей и больше.

—> Дальнобой-mangruzovik.ru. Инструкции для ремонта спецтехники. —>

Статья о том, как самостоятельно отремонтировать автономный отопитель.

Размещение отопителя на автомобиле FL6
фото 1

Размещение отопителя на автомобиле FL12
фото 2


Размещение отопителя на автомобиле FL\FL10
фото 3


Размещение отопителя на автомобиле FH12 FH16
фото 4

схема циркуляции
фото 5

1-электромагнитный клапан
2-отопитель
3-водяной насос
4-обратный клапан
5-нагревательный элемент
6-радиатор
7-водяной клапан

При отсечке термостата в кабине открывается электромагнитный клапан 1 к двигателю.Черными стрелками показана циркуляция охлаждающей жидкости отопителя.Белыми стрелками показана циркуляция в системе охлаждения двигателя,которая снабжена обратным клапаном 4.обеспечивающим надлежащее направление циркуляции.Обратный клапан 4 состоит из трубки соединенной с корпусом термостата двигателя.Водяной клапан 7 служит для управления температурой в кабине.

Устройство и назначение

ФОТО 6

1-детектор горения Как проверить датчик, как заменить.
2-запальная свеча Как проверить исправность свечи, как заменить.
3-горелка самостоятельная замена горелки, устройство
4-выход охлаждающей жидкости
5-датчик температуры
6-защита от перегрева
7-теплообменник
8-камера сгорания
9-вход ОЖ
10-водяной насос
11-выход отработанных газов
12-воздухозаборник
13-вентилятор камеры сгорания
14-штуцер подачи топлива
15-соединительная коробка
16-глушитель
17-блок управления
18-топливный насос
19-электромагнитный клапан
20-термостат
21-цифровой таймер
22-термостат
21-аналоговый таймер

Запальная свеча

Запальная свеча предназначена для подогрева камеры сгорания и зажигания смеси топлива и воздуха при включении отопителя.
Рабочее напряжение запальной свечи 24 вольта. Напряжение подается на запальную свечу импульсами, что дает малое потребление электроэнергии.
Углеродное отложение на свече следует удалять ее прокаливанием и тщательной очисткой. а при необходимости свечу следует заменять.
Отложение продуктов горения на свече могут вызвать нерегулярность процесса горения. при этом процесс горения следует проверить и отрегулировать.
Появление отложений на свече указывает на неполное сгорание, которое необходимо устранить.

Горелка

Описаны устройство горелки, как самостоятельно заменить горелку.

Топливо поступает в камеру сгорания из топливной магистрали через испарительный диск. Испарительный диск действует наподобие губки и распределяет топливо по всей поверхности. Поэтому небольшие перерывы в подаче топлива не влияют на процесс горения.

Испарительный диск выполнен из металлокерамики и имеет шероховатую поверхность.

В более старых конструкциях испарительный диск был керамическим, и по мере образования трещин на поверхности его работа ухудшалась.

К горелке присоединены топливная магистраль. запальная свеча и детектор горения. Горючая смесь для воспламенения поступает через малое отверстие (1 мм), расположенное в горелке около отверстия для запальной свечи.

ВНИМАНИЕ-Отверстие подачи горючей смеси для воспламенения должно быть открыто, иначе процесс запуска отопителя будет затруднен.

Трудности при запуске отопителя и его неравномерное горение могут быть вызваны также неправильной сборкой или установкой горелки.

Отложение сажи в горелке и на испарительном диске также могут быть причиной трудностей при запуске. Необходимо тщательно соскоблить слой сажи с поверхности испарительного диска см.очистка трубы камеры сгорания и теплообменника.

Если испарительный диск или другие элементы горелки имеют видимые повреждения, горелку необходимо заменить см.самостоятельная замена горелки

Детали горелки

1-крышка
2-задняя крышка
3-смесительная камера

Крышка
А-подача горючей смеси
В-отверстие для детектора горения
С-отверстие для запальной свечи

Детектор горения

Детектор горения состоит из ПТК-резистора (ПТК=положительный температурный коэффициент) с низким сопротивлением при низкой температуре (2,6-3,4 Ом при +25С). После начала горения сопротивление ПТК-резистора возрастает по мере его нагрева и детектор горения посылает соответствующий сигнал в блок управления.
Детектор горения при помощи блока управления выполняет следующие задачи-
-выключает запальную свечу после начала горения.
-если горение не началось. автоматически повторяет процедуру запуска отопителя.
-повторно включает запальную свечу. если во время работы горение вдруг прекратилось.Повторное включение осуществляется не позже 90 секунд.
Детектор горения является полностью электронным устройством и поэтому нечувствителен к отложениям продуктов сгорания.

Датчик температуры

Сопротивление датчика изменяется пропорционально температуре, что позволяет регулировать работу отопителя через блок управления.