Передаточное число редуктора заднего моста

Передаточное число редуктора заднего моста

Вопросом о передаточных числах автовладельцы начинают интересоваться в двух случаях. Первый – справочный, характеризует любознательных. Ведь чем больше знаешь об устройстве автомобиля, тем дольше и грамотнее он будет работать. Однако чаще всего определением передаточного числа занимаются в случае возникновения проблем с редуктором.

Зная, какое передаточное число редуктора имеет ваш автомобиль, можно:

• всегда правильно заменить неисправный редуктор или его детали;
• понять, как будет вести себя автомобиль при установке редуктора с отличными от родного заводского параметрами.

Причины замены сальника и симптомы неисправности

Сальники в редукторе меняют по одной причине: они начинают подтекать. Сальник может состариться, порваться или же быть некачественным с самого начала, что неизбежно скажется на сроке его службы. Кроме того, герметичность редуктора может быть нарушена из-за неправильного монтажа, в результате чего сальники сдавливаются слишком сильно. Определить неисправность можно по следующим признакам:

• На заднем мосту, в районе редуктора, появились небольшие капли масла.
• После выезда со стоянки на асфальте остаётся масляное пятно.
• На хвостовике редуктора появился небольшой радиальный люфт. Определить его просто: достаточно лишь подвигать хвостовик руками вверх и вниз. Как правило, такой люфт свидетельствует не только о порвавшихся сальниках, но и об износившихся подшипниках.

Именно на нём можно обнаружить люфт

Процедура замены

Прежде чем приступить к демонтажу редуктора, слейте из него все масло. Помните – никогда не используйте старую смазку повторно.

Для того чтобы задний мост освободить, поставьте автомашину на нейтралку.

• приподнимают задок домкратом;
• шарнир кардана, осторожно придерживая монтировкой (чтобы он не провернулся в процессе), отсоединяют от ведущей шестеренки;
• откручивают 4 фиксирующие его гайки;
• взяв плоскую отвертку, производят отсоединение фланца;
• кардан подвешивают на веревке, закрепив на днище машины;
• скручивают гайку обеспечивающую фиксацию ведущей шестеренки;
• удаляют шайбу;
• сам фланец демонтируется;
• отключают тормоза и отвинчивают колеса.

Поскольку без снятия полуосей замену редуктора провести невозможно, демонтируйте и их.

После этого остается только снять сам редуктор. Его отсоединяют от балки, выкрутив 8 болтов.

Какая бы причина ни заставила вас разбирать задний мост, всегда попутно проверяйте состояние других подвижных элементов. Как уже ранее отмечалось, чаще всего приходят в негодность сальники.

Главные подшипники также из-за высоких нагрузок нередко изнашиваются. Обнаружив на этих элементах видимые дефекты, их обязательно меняют. Кстати, этот элемент предназначен обеспечивать правильное передаточное число силового агрегата. Тем, кто намеревается заняться тюнингом своей «семерки», полезно знать – установка превосходящей передачи непосредственно в редуктор позволяет понизить вышеупомянутый показатель и, следовательно, поднять скорость. Для 2107 наибольшее допустимое число составляет – 4,4.

Замена масла в заднем мосте ВАЗ 2106

Зачастую автолюбители, которые являются владельцами такого транспортного средства, как ваз 2106, задаются одним и тем же вопросом. Их интересует, какая именно масляная жидкость лучше всего подходит для заднего моста их автомобиля. При этом они спрашивают – какой объем необходим и как произвести замену масла?

Существуют разные мнения. Но специалисты рекомендуют заправлять редукторы заднего моста данной машины трансмиссионным маслом, которое имеет маркировку 80W90. К примеру, таковым является Lukoil 80W90 GL. Также к данной группе масел относится TAD-17 80W-90 либо так называемое ТНК.

Когда с маслом разобрались, настает очередь ответа на другой вопрос. Пожалуй, он один из самых главных. А именно – сколько масла требуется? Итак, объем масла следующий – 1,3 л. Вместе с тем, можно осуществить замену масла и в КПП. Правда, в этом случае потребуется уже 1,4 л.

Что же касается интервала, то менять масляную жидкость необходимо после каждых 30 000 километров пробега транспортного средства. Если перевести километраж во временные рамки, то получится 3 года эксплуатации.

Замена масляной жидкости происходит в соответствии с установленной методикой:

1. В первую очередь, необходимо воспользоваться подъемником либо смотровой ямой. Также потребуется наличие ключа на «семнадцать», шестигранника на «двенадцать».
2. Далее откручивается сливная пробка в мосту и подставляется специальная тара, предназначенная для слива масляной жидкости. При этом откручивается и заливная пробка. Необходимо это для того, чтобы масляная жидкость быстрее вытекла.

Как заменить масло в заднем редукторе ВАЗ. Видео

Про замену редуктора заднего моста ВАЗ 2107

Посторонние шумы, которые, во время движения, возникают под днищем, сигнализируют о возникновении неприятностей с редуктором, «соседствующим» с задним мостом. Даже своевременная замена смазки в мосте не влияет на выход из строя его деталей, поэтому замена редуктора заднего моста ВАЗ 2107 неизбежна. Для того чтобы удостовериться, правильный ли поставлен «диагноз», необходимо демонтировать редуктор, разобрать его, если возникла необходимость, произвести ремонтные работы, собрать заново, монтировать на место и настроить. Но вот вопрос…

Где находится редуктор?

На «семерках», как и на всех представителях семейства заднеприводных, редуктор расположен сзади, под днищем машины. Он соединяет кардан с мостом ВАЗ 2107, и заставляет колеса машины вращаться. Вращение происходит благодаря зацепленным в редуктор полуосям, которые из-за технических особенностей устройства заднего моста ВАЗ 2107, придется снимать впоследствии. При условии поднятия автомобиля, либо при осмотре из ямы гаража, редуктор просто невозможно не заметить.

Признаки и неисправности редуктора заднего моста классики

Замена редуктора своими руками – процесс трудоемкий, который включает в себя не только приобретение нового узла (достаточно дорого), но и временные затраты. Поэтому прежде чем начинать, необходимо убедиться в неисправности именно редуктора. Определить признаки можно так:

• постепенно разгоняя автомобиль, внимательно послушать и запомнить, в какой момент появляется шум;
• во время движения начать торможение двигателем (убрать ногу с педали газа на скорости), в это время прислушаться к редуктору и отметить момент появления шума;
• разогнать «семерку» до сотни, переключить на нейтралку и заглушить мотор – послушать, как ведет себя редуктор в движении накатом.

«Если мост шумит и на нейтралке, и на скоростях – редуктор здесь не причем. Если же гул возникает только на скорости (независимо от числа) – ремонт, ну или на крайний случай, замена редуктора неизбежны».

Когда признаки определены, необходимо провести еще одну проверку:

• припарковать автомобиль, зафиксировать передние колеса башмаками;
• поддомкратить зад таким образом, чтобы мост свесился (необходимо, чтобы колеса оторвались от поверхности);
• завести мотор и разогнать «семерку» до отметки, во время которой возникает шум, при этом колеса должны крутиться без нагрузок.

Если шум не изменился, то редуктор явно исправен и причина неприятностей никак не в нем. Здесь проверяются другие агрегаты привода. Ну а если шумы во время движения без нагрузки отсутствуют, то речь идет об изношенных шестеренках редуктора, которые шумят лишь во время движения с нагрузкой.

Редуктор «семерки» сам по себе достаточно надежный узел, который выдерживает срок от 100 до 300 тысяч пробега, при этом нет необходимости даже заглядывать туда. Шестеренки, распорная втулка редуктора, нарушение регулировки работы дифференциала – все эти проблемы возникают во время неправильной эксплуатации:

• применение масла с низким уровнем вязкости, а также несоблюдение сроков его замены;
• эксплуатация «семерки» с количеством масла, недостаточным для этого;
• в процессе движения на мост приходятся экстремальные нагрузки (частые и неудачные пробуксовки).

Процесс снятия редуктора

Для того чтобы отремонтировать либо заменить редуктор заднего моста ВАЗ 2107, нужно для начала, его снять с автомобиля:

1. Слить масло. Это, кстати, может стать поводом для его замены.
2. Разъединить фланцы кардана и редуктора. Для этого нужно раскрутить четыре болта и гайки. В это время необходимо зафиксировать и обездвижить кардан отверткой, либо зажав педаль тормоза. После откручивания гаек, необходимо привязать кардан к глушителю. Можно его и просто свесить, однако это может привести к негативным последствиям еще и кардана.
3. Извлечь полуоси, потому как без этого редуктор не снимется. Заодно можно провести осмотр сальников, и в случае их изношенности – заменить. Это сэкономит время и предотвратит возможные неисправности.
4. Разъединить балку и редуктор путем откручивания всех восьми болтов, которыми он крепится. При откручивании последних, необходимо придерживать редуктор, дабы не упал. Болты выкручены – аккуратно снять редуктор.

Ремонт и регулировка редуктора ВАЗ 2107

Прежде чем заняться ремонтом редуктора и последующей его регулировкой, нужно иметь определенные навыки, подкрепленные умениями, соблюдать все нюансы и тонкости этого процесса, а также неукоснительно соблюдать технологические нюансы процесса. Поэтому, если к работе человек приступает впервые, то лучше отказаться от этой затеи. Помимо этого, необходимо иметь все необходимые инструменты:

• съемники;
• стенды;
• набор ключей, отверток и других приспособлений.

Если чего-то нет, лучше не рисковать и довериться профессионалам. По сути, разборка моста «семерки» не составит особого труда, однако он является одним из немногих узлов, которому необходимо профессиональное обслуживание. Редуктор разбирается пошагово:

• для начала необходимо открутить гайку хвостовика;
• после снимается сам фланец, вытягивается ведущая шестерня, и демонтируются кольца, отвечающие за регулировку;
• снимаются сальник, демонтируется масляный отражатель, а с применением съемника достается внутреннее кольцо подшипника;
• разбирается ведущая шестерня, а дифференциал демонтируется, причем распорная втулка, независимо от состояния, впоследствии меняется.

Для облегчения последующей сборки, на крышки подшипников наносятся метки – можно карандашом, но куда надежнее для этого использовать керн. Метки наносятся не только на крышки, но и на корпус, это позволит впоследствии правильно их собрать. Что касается правой и левой крышек, то их также необходимо пометить, потому что их нельзя путать, цифры и буквы наносят на крышки и корпус в соответствующих местах. Единственное неудобство, необходимо внимательно чистить крышки, чтобы метки остались на месте – именно поэтому для удобства отметки лучше накернить.

Для того чтобы извлечь сепаратор с внутренними кольцами, необходимо воспользоваться молотком и выколоткой. Легким постукиванием по всей поверхности происходит процесс выбивания колец. Если стучать только в одну точку, вряд ли удастся извлечь кольца.

Как правило, весь ремонт редуктора заключается в замене главной пары – основной «удар» она принимает на себя. Главная пара отвечает за определение передаточного числа, а ее выпуск производится в различных вариациях. Увеличение тяги «семерки» происходит из-за большего передаточного числа, а чем оно ниже – тем более высокие показатели максимальной скорости получает автомобиль. Какую пару выбрать, решает сам автовладелец, однако есть несколько советов по этому поводу.

Мост с «двойки» снабжался парой с наибольшим передаточным числом (около 4,4), однако найти сейчас подобную стало практически невозможным, поскольку данная пара снята с производства. Самым оптимальным вариантом для ВАЗ 2107 является «троечная», она имеет показатель 4,1 – это в паре с 5-ступкой отлично работает без потери скорости и тяги.

Сборка редуктора происходит в обратном порядке (см. описание выше), единственное, что нужно сделать, так это визуально осмотреть все комплектующие на наличие повреждений, очистить и вымыть в керосине. Регулировке подлежат зазоры между шестернями. Она производится с помощью воздействия на регулировочные кольца, выбор толщины которых происходит в зависимости от конкретной ситуации. Подбор производится с помощью щупов с различной толщиной и штангенциркуля. Момент около 18 кгс/м – это самый верный при затягивании гайки фланца.

Необходимо понимать – ремонт редуктора не всегда оправдывает ожидания автовладельца. Для того чтобы узел дольше служил, его легче заменить полностью, нежели восстанавливать.

Приступаем к работе

Чтобы приступить к демонтажу моста, следует сначала загнать автомобиль на смотровую яму или же эстакаду. Затем необходимо слить масло и разъединить карданный вал с фланцем хвостовика шестерни.

После этого с машины снимаются полуоси и при помощи торцевого колюча откручиваются 8 крепежных болтов, которые соединяют редуктор с балкой. Дальше можно смело вынимать из автомобиля ВАЗ 2106 задний мост (редуктор). На этом этапе можно пойти двумя путями – установить новый элемент или попробовать поковыряться в старом. В первом моменте сборка элементов производится в обратной последовательности, а вот о том, как поступать во втором случае, расскажем в следующих разделах.

Замена сальника заднего моста ваз 2107 своими руками.

Для начала приготовим запчасти и инструмент. Из новых частей нам понадобятся:

1. Сам сальник.
2. Распорная втулка.
3. Маслоотражающая шайба.
4. Новое трансмиссионное масло.

Масла потребуется 1,35 л. по «Мурзилке» его рекомендуют менять вместе с сальником. Из инструментов в идеале необходимо:

1. Головка на 24
2. Ключ на 17(можно головку).
3. Динамометр(можно заменить пружинными весами до 15 кг. )или динамометрический ключ не менее, чем на 150 Н*см.
4. Рожковый ключ на 13.
5. Хорошая, толстая плоская отвёртка.
6. Оправка под сальник.
7. Молоток или киянка.
8. Ёмкость под старое масло.
9. Ветошь.
10. Маркер.
11. Домкрат.

Подготовили всё и начинаем замену!

Подготовка и демонтаж сальника редуктора.

Загоняем авто на яму или эстакаду и сливаем масло с моста (не забываем сразу закрутить сливную пробку обратно). Делаем метку маркером в месте соединения кардана с редуктором (что бы не сбить балансировку во время установки). Берём ключ на 13 и крепкую отвёртку или какую-нибудь монтажку и откручиваем гайки, крепящие кардан к редуктору.

Отсоединяем карданный вал от редуктора и видим гайку на 24, но не откручиваем. Вот сейчас пригодиться динамометрический ключ или динамометр. Нам необходимо измерить усилие на входе в редуктор до того момента, как вывешенное колесо начнёт прокручиваться. Домкратом вывешиваем любое заднее колесо и дальше по ситуации:

• если у Вас динамометрический ключ, то просто крутим им гайку на 24 до начала прокручивания колеса и смотрим на показания на ключе в этот момент. Запоминаем их т.к. при сборке будем затягивать с таким же усилием.
• если у Вас динамометр (или весы), то зацепляемся им за болт и тянем пока вывешенное колесо не сдвинется с места. Запоминаем показания т.к. при сборке будем затягивать гайку до той степени, пока не добьёмся таких же показаний.
• если у Вас вообще ничего нет, то делаем метку на фланце, гайке и редукторе и считаем на сколько оборотов откручиваем гайку, что бы закрутить на такое же количество оборотов.

Снимаем колесо с домкрата (но далеко его не убираем) и откручиваем гайку на 24. Для того, чтобы её открутить подкладываем кирпичики под колёса, в качестве стопоров или же вкручиваем 2 болта и делаем упор из монтажки или трубы как показано на фото ниже.

Далее киянкой или молотком через деревянную проставку сбиваем фланец редуктора.

Вот теперь видно сам сальник и можно его достать отвёрткой или гаечным ключом.

Установка нового сальника в редуктор заднего моста.

Протрите место установки сальника от пыли и мусора Проверьте фланец на наличие выработки или ржавчины. Перед установкой, внешнюю часть сальника смажьте литолом. Запресуйте новый сальник через оправку на глубину 1.7-2мм от края редуктора. Если на фланце большая выработка, то сальник лучше забить немного глубже или наоборот слегка недобить. Упор делать только на внешний край сальника, иначе можно его повредить.

После установки сальника смажьте из маслёнки его внутреннюю часть маслом. И устанавливаем фланец.

Как затянуть гайку фланца заднего редуктора классики.

Затягиваем гайку исходя из того, что у Вас было для того, чтобы измерить силу с которой она была затянута. После затяжки проверьте, что бы не было люфта ни осевого (вперёд-назад), ни вверх-вниз, вправо-влево.

Собираем далее в процессе обратном сборке. Не забудьте долить масло в редуктор.