Kia Cerato 3 (YD / 2012-2020) – тень звезды

Kia Cerato 3 (YD / 2012-2020) – тень звезды

Автор: Валерий Моторин Раздел: KIA

Дебют Киа Церато 3 состоялся в конце ноября 2012 года. Продажи в России стартовали в марте 2013 года.

Kia Cerato 3 не предлагался в Европе. А в США и Канаде автомобиль продавался под именем Forte. У себя на Родине седан назвали К3.

Модель рисовалась в Калифорнийском дизайн-центре и получила более динамичный облик, чем предшественник.

По сравнению с представителем второго поколения Серато 3 стал на 30 мм длиннее, на 5 мм шире и на 15 мм ниже. А колесная база вытянулась на 50 мм, благодаря чему оказалась одной из самых больших в классе – 2700 мм. Ровно столько же можно намерить между осями Соренто второго поколения.

Увеличение габаритов положительно сказалось на внутреннем пространстве. В распоряжении пассажиров вместительный 482-литровый багажник.

До ноября 2014 года Киа Церато 3 для российского рынка собирался крупноузловым методом на калининградском «Автотор» (с февраля 2013 года). Затем предприятие приступило к выпуску автомобилей по полному циклу со сваркой и окраской кузова.

Рестайлинговая версия была представлена в 2015 году и стала доступна в России в 2016 году. Из заметных улучшений можно отметить видоизмененные оптику, радиаторную решетку и бампера.

Несмотря на появление в 2019 году очередного четвертого поколения модели, седан продолжали собирать вплоть до мая 2020 года под наименованием Cerato Classic.

В краш-тестах засветилась только американская версия — Форте 2014 модельного года. К сожалению, результат, по мнению специалистов IIHS (страхового института дорожной безопасности США), оказался неоднозначным. При фронтальном ударе с малым 25-процентным перекрытием сильно деформировалось водительское место, а рулевая колонка сместилась вправо, из-за чего голова манекена не попала в подушку безопасности. При ударе со средним перекрытием замечаний не возникло.

Важные нюансы

Если вы решили заменить штатное оборудование и установить, например, фары Kia Cerato Forte ccfl-трубки или другие варианты, то важно выбрать качественное изделие.

• Выбирайте варианты тех производителей, которые хорошо зарекомендовали себя среди автовладельцев и специалистов. Проще всего ознакомиться с информацией на специализированных порталах в сети интернет.
• Любые тюнинг-фары на Киа Церато должны быть сертифицированы в нашей стране, это подтверждает их качество и свидетельствует, что они ввезены без нарушения законодательства, и в случае возникновения неисправностей проблем с гарантийным обслуживанием и ремонтом не возникнет.
• Внимательно осматривайте каждое изделие на предмет повреждений – корпус должен быть целостным, на стекле не должно быть царапин, крепежные проушины не должны быть обломаны. Дело в том, что даже продавец не знает, как осуществлялась доставка, поэтому обязательно распаковывайте коробки перед покупкой.

Важно! При замене фар всегда интересуйтесь, не требуются ли дополнительные блоки управления к ним, так как иногда штатного оснащения недостаточно, и необходимы более мощные блоки розжига и т.д.

Тест-драйв

Испытание автомобиля на городских улицах, трассах и проселочных дорогах показало: моторы достаточно сильны, чтобы уверенно идти на обгон, набирать скорость. Динамичный Kia Cerato 2014 демонстрирует абсолютное послушание рулю, плавное, без кренов и вибраций, прохождение поворотов.

Шумоподавление в машине недостаточно, хотя производитель проложил слой изоляции в моторном отсеке. Испытатели считают, что силовой потенциал моторов высок, но его ограничивает электроника.

Регулировка

Обратите внимание!
Завод-производитель всегда выпускает автомобили с отрегулированными фарами, но со временем они обязательно требуют корректировки.
То же самое касается и Киа Церато.

Кроме того, обязательная регулировка этих элементов автомобиля необходима после любой аварийной ситуации или даже ремонта кузова, связанного с заменой компонентов переднего оперения Киа Церато или смены деталей подвески. Так что, удивляться тому, что фары стали светить хуже и не так, не стоит .

Обратите внимание!
Некоторые водители со стажем рекомендуют проводить корректировку фар КИА и перед каждой поездкой с полным багажником.
Дело в том, что когда автомобиль забит под завязку, носовая часть машины немного поднимается вверх.
Таким образом, лампы ближнего света выходят из-под контроля корректора и ослепляют встречных.

Что дает корректировка фар? В первую очередь, правильное направление светового пучка, попадающего на проезжую часть дороги впереди. Поток света обязан быть настолько четким, чтобы водитель видел одинаково и проезжую часть, и обочину.

Конечно же, и безопасность вождения зависит от правильно отрегулированных фар, особенно в сложных погодных условиях и в темное время суток, когда новолуние и без переднего света практически не видно ни зги.

Совет. Регулировку фар можно доверить мастерам в автосервисе, но за эту работу придется заплатить немало.
Зачем же тратить лишние средства, если все можно откорректировать и самостоятельно, тем более, ничего сложного в этой процедуре нет.

Это важно понимать, ведь в процессе эксплуатации автомобиля Киа Церато головная оптика потребует лишь незначительной корректировки. Достаточно наличия ровной стены, необходимой информации и желания, чтобы все провести грамотно.

Итак, самостоятельное проведение регулировки фар не подразумевает их демонтаж. С другой стороны знать, как снять фару на Киа Церато никогда не будет лишним, ведь иногда приходится это делать. Речь идет о таких случаях, когда фару необходимо почистить от накопившейся грязи. (См. также статью Реснички на фары на КИА: варианты.)

Алгоритм проведения регулировки собственными силами

Приступим к процессу регулировки оптики Киа Церато.

• Находим регулировочные винты с внутренней стороны корпуса под капотом. Винты нужны для опускания или поднятия пучка света по вертикальной линии. Кроме того, они позволят переместить пучок света к центру или наоборот, отвести его к краю (другими словами, переместить и по горизонтали).
• Регулировочный винт на Киа Церато по высоте находится с левой стороны фары, с правой же – винт для корректировки по горизонтали.

Совет. Регулируя осветительные приборы на Киа Церато, желательно сделать насечки на винтах, вернее их шляпках острым предметом.
Это поможет определять количество оборотов и регулировать таким образом, изменения от начального положения.

• Машину ставим на расстоянии 5 метров от стены.
• На стену наносим разметку «экрана». Отмечаем сначала центр-линию, которая обязана совпасть с продольной осью передней оптики Киа Церато.
• Замеряем расстояние между центрами фар автомобиля, а затем переносим размеры на стену. Должны получиться две вертикальные линии, с отметками «Л» и «П», которые будут означать соответственно левую и правую стороны.

• Теперь надо замерить высоту центров фар от дорожной поверхности. Переносим данные на экран.

Совет. Поверхность, на которой стоит автомобиль, должна быть идеально ровной.
Это обязательное условие.
В противно случае данные о высоте фар над землей будут ошибочными.

• Обязательно устанавливаем регулятор в положение «0», а не то корректор КиаЦерато вернет прежние регулировки по умолчанию.
• Включаем ближний свет.

Обратите внимание!
Регулировка фар проводится по отдельности.
Каждая фара корректируется индивидуально.
В процессе регулировки одной фары, вторая закрывается плотным листом картона или любым другим подручным материалом, который бы не пропускал свет.
Это очень важный момент, позволяющий провести регулировку грамотно.

• Проворачиваем винты до тех пор, пока верхние края левой части светового пучка не совпадут с линией высоты фар от земли. Одновременно с этим, вертикальные линии «Л» и «П» должны пройти через точки пересечения горизонтальных и наклонных световых пятен.

Противотуманные фары регулируем только по высоте. Корректируем до тех пор, пока верхний край светового пучка не совпал с линией высоты или даже немного ниже. (См. также статью Как установить противотуманные фары КИА Спектра.)

Обратите внимание!
Регулировка противотуманных фар также важна, как и корректировка основных.
Правильно настроенные «противотуманки» меньше отражаются от смога и светят так, что неровности на дороге становятся более контрастными и заметными.

Слесарные и сварочные работы

Слесарные работы начинаем со снятия катализатора с автомобиля

После снятия коллектора, в нижней части были обнаружены частички катализаторной пыли (Виновники возникновения задиров)

Пылит катализатор Kia Cerato 2.0 2019 G4NA

Однако внешне катализатор выглядит целым

Катализатор Kia Cerato 2.0 g4na

После полного удаления коллекторного катализатора на эго место был установлен пламегаситель из нержавеющей стали

Установка пламегасителя Kia Cerato 4 (BD) 2.0

После установки пламегасителя половинки коллектора собираются обратно на «прихватки».

Правильная сварка коллектора KIa Cerato 4 G4NA 2019

ВАЖНО! При сборке коллектора совместить поставленные заранее метки, а так же обеспечить зазор между свариваемыми половинками в соответствие с толщиной отрезного диска болгарки. В противном случае при установке его на место могут не совпасть крепёжные болты или гофра глушителя будет работать в напряжение. Будьте внимательны при выборе мастера, не доверяйте свой автомобиль дилетантам!

Остаётся только обварить коллектор по кругу и установить его на место.

Сварка коллектора Kia Cerato 4 (BD) 2.0 G4NA 2019

Киа Серато 2011 отзывы владельцев — недостатки

Обязательное мероприятие после 90 тыс. Стоимость не говорят.

Просят оставить на диагностику. Не накосячили бы Коробка автомат не очень плавная. АКПП справляется с работой на 5 баллов, пока что не появлялось желания переключиться на ручной режим, тем самым вмешаться в ее работу. Для тех, кто не понимает, в чем преимущество данной отзывы киа серато 2011 перед 4-х ст.

В ручном режиме, с использованием лепестков переключения — очень хорошо справляется так отзывы киа серато 2011. С моим ростом см. Проем между стойкой и сиденьем нормальный — не надо мучиться, чтобы вылезти с заднего ряда. Объем бардачка, наличие подлокотников переднего и заднего, а так же место в консоли — все в меру.

Kia Cerato II с пробегом: детские болезни АКП, взрослые болезни МКП и всегда проблемные моторы

Из первой части обзора второго поколения Kia Cerato мы выяснили, что, пожалуй, самым заметным грешком автомобиля является посредственная окраска и антикор кузова. Проблемы по интерьеру, подвеске и электрике обычно устраняются весьма бюджетно. Во второй части уделим пристальное внимание силовым агрегатам и узнаем, почему выигрышная, казалось бы, с точки зрения экономии комбинация “самый маленький мотор + механика” — не лучший выбор.

Трансмиссия

С механической частью трансмиссии особых проблем нет. Ресурс ШРУС — не менее 160 тысяч километров, если только случайно не порвать пыльник. Отсутствие шарнира как отдельной детали в каталогах на эту модель — не проблема, все подходит от Kia Soul и Elantra HD.

Коробок передач бывает много разных: до 2011 года это будет 5-ступенчатая механика и 4-ступенчатый автомат, после — 6-ступенчатые, как МКП (в двух вариантах), так и АКП. Всё это — агрегаты собственного корейского производства.

Kia Cerato Koup (TD) ‘2009–н.в.

Механические коробки

Пятиступенчатые МКП — это коробки серий M5CF1 или M5CF2. Изредка попадаются машины, укомплектованные другими пятиступенчатыми трансмиссиями. Например, на машинах с моторами 2,0 могут встретиться M5BF2 от более старых моделей Hyundai-Kia, но в большинстве случаев это будет уже результат замены после поломки оригинального агрегата, если побоялись ставить «шестиступку».

Думаю, многочисленные владельцы Solaris поддержат меня, если я скажу, что M5CF1/2 — не самое удачное семейство коробок. Это как раз тот случай, когда механика слабее чем АКП. Облегченный корпус, недолговечные подшипники, чувствительность к температуре масла, а также его утечки создают много хлопот после сотни тысяч.

Kia Cerato Sedan (TD) ‘2009–н.в.

Пострестайлинговые «шестиступки» — это M6CF1 у 1,6-литровых и более крепкая M6CF3-1 у 2-литровых. Почему-то считается, что эта серия коробок надежнее, хотя корпус тут такой же, как у серии пятиступенчатых КП. Впрочем, отказов и правда меньше. Если дело дойдёт до ремонта, поставить шестиступенчатую коробку вместо “свёрнутой” пятиступенчатой вполне реально — никаких переделок не нужно.

Автоматические коробки

Если коробка четырехступенчатая, то почти со стопроцентной вероятностью это будет собственно корейская A4СF2, хотя мне попадались свидетельства, что на этих машинах видели и слегка более старую A4BF2.

Агрегаты крайне надежные, особенно на контрасте с механикой. Отличия двух вариаций друг от друга минимальны: коробки серии CF имеют новый гидроблок и более чувствительные к загрязнению соленоиды, но зато по механической части они чуть улучшены. Если масло меняется с интервалом 40-50 тысяч километров, то ресурс механической части коробки составляет не менее 300-400 тысяч километров.

Kia Cerato Sedan (TD) ‘2009–н.в.

К сожалению, даже в этом случае мелкие отказы соленоидов гидроблока и износ накладки блокировки ГДТ при пробегах за 150 очень вероятны, особенно у CF1, поэтому агрегаты с пробегами порядка 200 тысяч — в зоне риска. Почти наверняка потребует замены соленоид линейного давления, а возможно, и датчики оборотов с проводкой. К счастью, это всё недорого.

Если владелец пренебрегал ремонтом ГДТ и гидроблока и успел поездить несколько десятков тысяч километров на грязном масле, то стоимость ремонтов и их объем резко возрастают. Можно прицениваться к барабану Директ (вероятен износ его шлицов), упорному подшипнику барабана Оведрайв, тормозной ленте и втулкам (особенно сильно достаётся втулке маслонасоса). В наиболее запущенных случаях и, как правило, с 2-литровыми моторами, есть проблемы и с планетарными рядами. Иногда калькуляция показывает, что выгоднее купить «бэушный» агрегат, даже с учётом риска.

Шестиступенчатая АКП A6GF1 доставляет куда больше хлопот, чем коробки старой школы. Cerato достались агрегаты самого первого выпуска, с огромным объемом «детских болезней». Полный набор нововведений в виде более высокой рабочей температуры, облегчения механики, пластикового поддона и агрессивной настройки системы управления (и как следствие — ускоренного загрязнения масла) сказался на ходимости самым негативным образом.

Основные проблемы — это перегрев и отказы электроники. Проводка слабая, часто является источником проблем, как и датчик температуры масла. Соленоиды в случае повышенного загрязнения масла изнашиваются очень быстро, а примененная новая схема переключений делает их крайне чувствительными к износу. Основные кандидаты на вылет — это, как и раньше, соленоид линейного давления и соленоид блокировки гидротрансформатора (которая работает весьма интенсивно).

При эксплуатации с грязным маслом ожидайте весь перечисленный выше в описании 4-ступенчатых коробок “букет” плюс вероятный износ тефлоновых колец, маслонасоса и так далее. Средний чек капремонта «шестиступки» заметно выше, чем у «четырехступки» — около 2 000 евро против 500-600. Иногда, если совсем всё плохо, проще, опять же, купить «бэушный» вариант от более свежей Серато — АКП серьёзно доработали в 2013 году.

Моторы

Российские машины оснащаются в основном моторами 1,6 серии G4FC и моторами 2,0 серии G4KD. Есть всякая штучная экзотика вроде американских 2,4 и европейских наддувных 1,6, но вы их, скорее всего, никогда не увидите.

Каких-то серьезных общих проблем в навесном оборудовании у моторов нет. Не слишком надежны опоры, катализаторы недолговечные, да и качество исполнения электрики в моторном отсеке оставляет желать лучшего, хотелось бы лучшей герметизации разъемов и более качественной резины и пластиков. Но в целом все вполне пристойно.

Двигатель 1,6 тут такой же, как на первом Solaris и Rio. Это версия с одним фазовращателем, как устанавливали на «народные» машины до рестайлинга. Блок алюминиевый, а гильзы тут чугунные (никакого алюсила нет, проверено, не верьте гаражникам). Привод ГРМ — цепью, фазовращатель только на впускном валу.

Мотор на первый взгляд очень прост и должен быть надежен, но, к сожалению, проблем хватает. Сравнительно небольшой ресурс ГРМ в 120-150 тысяч километров — это не проблема, цепь меняется недорого, и ресурс достаточно стабилен. Звуком о проблемах предупреждает заранее, за 20-30 тысяч до перескока с печальными последствиями. Другое дело, что многие шума не слышат и полагают цепь вечной.

На самом же деле она чувствительна к температуре, качеству и уровню смазки, загрязнению масла и даже работе системы вентиляции картера. Есть те, кому повезло, и у кого цепь прошла более 250 тысяч, но это обычно машины с “дальнобойной” эксплуатацией.

Помимо слабого ГРМ случаются и задиры поршневой группы: проплешины от юбки при пробегах за сотню тысяч — дело обычное, и у многих моторов они переходят в задиры при пробегах 160-200 тысяч километров. Причин достаточно много: от износа катализатора (он тут прямо в выпускном коллекторе, пыль легко долетает до цилиндров) до банального залегания поршневых колец при пробегах более 150 тысяч и интервале замены масла раз в 15.

Kia Cerato Sedan (TD) ‘2009–н.в.

Изначально ситуация осложнялась тем, что ремонтных размеров мотор не предусматривает, но на данный момент эта проблема решена: неплохого качества поршни +0,5 есть в продаже, и стоят очень дешево. Катализатор же можно удалить — эта процедура с последующей перепрошивкой блока управления освоена давно. Сделать это следует превентивно. Ещё желательно всё же почаще менять масло, раз в 10 тысяч, а зимой регулярно прогревать двигатель (эффективнее всего это делать на ходу на малых оборотах) перед нагрузкой.

Двухлитровый G4KD очень похож на увеличенный в размерах 1,6. Конструктив тот же: алюминиевый блок, чугунные гильзы, цепной ГРМ. Ресурс цепи, согласно наблюдениям, всё же немного выше — под 200 тысяч. А вот поршневая всё так же проблемна, как на 1,6, плюс есть и собственные сложности.

Снятие и установка

Как только вы убедились в необходимости замены устройства, следует подготовиться к ремонту. Сразу хочется отметить, что сам процесс не такой и сложный, но потребует много времени.

Обратите внимание: в одиночку эту процедуру произвести не получится, ведь на некоторых этапах работы нужна будет помощь второго человека.

Вам также понадобится поднять машину. С этой целью используется автоматический подъемник или яма. Лучше подходит подъемник, так как он открывает полный доступ ко всем составляющим автомобиля и позволяет заменить и другие детали.

В первую очередь, для осуществления работ потребуется снять коробку, отвечающую за включение передачи и ускорения машины. Затем надо отделить маховик от диска. На этом этапе потребуется демонтировать болты и обеспечить неподвижность. После снять диск будет очень просто благодаря отсутствию помех.

Предпоследний этап предполагает монтаж нового диска на посадочное место. Здесь понадобится центровка. Для этого требуется установить диск с фрикционной накладкой на первичный вал КПП, а затем зафиксировать и его самого. Последний этап – монтаж снятых деталей на место.