Atrium96.ru

Кузовной ремонт авто
12 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка клапанов Дэу Матиз раз в 20000 км

Регулировка клапанов Дэу Матиз раз в 20000 км

Дэу Матиз покупают за то, что они компактные, экономичные и недорогие. Расходы на запчасти тоже не особенно высоки. Но есть такая особенность, что необходима регулировка клапанов Дэу Матиз, потому что в моторе, который используется в этом автомобиле нет гидрокомпенсаторов, поэтому приходится каждые 20000 км. делать регулировку. Также надо и в целом следить за механизмом ГРМ.

daewoo matiz мотор

Что нужно знать о ремонте ступицы

Работы по устранению дефекта можно производить как самостоятельно, так и обратившись в специализированный сервис. При самостоятельном решении проблемы стоит внимательно ознакомиться со всеми нюансами регламентных работ, изучить строение узла и только после этого приступать к замене детали.

Подготовка к ремонту

Прежде чем приступить к самостоятельному ремонту, необходимо выполнить ряд подготовительных работ:

  1. Подготовка инструментов. Перед началом работ рекомендуется подготовить все инструменты, которые могут пригодиться в процессе. Самыми необходимыми являются следующие приспособления:
  • Съемник стопорных колец. Без него выполнить замену будет крайне трудно. Во избежание лишних временных и физических затрат стоит побеспокоиться о его наличии заранее;
  • Специальный чашечный съемник – незаменимый инструмент при замене ступицы;
  • Молоток, отвертки, зубило – стандартный набор, который применяется практически при всех видах работ, связанных с ходовой частью автомобиля;
  • Домкрат – механизм для подъема авто;
  • Антипокатные упоры, которые подкладываются под задние колеса. Они обеспечат дополнительную защиту;
  • Тиски. Они пригодятся в том случае, если замена будет производиться не полная, а под замену пойдут лишь ступичные подшипники. Стоит взять на вооружение передние подшипники ступицы 4310 производства КамАЗ, давно завоевавшие признание автолюбителей.

Имея весь набор инструментов, процесс замены будет быстрым и простым. Главное, заранее подготовить весь комплект, чтобы во время работы не отвлекаться на поиски того или иного предмета.

  1. Подготовка автомобиля. Для того чтобы обеспечить доступ к необходимым узлам, автомобиль поднимают при помощи домкрата. Затем производят осмотр ходовой части с целью обнаружения иных возможных неисправностей. Для исключения самопроизвольного движения автомобиля стоит воспользоваться антипокатными упорами, которые размещают под задними колесами. Это обеспечит дополнительную безопасность и поможет избежать неприятных ситуаций. После проведенных действий можно приступать непосредственно к замене ступицы.
  2. Подготовка детали. Если автомобиль оснащен механической коробкой передач, то его ставят на первую скорость, а затем на ручник. После этого производится демонтаж дисков, а затем откручивается ступичная гайка подшипника. При очень сильном затягивании гайки можно попробовать высверлить одну из сторон, тем самым высвобождая ее проход с противоположной стороны. После этого производится демонтаж суппорта. При наличии ржавчины можно предварительно обработать детали специальным составом. Например, WD-40 – это отличное средство, положительный эффект которого подтвержден опытом многих автовладельцев.

Способы ремонта

Существует несколько вариантов устранения неисправности ступицы колеса.

Вариант 1. Замена детали осуществляется без снятия поворотного рычага. В этом случае ключевую роль играет съемник, с помощью которого выполняются работы по замене детали. Главное преимущество данного метода – возможность произвести работы без полного снятия. Однако выполнение операций по замене детали не очень удобно. Для успешного ремонта понадобится эстакада либо яма, иначе использовать данный способ будет нереально.

Читайте так же:
Регулировка клапанов субару dohc

Вариант 2. Данный способ предусматривает замену подшипника ступицы (например, КамАЗ 5320), но потребуется демонтаж самой ступицы. Кроме этого, этот вариант удобен для замены не только ступицы целиком, но и шаровых опор вместе с сайлентблоками. Поэтому, если в ходовой части автомобиля имеется несколько неисправностей, целесообразно применение данного метода.

Вариант 3. Этот вариант наиболее трудоемкий из всех, поскольку требует полного демонтажа стойки. Проблемой здесь выступает распрессовка рулевого наконечника, а также крепления верхней опоры, которое чаще всего перетянуто или покрыто ржавчиной. Зато, после проведения таких мероприятий, остальные этапы ремонта будет преодолеть гораздо легче.

Зная большинство причин, вызывающих поломку, можно своевременно выявить проблему и решить ее в короткие сроки. Для этого следует подготовить как сам автомобиль, так и инструменты. При наличии полного набора для проведения работ процедура не займет много времени.

Как отрегулировать фары на матизе

С момента покупки не нравилось, то что родные лампы фар тусклые и правая фара светит высоковато.

Купил лампы филлипс. Wite vision дороговато. Белый свет зимой на мокром асфальте сливается и менее виден. Решил взять VisionPlus +60%.

Установил. Правая фара болтался сам отражатель выше-ниже. Увидел регулировочные болты и начал крутить, что не очень удобно… Накрутил блин… Оказалось. Болты ближе к центру (к двс) это регулировка право-лево. А около крыльев есть другие, они вверх-вниз…
п.с. Ищу стенд для регулировки… Правая теперь не болается, светит на обочину…
п.п.с.Корректор правый перестал работать…
Добавлено.
Вечер второй. Покрутил винты. Теперь обе фары светят в центр. Корректор заработал.
Добавлено.
Вечер третий. Покрутил винты. Обе фары светят прямо. По Высоте более менее ок.
Лучше всего настраивать не стене, где есть граница параллельная земле. И вертикальные линии.

Регулировку направления пучков фар головного света и противоту-манных фар следует проводить на станции технического обслуживания с использованием специальных приборов.

Для приблизительной регулировки фар головного света можно воспользоваться приведенной ниже методикой.

Схема регулировки фар головного света

Регулировку направления пучков света фар проводим на полностью заправленном и снаряженном автомобиле, при нормальном давлении воздуха в шинах. На сиденье водителя помещаем груз весом 75 кг. Устанавливаем автомобиль на ровной горизонтальной площадке на расстоянии 10 м от экрана (можно использовать стену гаража, лист фанеры или оргалита). На экране проводим горизонтальную линию на высоте, равной расстоянию от центра фар до пола. Ниже ее на 100-150 мм проводим параллельную линию. Наносим на экран вертикальную осевую линию (расстояние от нее до центра левой и правой фар должно быть равным) и линии, соответствующие центрам фар (АЕ и BE). Устанавливаем регулятор электрокорректора фар в положение «0» (один водитель или водитель с пассажиром на переднем сиденье) и включаем ближний свет фар. Закрываем правую фару непрозрачным материалом или отсоединяем от нее колодку проводов.

Читайте так же:
Настроить период синхронизации времени

Каждая фара имеет два регулятора для изменения направления светового пучка. При регулировке…

…вводим крестообразную отвертку в зацепление со звездочкой регулятора.

Для изменения направления светового пучка фары в горизонтальной плоскости…

…отверткой вращаем регулятор расположенный ближе к крылу кузова.

Для изменения направления светового пучка в вертикальной плоскости…

…вращаем регулятор, расположенный ближе к оси автомобиля.

При регулировке верхняя граница светового потока должна совпасть с нижней горизонтальной линией, а точка пересечения горизонтального и наклонного участков светового потока — с линией, соответствующей центру фары. Аналогично регулируем направление светового пучка правой фары. Приблизительную регулировку направления светового пучка противотуманных фар проводим при тех же условиях, что и основных фар.

Разметка экрана для регулировки противотуманных фар: н — высота центра противотуманных фар на автомобиле

На экране проводим дополнительную горизонтальную линию на высоте, равной расстоянию от центра противотуманных фар до пола. Ниже ее на 100 мм проводим параллельную линию. Противотуманные фары регулируются только в вертикальной плоскости.

Снизу автомобиля вращаем регулировочный винт (показан стрелкой), добиваясь расположения световых пятен, как показано на рисунке.

Как только заехал на техосмотр, специалист сразу обратил внимание на новые фары.

Сказал включить ближний, и подкатил какой-то прибор.
Спросил есть ли корректор, — сказал что да, — крутите, кручу, — говорит, что вверх, — кручу, — это все вверх?

— Все говорю, — он со вздохом, — да… Откройте капот.

Достает отвертку и начинает крутить, минуты три на фару… Настроил, в общем как надо. И за это ни копейки! Я спасибо сказал, когда уходил!

Делаем вывод, что новые фары не настроены, хотя на них и пишут, — что для России и для правостороннего движения… Хотя восстановленная машина, и фары могут быть не на месте…

Процесс замены

Несмотря на всю важность ступичного подшипника Дэу Нексия, заменить его может любой водитель, уверенный в своих силах. Для этого понадобится вооружиться некоторыми инструментами:

  • молоток;
  • бородок;
  • съемник стопорных колец;
  • съемник подшипников (или пресс);
  • ключи.
    Снимаем переднее колесо.

Отпускаем гайку крепления ступицы – большая гайка на 32 в центральном отверстии колесного диска. Лучше всего это делать до поднятия машины домкратом, так как понадобиться достаточное усилие, чтобы ее сорвать.

Демонтируем наконечник рулевой тяги.

Отпускаем болты крепления колеса, поднимаем автомобиль домкратом и снимаем колесо полностью. Выкручиваем гайку крепления ступицы до конца.

Вынимаем шаровую опору.

Откручиваем гайку крепления рулевого наконечника, и при помощи съемника или лома срываем наконечник со своего посадочного места.

Выбиваем полуось с посадочного места.

Шестигранным ключом на 10 откручиваем два болта крепления тормозного суппорта, снимаем суппорт и закрепляем его на какой то подставке или подвешиваем на проволоке, чтобы не оборвать тормозные шланги. Откручиваем гайку крепления шаровой опоры на кулаке передней стоки, и при помощи съемника или лома отсоединяем шаровую опору. Открутив болт крепления тормозного диска, снимаем его с кулака передней стойки.

Откручиваем крепление стойки к кузову.

Читайте так же:
Оборудование для регулировки развал схождения колес

Выбиваем полуось ШРУСа из ступицы, и отводим ее в сторону. Откручиваем два болта крепления стойки вверху под капотом и вынимаем стойку в сборе для дальнейшей работы.

Снимаем поворотный кулак.

При помощи съемников, снимаем стопорные кольца подшипника ступицы.

Регулировка подшипников ступиц колес – безопасность в ваших руках

Регулировка ступицы

В отличие от владельцев автомобилей многих зарубежных марок, собственники вазовской «классики» знают, как проводится регулировка подшипников ступиц колёс. В настоящее время среди конструкторов и автоинженеров преобладает мнение, что нерегулируемые и неразборные подшипники передних ступиц более безопасны. С этим можно согласиться только отчасти. Новый подшипник меняется вместе со ступицей, в которую запрессован на заводе.

Хотим мы или нет, но износ неизбежен. Спустя какое-то время появляется люфт и выход только одни – покупать дорогой подшипник со ступицей. Отечественный автопром стоит на стороне наших автолюбителей.

Куда проще заменить лишь подшипники, которые позволяют периодически регулировать люфт ступицы. Во-первых, это в разы дешевле. Во-вторых, ресурс работы узла увеличивается. В-третьих, регулировка может быть произведена самим водителем в условиях гаража.

Почему на некоторых автомобилях возможна регулировка подшипников ступиц?

Учитывая, что конструкция ступичного узла классической серии ВАЗ позаимствована у зарубежных автомобилей, встречаются иномарки, у которых люфт подшипников передних колёс поддаётся регулированию. Подобная возможность обеспечивается особой конструкцией ступицы переднего колеса, которая вращается на полуоси на двух конических (конусных) подшипниках.

Отличительная особенность конических подшипников заключается в том, что можно установить люфт между ступицей и полуосью, прижимая друг к другу внешнюю и внутреннюю обоймы подшипников. В ступице по направлению конусов подшипники направлены друг к другу. Если постепенно затягивать ступичную гайку на полуоси, то это приведёт к более сильному прижиманию роликов между обоймами. В какой-то момент колесо вовсе прекратит вращение.

Таким образом, с помощью одной лишь гайки можно регулировать усилие, с которым обоймы прижимают ролики. В ходе эксплуатации даже сверхпрочные сплавы металла подшипников изнашиваются, что приводит к появлению чрезмерного люфта. Это подвергает опасности жизнь и здоровье, как водителя с пассажирами, так и остальных участников дорожного движения. Всё, что следует сделать для устранения такой неполадки – подтянуть и зафиксировать гайку ступицы. Как только гайка при максимальном зажимании перестанет оказывать влияние на величину люфта, необходимо менять подшипники.

Регулировка подшипников ступиц колес – пошаговая инструкция

Прежде чем приступить к процессу регулирования, следует провести определённые подготовительные действия. Для столь важного мероприятия, в действительности понадобится минимум инструментов:

  • домкрат;
  • молоток;
  • отвёртка;
  • бородок;
  • ключи для болтов колеса на «12», «27»;
  • динамометрический ключ.

При каждой регулировке люфта подшипников обязательно следует менять ступичные гайки. Фиксация гайки на полуоси в необходимом положении происходит заклёпыванием буртика гайки в паз на полуоси. Если буртик отогнуть и загнуть повторно, то велика вероятность, что гайка вернётся в прежнее положение.

Имея под рукой всё необходимое, можно приступать к регулировке подшипников ступиц.

Технология регулировки ступичного подшипника:

  • автомобиль фиксируется на ровной площадке стояночным тормозом или другими подручными средствами;
  • с помощью домкрата поднимается переднее колесо, после чего снимается вместе с декоративными колпаками;
  • аккуратно с помощью молотка, отвёртки или другой проставки, выпрессовывается защитный колпак ступицы;
  • колесо устанавливается на ступицу и закручивается как минимум двумя противоположно расположенными болтами;
  • проверяется величина люфта и возможность подтяжки для чего: одной рукой следует удерживать колесо в верхней части и совершать резкие качательные движения в стороны по направлению оси колеса, а второй рукой необходимо прижимать шайбу, расположенную между гайкой и обоймой подшипника. Если осевой зазор более 0,02 – 0,08 мм, следует приниматься за регулирование;
  • с помощью молотка и заострённого металлического предмета (бородок, кёрн) необходимо расконтрить согнутые участки буртика ступичной гайки;
  • гайка раскручивается и снимается, вместо неё накручивается новая (на правой цапфе гайка с левой резьбой, на левой цапфе – с правой);
  • после затяжки гайки усилием 19,6 Нм необходимо несколько раз провернуть ступицу в разных направлениях для того, чтобы ролики подшипников заняли своё место;
  • гайка ослабляется и повторно затягивается, но уже с усилием 6,8 Нм. Для справки: 10 Нм = 1.02 кг/см 2 ;
  • гайка отворачивается на угол примерно в 25 градусов;
  • буртик гайки заминается в пазы на полуоси цапфы поворотного кулака;
  • производится сборка ступицы и установка колеса.
Читайте так же:
Регулировка ремней на баяне

Советы экспертов при выполнении регулировки

Регулировка подшипников ступиц колес дело весьма важное и ответственное, ведь от того, на сколько всё сделано правильно, зависит безопасность людей. Кроме строго выполнения всех правил, необходимо знать и учитывать такие аспекты, как:

  • степень затяжки гайки ступицы;
  • состояние смазки подшипников.

Некоторые водители ошибочно считают, что если потуже подтянуть гайку, то это продлит пробег. После того, как гайка зафиксирована колесо должно вращаться абсолютно свободно и установленный минимальный технологический люфт должен присутствовать. В движении все части подшипника нагреваются и расширяются. Если перестараться и сильно зажать гайку, то это может привести даже к заклиниванию или разрушению подшипника.

Подшипники в ступице должны быть обильно смазаны. В ходе эксплуатации на смазку оказывают разрушающее воздействие: трение, перегрев, появление примеси стирающегося металла. Если пришло время регулировать люфт подшипников, не стоит экономить деньги на покупке новой смазки. Как правило, универсальной для подшипников ступиц является «Литол-24». Смазка – это одно из важных условий увеличения ресурса подшипников.

Комментариев (5)

В переднеприводных способ 3 не подходит, подшипники двухрядные, всё зависит от того, в каком ряду износ. Пропадание шума при левом повороте не обязательно говорит о том, что неисправен левый подшипник, вполне может быть и правый. Способ 1 подойдёт для машин без или с отключаемой противобуксовочной системой. Люфт может появиться при уже критическом состоянии подшипника.

Посторонний шум (напоминал звук электромотора) на Шкоде Октавия А7 начал проявляться на скорости возле 100 км в час примерно на 91 тысяче пробега. При обращении в сервис люфтов и посторонних шумов при прокручивании колёс руками выявлено не было. Пробная поездка причины шума специалистами сервисного центра не выявила (предложили поменять резину). Через два месяца шум стал проявляться уже начиная со скорости 65 км в час. До этого заменена правая передняя ступица (казалось, что шум идёт справа)- шум напоминающий работу электромотора остался, но пропали периодические шаркающие звуки. Для диагностики автомобиль был вывешен на подъёмнике. После запуска двигателя и раскручивания колёс до 40 км в час звук устойчиво слышался в коробке передач. При увеличении скорости выше 60 км в час звук переместился в левую ступицу. Имел место момент, когда колесо попало в резонанс и заметно завибрировало. После замены второй (левой) ступицы шум пропал.

Читайте так же:
Карбюратор озон богатая смесь регулировка

Коряво написано. В первом способе "либо поднимать каждое колесо домкратом". Все 4 сразу?

Автор ! Не беритесь писать про то , о чем знакомы при помощи " сарафанного радио" . Ремонт авто — не ваш конек .

Автор далек от ремонта авто. Не вводите людей в заблуждение своим невежеством. Слышал звон, да не знает , где он….

Регулировка подшипника ступицы

Решить поставленную задачу можно двумя способами:

  • с помощью динамометрического ключа;
  • народный способ.

Различия между этими методами заключаются только в необходимости применения специального инструмента, если выбран первый вариант.

Как выполнить регулировку подшипника ступицы.

Начинающим водителям стоит воспользоваться первым способом. Для меня он стал делом привычки, хотя могут провести регулировку и «на глаз».

А сейчас об алгоритме действий:

  1. Приподнимаю авто с помощью домкрата.
  2. Демонтирую защитный колпак, чтобы получить доступ к гайке.
  3. С помощью отвертки выравниваю кернение, расположенное на кромке гайки. После этого ее стоит заменить новой, так как прежние места обжима могут не совпасть со специальными пазами, расположенными на оси.
  4. Если необходимо заменить подшипник, то следует крутануть колесо в разные стороны либо несколько раз ударить по нему в вертикальном направлении. В результате ролики подшипника займут правильное положение в обойме.
  5. Закручиваю гайку с помощью динамометрического ключа до показания 1,9-2 кг/см. Если же этого инструмента нет, то гайка заворачивается до упора и здесь главное не переусердствовать. Поворачиваю колесо в разные стороны, чтобы проверить наличие люфта, которого быть не должно.
  6. Отпустив гайку, закручиваю ее с усилием 0,7 кг. При отсутствии инструмента затягивать следует чуть слабее в сравнении с предыдущим пунктом.
  7. Регулировочная гайка отпускается на 20 градусов, что соответствует половине оборота. Чтобы определить угол, просто разделите грань гайки на две части. Именно на такое расстояние и следует ее отвернуть.
  8. Опять проверяют наличие люфта, он должен быть минимальным.
  9. Опускаю домкрат и контрю гайку. Чтобы гарантированно избежать существенного смещения регулировочной затяжки, выполнять этот пункт лучше при спущенном колесе.
  10. В обязательном порядке проверяю наличие смазочного материала в защитном колпаке и при необходимости произвожу его замену.

Если автовладелец ранее не регулировал люфт подшипника, то могу дать ему один совет. Чтобы понять, какой должен быть люфт, отверните гайку чуть сильнее и сравните, стал ли зазор больше. Закручивайте гайку до того момента, пока люфт не станет еле заметным.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector