Регулировка света фар

Регулировка света фар

Осветительные приборы автомобилей относятся к основным системам безопасности, которые позволяют четко обозначить габариты техники при наступлении сумерек и в условиях плохой видимости (туман, сильный ливень, метель), а так же освещать дорогу в темное время суток. На сегодняшний день разработано огромное количество модификаций автомобильных фар, каждая из которых имеет как свои достоинства, так и недостатки. Фары Мазда 3, установленные на различных поколениях этой машины, имеют свои особенности, которые мы и рассмотрим.

Также не лишним будет описать устройство и принцип функционирования системы корректировки и регулировки дальнего и ближнего света, основные принципы замены оптики.

Передние фары Mazda 3 BM получили агрессивный и стремительный внешний вид

Особенности замены ламп ближнего света

Выбор

Прежде чем приступить к замене старой лампочки, необходимо приобрести новую. В наше время в магазинах автозапчастей представлен большой ассортимент элементов освещения, поэтому неопытному автовладельцу сделать выбор не просто.

Прежде всего следует сказать, что цоколь ближнего света на Мазда 3 должен соответствовать стандарту H7. Т.е. в блок фаре установлены лампочки отдельно для ближнего и отдельно для дальнего света.

Конечно, выбор не ограничивается типом цоколя, так как по принципу работы элементы освещения бывают трех видов:

• Галогенные;
• Ксеноновые;
• Светодиодные.

Традиционными являются «галогенки». Они устанавливаются в заводской комплектации на большинство автомобилей.

Ксеноновые и светодиодные лампочки, например, для противотуманных фар на Мазда 3, являются новым видом осветительных элементов. Они отличаются более мощным световым потоком и белым либо голубым свечением. Конечно, цена на них значительно выше, чем на «галогенки».

Ниже приведем основные характеристики ламп всех трех видов:

Обратите внимание!
Долговечность лампочки зависит не только от ее типа и качества.
К примеру, частое перегорание ламп может свидетельствовать о разгерметизации блок-фары.
Кроме того, проблема может быть связана с неисправностью электрооборудования.

Несмотря на приведенные выше характеристики, нельзя сказать, что ксеноновые или светодиодные лампочки однозначно лучше галогенных. Дело в том, их световой поток обладает плохой проникающей способностью.

Поэтому они хорошо освещают дорогу только в сухую погоду. В дождь, снег или туман галогенные лампы предпочтительней.

Совет!
Менять лампы лучше парами, в противном случае они будут неодинаково освещать дорогу.
Кроме того, старый осветительный элемент может перегореть в самый неподходящий момент.

Кроме того, ксеноновые лампочки нуждаются в установке дополнительного оборудования – блоков розжига на каждую фару. Соответственно, выполнить их установку своими руками не получится. Причем самостоятельно их менять даже запрещено техникой безопасности, так как при неправильном обращении с ними можно получить сильный удар током.

Поэтому каждый автовладелец должен решать сам какая лампа ближнего света на Mazda 3 в его случае будет оптимальной. При этом нужно учитывать погоду, при которой чаще всего будет эксплуатироваться автомобиль, климат и, конечно, собственные финансовые возможности.

Порядок действий при замене лампочки

С выбором мы разобрались, теперь рассмотрим как осуществляется замена лампы ближнего света на Мазда 3. Для выполнения этой операции понадобится лишь крестовая отвертка. В случае замены лампочки с правой стороны можно обойтись вообще без инструмента.

Итак, замена лампы ближнего света на Mazda 3 осуществляется в таком порядке:

• Прежде всего нужно убедиться, что выключатель ближнего света и выключатель зажигания находятся в положении «выключено» (Off) .
• Далее надо открыть капот . Если замена осуществляется с левой стороны (по ходу движения), то нужно демонтировать щиток, закрывающий доступ к тыльной стороне блок-фары. Для этого нужно крестовой отверткой открутить три винта.

• Затем надо отсоединить колодку от контактов лампы , расположенной посередине (между лампой дальнего света и указателя поворота).
• После этого надо демонтировать резиновую заглушку .
• Далее нужно отстегнуть пружинный фиксатор и отвести в сторону . Для этого на него надо нажать пальцем и надавить вниз.
• Затем нужно вынуть лампу из блок-фары аккуратно потянув за ее металлический цоколь .
• На место старой лампы следует установить новую и зафиксировать пружинным держателем.
• В завершение работы необходимо надеть на контакты колодку и установить на место резиновую заглушку .

Обратите внимание!
При работе с лампочкой нельзя касаться ее стеклянной части чтобы не оставить жировые пятна.
Если же вы коснулись колбы, ее необходимо протереть спиртом.
Если этого не сделать, осветительный элемент может перегореть.

Вот, собственно, и вся инструкция по замене лампочки. В такой же последовательности выполняется работа и с правой стороны, единственное, доступу к правой фаре ничего не мешает, поэтому не придется демонтировать щиток. (См. также статью Светодиодные противотуманные фары на ВАЗ на 2110: особенности.)

Обратите внимание!
Если не горит новая лампочка ближнего света на Мазда 3 , надо проверить предохранители, а также контакты колодки – если они окислились их необходимо зачистить.

Система коррекции света

В Mazda 3 система регулировки угла наклона фар работает по следующему принципу: в зависимости от скорости и нагрузки на автомобиль система управляет оптической частью фар, так что световые потоки равномерно освещают дорогу и не ослепляют встречное движение , Когда нагрузка на автомобиль изменяется, что определяется специальными датчиками, установленными в его передней и задней частях, электронный блок управления системой коррекции света автоматически меняет направление оптических осей фар. Инновационная система управления позволяет максимально точно отрегулировать фары, что значительно повышает эффективность освещения.

Помимо регулировки фар при изменении нагрузки на автомобиль, система автоматически регулирует световой поток при изменении скорости. Это позволяет повысить безопасность движения. При движении с включенными (ближними или дальними) фарами блок управления регулировкой фар получает информацию о скорости автомобиля, передаваемую датчиками DSC или ABS. Затем ECU передает команду на включение фар на основе этих сигналов, а также информацию о загрузке транспортного средства.

Обратите внимание, что коррекция фар Mazda 3 может быть выполнена вручную с помощью соответствующих элементов управления на приборной панели. В любом случае это очень полезный вариант.

Если предохранитель фар сломан, корректор фар не будет работать, даже если у него есть свой отдельный предохранитель.

Приобретаем, устанавливаем и самостоятельно обслуживаем противотуманные фары на Мазда 3

На безопасное вождение влияют многочисленные факторы и одним из них является то, в каком состоянии находятся противотуманки Мазда3. Из-за того, что фары расположены не очень высоко, то стекло повреждается довольно часто, а значит и качество света значительно снижается. Именно тогда и необходима его замена, что, по сути, можно выполнить самостоятельно.

Все работы требуют минимального оборудования и аккуратного выполнения всех действий. Важно соблюдать последовательность работ для того, чтобы обеспечить правильность выполнения демонтажа-монтажа как всей конструкции противотуманной фары, так и ее отдельных частей. Все работы могут быть выполнены самостоятельно и в одиночку, однако, лучше всего, если на «подхвате» будет еще один человек, который будет помогать при демонтаже и монтаже.

Противотуманные фары Мазда 3 устанавливаем правильно

В случае если ПТФ протувотуманная фара BK хэтчбек Мазда 3 2008 имеет невысокие эксплуатационные характеристики, то необходимо производить замену стекла или лампочки. Все работы по замене производятся в соответствии с определенным алгоритмом действий.

Монтаж противотуманной фары выполняют в следующем последовательности:

1. Снять клемму с аккумулятора во избежание короткого замыкания.
2. Поставить автомобиль на домкрат и снять колесо для доступа к фаре.
3. Отщелкнуть пистоны на крыле для отвода переднего подкрылка.
4. Отвернуть три самореза на фаре и отсоединить соединительный блок для извлечения конструкции.
5. Заменить узел на новый.
6. Произвести сборку в обратном порядке.

Меняем стекла на противотуманках

Стекло противотуманной фары Мазда 3 часто повреждается в процессе эксплуатации автомобиля. Данная проблема имеет неприятные последствия, в том числе влияющих на безопасное вождение. Наклейки на фары способны временно решить вопрос организации сохранности стекла. Однако, в случае, если трещины уже появились и качество светового пучка значительно снижается, то стоит задуматься о замене поврежденного элемента.

Новое стекло можно приобрести в автомобильных магазинах, продающих автозапчасти на Мазда 3 или же воспользоваться предложениями с рынка-разборки. Здесь по доступной цене можно приобрести целое стекло с минимальным сроком эксплуатации.

Замена стекла

Более сложной операцией в техническом плане является замена треснувшего или разбитого стекла.

1. демонтаж корпуса самой ПТФ;
2. его разборка;
3. установка нового стекла;
4. сборка;
5. монтаж на автомобиль;
6. последующая регулировка противотуманных фар Мазда 3.

Обратите внимание!
В свободной продаже стекло для противотуманной фары Мазда 3 не всегда можно найти, зато его легко найти на авторазборках.
При покупке обращайте внимание на состояние отражателя – его плохое состояние свидетельствует о трещинах в стекле.

Демонтаж фары

Чтобы добраться до крепления ПТФ на Мазда 3, лучше всего сделать это через нишу передних колес:

1. Вывешиваем автомобиль с одной стороны с помощью домкрата;
2. Снимаем переднее колесо;
3. Если есть пластиковая защита (подкрылок) – извлекаем пистоны и отводим ее в сторону;
4. Получаем доступ к точкам крепления.

На Мазда 3 противотуманки имеют 3 три точки крепления (указаны цифрами 1,2,3 на фото ниже).

Регулируем фары Мазда CX-5: Ночью становится светлее

Оптика на Мазда СХ 5 выполнена на достаточно высоком уровне, однако недостатки все же имеет. В первую очередь водителя разочарует ближний свет светодиодов. Во-вторых, существенные неудобства могут доставить и штатные ксеноновые лампы другим водителям. И то и другое успешно регулируется.

Самостоятельная коррекция

Настроить фары можно самостоятельно. На некоторых форумах пишут, что пятерка оснащена автокорректором света, который делает невозможным любую дополнительную подстройку. С такими же утверждениями можно столкнуться и у официального дилера. Распространенная ситуация: авто ставится перед специальным стендом, регулятор устанавливается в желаемое положение, свет направляется в нужную точку, а затем фары сами опускаются до прежнего уровня. Это и есть та самая работа автокорректора, который самостоятельно ищет горизонт и соответственно ориентирует пучок света именно по нему. Однако это еще не значит, что сделать с фарами ничего нельзя.

Регулировка фары на СХ 5 может быть произведена без съема самих фар, что очень удобно для владельца.

Для начала нужно подготовиться:

• Определить цель
• Нанести контрольную разметку на стены.

Второй этап – самый сложный. Чтобы не задрать фары вверх или наоборот не опустить их чересчур низко, нужно иметь ориентиры. В стандартах на светотехнику описаны показатели, которым должен соответствовать свет. Метки-ориентиры можно нанести на стену напротив авто, причем машина должна стоять на определенном расстоянии.

Определить цели проще. Светодиодные фары страдают тем, что не освещают дорогу на нужное расстояние и имеют слишком фиксированный свет. То есть граница света и тени слишком четко очерчена и за линией фары начинается сплошная тьма. Поэтому комфортная езда возможна только при скорости не выше 80 километров в час. Чтобы убрать этот неприятный эффект, линзу нужно поднять. В случае с заводскими ксеноновыми фарами все наоборот. Владельцы Мазды сталкиваются с недовольством встречных водителей, поскольку фары расположены достаточно высоко и слепят других участников так, как это мог бы делать дальний свет на другом авто. Поэтому нужно пучок света немного опустить.

Сверху у каждой фары есть особое отверстие с направляющими. За ним хорошо видно зубчатое колесико небольшого размера из металла. Это колесо и регулирует угол подъема. Его можно зацепить простой крестовой отверткой, но это не самый удобный вариант, поэтому можно попробовать и другие инструменты. Вращать колесо нужно аккуратно, поскольку оно небольшое и

даже незначительное смещение в итоге даст серьезное изменение направленности света. Подъем осуществляется, когда колесо поворачивается против часовой стрелки. Движение по часовой стрелке гарантирует занижение света. Таким методом можно сориентировать фары как по вертикали, так и по горизонтали. Отрегулированный свет можно проверить как на небольшой скорости на безлюдной дороге, так и в салоне на специальном стенде. Нередко нарекания вызывает и свет противотуманок. Способ, как отрегулировать эти фары на Мазда СХ 5, тоже достаточно прост. Под оптикой есть пластиковая накладка, ее нужно снять. Затем необходимо найти болт, который держит конструкцию. Его следует ослабить, вручную повернуть фары до получения нужного эффекта. После этого необходимо опять хорошенько закрепить конструкцию. Если эффект устраивает, регулировка закончена, можно ставить накладку на место.

Профессиональная регулировка

Более предсказуемый результат даст настройка фары в условиях профессиональной мастерской. В принципе, методы настройки здесь все те же самые, но есть специальный стенд с четко нанесенной разметкой. А значит, итог настройки будет гораздо более правильным с точки зрения стандартов автомобильной оптики. К тому же, опытный специалист может осуществить более тонкую регулировку. В этом случае обеспечено отсутствие таких проблем как слишком длинный, но чересчур бледный пучок, или очень яркий, но чрезмерно короткий свет. Работа в мастерской занимает не более 15-20 минут, при этом стоит не очень дорого.

Если же свет фар слишком тусклый или не устраивает цвет лампы, регулировкой здесь нельзя ограничиться. Как правило, Мазда СХ 5 не вызывает нареканий в части самих фар, то есть стекол, линз и ламп. Однако их всегда моно заменить. При установке новых деталей следует обратить внимание на весь корпус: где есть помутнения, где деформации. Такие элементы лучше сразу заменить, поскольку они тоже могут влиять на функциональность оптики.

Mazda 3 BL с пробегом: кузов не ржавеет, но салон гремит

Хотите беспроблемную подержанную машину? Допустим, японскую. Что выбрать? Toyota? Скучно, да и по части техники не все модели идеальны. Honda? Дорого, и есть пара вопросов к качеству и к комплектациям. Subaru? Тут вообще можно сказать много всего «хорошего», хотя авто в своем роде выдающиеся. А как насчет Mazda 3 второго поколения? Может, «трёшка» — это как раз то, что надо? Что ж, давайте посмотрим. Начнём с кузова, салона и ходовой, а затем перейдём к моторам.

История техники

А втомобили Mazda обычно в список обладателей «настоящего японского качества» как-то не попадают. Видимо, потому, что они были замечены в связях с Ford Motor Company и сопутствующими брендами. К тому же Mazda 3 и Mazda 6 начала двухтысячных хорошо ржавели. При этом за кадром обычно оставались такие немаловажные для владельцев машин моменты как надежность ходовой части, электрики и моторов и цена запчастей. А в этом отношении Mazda порой выгодно отличается от прочих японских марок. Вот и вторая «матрешка» оказалась машиной более чем интересной.

Платформа у машины осталась той же, что и у первого поколения. И она «роднит» ее с европейскими бестселлерами – Ford Focus 2, Volvo S40 II и Ford Kuga на платформе C1. Поскольку C1 после усовершенствования стала Global C platform, то и с Ford Focus III, Lincoln MKC и еще почти десятком других машин. Универсальная «тележка» — это не только сниженные затраты на разработку, но и богатый выбор неоригинальных и оригинальных комплектующих.

На фото: Mazda3 (BL) ‘2009–13

Основные особенности шасси остались те же, что и у первой «трешки»: МакФерсон спереди, многорычажная подвеска сзади, просторный салон, только передний привод и довольно богатый выбор бензиновых моторов объёмом от 1,5 до 2,5 литра. Причем сохранили и экстремальную версию Mazdaspeed3/MPS с турбомотором 2,3 л мощностью до 267 л.с. Европейцам предлагались также дизельные моторы 1,6 и 2,2 л, причем с мощностью до 185 л.с. А в США машину в последний год выпускали с мотором нового поколения SKYACTIV-G 2,0. В России машину продавали с моторами 1,6 и 2 литра, но двухлитровые «матрешки» – большая редкость.

Кузов традиционно такой же максимально облегченный, с минимумом шумоизоляции, с приятным азиатским дизайном, но на этот раз машину не стали делать экстремально жесткой, и подвеска Mazda 3 серии BL может даже считаться комфортной. Только вот дорожный просвет невелик, и грунтовки машине противопоказаны.

На фото: Mazda3 (BL) ‘2009–13

По популярности «трёшка» не смогла сравниться с предшественницей, ведь после 2009 года продажи не локализованных иномарок резко упали из-за повышения цен, и место в лидерах своего сегмента модель утратила. Впрочем, машина осталась верна выбранной идеологии, в ней по-прежнему хватает «зум-зума» и практичности. И ещё она осталась столь же криминальной и угоняемой. К сожалению, в этом отношении японские производители сильно отстают от европейских и американских. От угона машина практически не защищена, об этом стоит помнить.

Кузов

Нельзя сказать, что прошлое поколение модели из-за коррозии постигло фиаско. Машины все равно оставались любимы народом, несмотря даже на столь неприятный недостаток, как плохая антикоррозийная защита. Но при создании нового поколения машины эту проблему явно учли, и результат изменений пока положительный. Если машина не была в серьезных ДТП, то вряд ли вы найдете очевидные следы коррозии.

На фото: Mazda3 Sedan ‘2009–11

Металл кузова стал заметно лучше, как и окраска — серьезную работу провели в наиболее уязвимой задней части. Слой защитной мастики по кромке арки явно рассчитан на надежную работу в течении лет двадцати. Лакокрасочное покрытие держится хорошо, не облетает при ударах, но толщина его сравнительно невелика, царапается машина очень хорошо, а в передней части ЛКП быстро мутнеет. И потому довольно большое количество машин покрыто «броней» и прошло восстановительную полировку. Вряд ли вам удастся отыскать наружную коррозию задних арок и двери или крышки багажника, редко ржавчиной затронуты и низы дверей. Такое можно встретить только у машин выпуска 2008 года, которым пришлось провести немало времени под снегом, ожидая продажи в России.

Точечные следы коррозии можно отыскать разве что на передней кромке капота и крыши, что является последствием поездок по трассе, камней и не закрашенных вовремя сколов. Порожки понемногу облезают при эксплуатации в Москве. Чуть больше проблем можно обнаружить внутри.

Завальцовка нижнего шва крышки багажника может уже иметь несколько точек коррозии. У тех машин, владельцы которых не герметизировали задние фонари, в нише запасного колеса могут уже быть следы ржавчины. Но самое неприятное место найти сложнее всего: это ниша между стойкой кузова и передним крылом. Она забивается грязью, а проблему вы не увидите, пока не станет слишком поздно. Это место необходимо промывать и следить за сохранностью там ЛКП.

Небольшие очаги коррозии в зоне сварки кронштейнов, точках крепления подвески и тому подобных местах пока не опасны.

На фото: Mazda3 Hatchback ‘2009–11

В целом надо признать, что пока сколь-нибудь серьезных кузовных проблем не наблюдается.

Передняя оптика достаточно стойко противостоит «пескострую», а вот рефлекторы линз и с галогенными, и с ксеноновыми лампами долго не живут. После трех-четырех лет эффективность работы падает, рефлекторы облезают. Блоки розжига ксеноновых фар не герметичны, будьте аккуратнее при мытье подкапотного пространства. А на Mazda 3 эту операцию проделывают сравнительно часто: отсек сильно загрязняется, а нижний пыльник откровенно мал. Как итог – процент машин с «колхозным» ксеноном и светодиодами у этой модели очень большой, ведь линзы дороги, а китайские лампы – нет.

На фото: Mazda3 Sedan ‘2009–11

Задние фонари хлопот не доставляют, но часто становятся жертвами странного «тюнинга». Дело в том, что оптика сзади состоит из двух частей: внешней, закрепленной на крыле, и внутренней, закрепленной на крышке багажника. И внутренние части у машины разного цвета: одна белая, другая красная. Эту жуткую неприятность поклонники симметрии исправляют, не жалея сил и средств. А поскольку фонари приклеены, то порой страдает и кузов.

Внешним фонарям сильно не хватает герметичности. Большие проемы для проводки внутри багажника ничем не защищены, и через них в кузов попадает вода. Много воды — достаточно, чтобы затопить нишу запасного колеса. Проблему лучше решать комплексно, организовав пробку в нише запаски и герметизируя оптику самодельными прокладками. Но идеальной герметичности, скорее всего, не будет. Точек протечки достаточно много: тут и уплотнения крышки, и даже швы ниши…

На фото: Mazda3 Sedan ‘2009–11

Оснащение кузова и салон доставляют немного больше хлопот, но серьезные проблемы очень редки. Двери и их механизмы надежны, но в водительской может постукивать ребро жесткости наружной панели, что решается оклейкой виброизолирующим материалом.

Ограничители после 50 тысяч пробега обычно требуют переборки, благо есть ремкомплекты. Зато особых «экономов» можно определить по использованию тут вазовских деталей.

Лобовое стекло на «матрёшке» стоит с опционным подогревом, и если у вас машина с этой опцией, то рекомендую его беречь: стоит оно до 30 тысяч рублей, и найти его сложно. Правда, есть неоригинальное стекло КМК, но у него качество заметно ниже, чем у Sekurit. Стекло без подогрева найти проще, и стоит оно дешевле, но моторы на Mazda греются очень слабо, в наших условиях на месте они зимой почти не прогреваются, так что обогреваемое лобовое – очень нужная опция.

Щелчки у заднего стекла на седанах – это не проблемы со сваркой, как было на прошлом поколении. Просто пара направляющих, использующихся для точной фиксации стекла при вклейке, создают неприятные эффекты при изменении влажности и температуры. Задняя дверь хэтчбеков бухает на неровностях в любом случае, а если слышны жесткие удары или сильный свист ветра на скорости, то нужно просто отрегулировать замок, а иногда и заменить уплотнители. Кстати, уплотнители дверей достаточно слабые, и к тому же их недостаточно. Весьма популярный тюнинг – установка уплотнителя на переднюю кромку задней двери и второго слоя уплотнения на порогах. Эта недорогая операция заметно снижает уровень шума на водительском месте и повышает удобство использования машины – перестает загрязняться порог.

Салон

Салон для машины такого класса весьма неплох, но износ рулевого колеса, накладки рычага КПП и дверных панелей очень быстрый, и уже к сотне тысяч километров у среднего владельца эти детали в прискорбном состоянии. Неудивительно, что перешивка руля, рукояток и подлокотника, аквапринт или пленка на пластиковые панели салона – весьма популярное направление стайлинга машины.