Atrium96.ru

Кузовной ремонт авто
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка клапанов Хонда Цивик 4Д и 5Д своими руками, фото и видео инструкция

Регулировка клапанов Хонда Цивик 4Д и 5Д своими руками, фото и видео инструкция

Согласно общим рекомендациям проверка зазоров клапанов должна проводиться не реже, чем раз в 20-30 тыс. км. Такая мера позволяет уберечь владельца Hyundai H-1 (Starex) от проблем с мощностью двигателя, ускоренного износа основных элементов и других негативных последствий.

В ряде случаев диагностика может потребоваться в срочном порядке:

  • появление металлического стука под капотом автомобиля;
  • заметное снижение показателя мощности двигателя;
  • явное прогорание клапана, обнаруженное при осмотре (может сопровождаться слегка заметным дымом во время работы двигателя).

Если любой из этих симптомов явил себя, следует провести дополнительную диагностику в автосервисе или же довериться своему опыту и перейти к регулировке клапанов Hyundai H-1. Стоимость проверки специалистом составит не менее 10 долларов. Что же касается регулировки, то ее цена может выйти чуть более 20 долларов при условии отсутствия необходимости в замене клапанов или других деталей.

Экономить ли на диагностике Hyundai H-1 (Starex)? Каждый владелец решит сам для себя. Что касается процесса регулировки, то при наличии инструментов, времени и инструкции ее можно провести без посторонней помощи. Следует внимательно отнестись к настройке зазоров клапанов, ведь любая ошибка через какое-то время приведет к необходимости повторного осмотра и ремонта.

Инструкцию по регулировке клапанов Хюндай Н-1 (Старекс) можно найти далее. В ней имеются иллюстрации и рекомендации от производителя, которые позволят избежать фатальных ошибок во время этой важной процедуры.

В процессе эксплуатации двигателей Mitsubishi 4d56 происходит увеличение либо уменьшение теплового зазора клапанов. Это ведет к ухудшению характеристик силовой установки и чрезмерному износу некоторых ее узлов. Для предотвращения существенного отклонения теплового зазора клапанов требуется периодически контролировать его величину и в случае необходимости производить регулировку. Своевременное проведение данной операции позволит продлить срок эксплуатации силовой установки до капитального ремонта.

Рулевое управление Mitsubishi Delica 2.4 – Уровень безопасности

Mitsubishi Delica (L400) 2. 8 TD 4WD (140 л. с, дизель, 1993) — Технические данные, характеристики
Для улучшения очистки выхлопных газов, в выпускной системе добавлен окисляющий катализатор и установлен пылевой фильтр, сокращённо называемый DPF Diesel Particulate Filter. Думаю, что среди пользователей и приверженцев предыдущего поколения Delica Space Gear было довольно много тех, кто ожидал появления дизельной версии у Delica D 5.
Митсубиси Делика Д5 2019-2020 фото цена. Технические характеристики обновленного минивэна Mitsubishi
Собственно, одним из главных недостатков можно назвать как раз наличие всего четырех ступеней, что сказывается на расходе топлива, доводя его до 15, а в активных режимах и до 20 литров на сотню километров. predator2579 Друзья подскажите , кто сталкивался с заменой движка на другую модель, меня интересует подойдет ли МКПП от 4М40 на 4D33 или другой двигатель.

Третье поколение Mitsubishi Delica

В 1986 году появилось на свет 3 поколение Мицубиси Делика Стар Вагон. Продажи этого авто прекратились в 2004 году, а в Африке и Европе – в 2000. В 1987 году появились некоторые изменения относительно производства модели. Лицензию выкупила компания Хюндай.

12 мая 1994 года компания Мицубиси Моторс выпустила обновление Delica. Теперь у машины более аэродинамический кузов. В новом поколении не было грузовой модели.

Новое поколение сделали на шасси Мицубиси Паджеро, в результате чего авто получило возможности внедорожника:

  • Полный привод;
  • Повышающие передачи;
  • Блокировка дифференциала;

На модель ставили турбинированные двигатели, работающие на дизельном топливе. Также были и бензиновые варианты. Вот весь список двигателей которые устанавливались на Mitsubishi Delica:

  • Двигатель 4D56, объем 2.5 л., дизель;
  • Двигатель 4M40, объем 2.8 л., дизель;
  • Двигатель 4G64, объем 2.4 л., бензин;
  • Двигатель 6G72, объем 3.0 л., бензин;

В 1997 году компания провела рестайлинг модели, изменив форму капота, передних крыльев и оптики. Также была повышена мощность двигателя со 125 до 140 л.с.

FIAT Tipo: Пятнадцать лет спустя

Несмотря на то, что
Fiat Tipo увидел свет через 5 лет после создания Volkswagen Golf II, в
арсенале немецкой модели больше модификаций – кроме 3- и 5-дверных хэтчбеков,
которые есть и у «итальянца», Golf представлен еще и паркетным внедорожником
Country. Кузов последнего установлен на мощную лонжеронную раму. Клиренс
машины увеличили до 225 мм, а полный привод включается с помощью вискомуфты,
как у версии Syncro. Хотя, по правде говоря, эти полноприводные автомобили
встречаются у нас редко, впрочем, как и «3-дверки» Tipo. Данная модификация
«итальянца» появилась только в 1993 году, и ее выпустили меньше, чем «5-дверок».

Читайте так же:
Регулировка форсунок бензинового двигателя

В наших условиях эксплуатации очень важным показателем является коррозионная
устойчивость. Здесь «итальянец» безусловный лидер – около 70% его кузовных
деталей оцинкованы, а у некоторых модификаций Tipo крышка багажника сделана
из пластика. У Golf «рыжей напасти» подвержены места многолетнего «бомбардирования»
камнями и песком – нижние углы филенок передних дверей, арки крыльев и
передняя часть капота.

Визуальный обман

Плоская и вытянутая приборная панель Tipo визуально расширяет внутреннее
пространство салона, хотя на самом деле по ширине «итальянец» практически
одинаков с Golf II. А по высоте Tipo обгоняет своего конкурента –
внутри даже люди высокого роста имеют запас свободного места над головой.
К тому же для удобства водителя во многих модификациях «итальянца» предусмотрена
регулировка высоты рулевой колонки.

А вот по качеству отделочных материалов «итальянец» уступает «немцу».
Со временем крепеж пластиковых деталей интерьера ослабевает, и они начинают
назойливо скрипеть и греметь на неровностях. Особенно «достает» обшивка
центральных стоек.

Слабое место системы вентиляции и обогрева Tipo – недолговечный
регулятор «печки». Общий недостаток, характерный для обоих автомобилей,
– у 3-дверных версий в сырую погоду запотевают задние боковые стекла,
ухудшая обзор.

Более удобное багажное отделение у «итальянца». У немецкой машины его
погрузочная высота больше, что несколько усложняет погрузку/выгрузку тяжелой
поклажи.

Время вспять не повернуть

Линейка силовых агрегатов обоих автомобилей практически одинакова –
у Tipo она насчитывает 9 бензиновых и 3 дизельных мотора, а у Golf II
– 8 бензиновых и 2 дизельных (см. табл.).

По утверждению специалистов, моторесурс двигателей «итальянца» и «немца»
примерно одинаковый – 250 – 300 тыс. км. На Golf II
первых годов выпуска мотор уже может потребовать капремонта, а это удовольствие
не из дешевых – от $300 до $800. Хотя на ремонте можно сэкономить, заменив
силовой агрегат «бэушным» со «свежепригнанной» машины. Это обойдется дешевле
– от $150 до $450 (в зависимости от типа двигателя).

Мотористы характеризуют «фольксвагеновские» силовые агрегаты как надежные
и неприхотливые. А бензиновые двигатели Tipo очень чувствительны к качеству
топлива – если оно низкое, это сразу сказывается на динамике,
а также приводит к засорению топливных форсунок системы распределенного
впрыска топлива. Признаки – неустойчивая работа двигателя, «провалы»
при разгоне и повышенный расход горючего. Кроме того, через каждые 40
– 60 тыс. км в моторах нужно регулировать тепловые зазоры клапанов. По
утверждению работников специализированной СТО, у многих «итальянцев» (и Tipo
не исключение) некачественная электропроводка. Со временем в ней окисляются
контакты штекерных разъемов, из-за чего неожиданно выходят из строя различные
системы автомобиля. В сырую погоду разъемы рекомендуется обрабатывать
составами типа WD-40.

В бензиновых версиях Golf II не очень надежная система моновпрыска топлива
– потенциометр дроссельной заслонки не отличается большим ресурсом. При
выходе этой детали из строя двигатель на холостых оборотах работает неустойчиво
и повышается расход топлива. Кроме того, в системе питания со временем
теряет герметичность прокладка между впускным коллектором и «моноинжектором».
На двигателях машин, выпущенных до 1986 года, при повышенной шумности
работы силового агрегата необходимо регулировать тепловые зазоры клапанов.
Позже в ГРМ установили гидрокомпенсаторы.

Система охлаждения не отличается надежностью у обоих автомобилей. Так,
у «итальянца» возможны течи охлаждающей жидкости в местах соединений резиновых
патрубков с радиатором и двигателем. Отмечались также перегревы двигателей
из-за поломки термовключателя электровентилятора. У «немца» недолговечны
пластиковые фланцы, стыкующие резиновые патрубки с мотором, – они
со временем могут потрескаться. К тому же нередко вследствие пересыхания
уплотнительных колец из-под них подтекает охлаждающая жидкость.

Беспроблемная «механика»

Большинство Tipo и Golf II – переднеприводные автомобили. Хотя «немцы»
с полным приводом иногда встречаются, у «итальянца» таких версий нет.
Трансмиссия модификации Syncro и Country оснащена вискомуфтой, которая
перераспределяет крутящий момент при пробуксовке передних колес на задние.
В нормальных условиях большая часть крутящего момента приходится на передние
колеса, а в экстремальных – задние колеса получают до 50% момента. Многие
узлы и детали полноприводных машин изношены, и их ремонт влетает в копеечку,
поэтому от покупки такой версии лучше воздержаться.

В Украине эксплуатируются «итальянцы» и «немцы», оснащенные, как правило,
5-ступенчатыми механическими КПП. Намного реже встречаются «немцы», оснащенные
3-ступенчатым «автоматом» и 4-ступенчатой «механикой» (машины первых годов
выпуска), а также «итальянцы» с бесступенчатым вариатором Selecta. От
покупки машин с «автоматами» (немецким и итальянским) специалисты посоветовали
отказаться: эти КПП менее долговечны, нежели «механика», да и их ремонт
обходится дороже. А вот механические коробки передач обеих машин надежны
и при нормальной эксплуатации и своевременном обслуживании (замене масла
каждые 60 тыс. км) способны прослужить долго.

Читайте так же:
Как отрегулировать клапана на мотобуксировщике

Сомнительная экономия

На ходу оба автомобиля жестковаты. При этом «итальянец» лучше держит
дорогу, так как оснащен независимыми передней и задней подвесками со стабилизаторами
поперечной устойчивости. У «немца» независимый только «передок», а вот
сзади полузависимая подвеска с П-образной балкой. Да и передний стабилизатор
поперечной устойчивости применялся не на всех версиях (сзади не устанавливался).
Вместе с тем, простота конструкции стала залогом ее долговечности. Так,
наиболее нагруженный задний сайлент-блок переднего рычага Golf II способен
выходить около 60 тыс. км, а вот у Tipo эта деталь служит около
40 тыс. км. Причем ее замена – дорогое удовольствие, так как в оригинале
итальянский сайлент-блок поставляется в сборе с рычагом и шаровой опорой.
В принципе, можно сэкономить и установить неоригинальную деталь, хотя
при этом ее срок службы будет гораздо меньше. Дольше «живет» и задняя
подвеска «немца» – 150 – 200 тыс. км, а вот у «итальянца» – около 100 тыс.
км. Единственная «слабинка» Golf II – менее живучие задние пружины,
которые со временем проседают. Хотя покупать новые детали в данном случае
не обязательно – можно установить более мощные «бэушные» пружины от «родственных»
седанов VW Jetta или Vento.

Tipo и Golf II оборудованы реечным рулевым механизмом. Гидроусилитель
чаще встречается на итальянских машинах. Вместе с тем «рулевое» немецкого
автомобиля опять-таки демонстрирует высокую надежность – наконечники
рулевых тяг даже на наших дорогах могут прослужить до 100 – 150 тыс.
км, а у итальянского – 60 – 70 тыс. км.

Конструктивно тормозные системы обеих машин похожи – дешевые версии
оснащались передними дисковыми механизмами и задними барабанными, а дорогие –
передними дисковыми вентилируемыми и задними дисковыми. В принципе, к
тормозам обеих машин особых претензий нет. Разве что при замене колодок
специалисты рекомендуют смазывать направляющие суппортов (особенно задних),
иначе они могут заржаветь и тормоза потеряют эффективность.

Порядок зажигания на тракторе Т-40

Очень важным моментом в данном процессе является правильность настройки момента впрыска топлива, для этого:

  • трубку с подачей высокого давления открепить от устройства цилиндра;
  • прикрепить стеклянную часть трубки;
  • сделать так, чтобы при прокрутке коленвала отметка Т совместилась с НТД;
  • снять с креплений насосное оборудование;
  • рычаг подачи топлива должен находиться в положении полной подачи;
  • необходимо вращать коленвал до момента, когда топливо будет подаваться в чистом виде, без пузырьков;
  • удалить топливо из цистерн, зафиксировать момент начала его увеличения;
  • установить крепление насоса в стандартное положение;
  • проверить работу топливной системы.

Порядок работы цилиндров

Последовательность регулирования цилиндров и клапанов выглядит следующим образом: 1-3-4-2.

Актуатор турбины: особенности работы

Актуатор турбины принцип работы устройство

Актуатор, он же вестгейт или вакуумный регулятор — клапан для сброса избыточного давления воздуха на высоких оборотах двигателя. Задачей данного решения является своеобразная защита турбокомпрессора и двигателя. Указанный регулятор для защиты от избыточных нагрузок находится в выпускном коллекторе (фактически, на самой турбине), местом установки является область перед турбиной.

Работает вестгейт по следующему принципу: если обороты двигателя высокие, в результате чего растет давление отработавших газов и давление надувочного воздуха, тогда открывается клапан. Его открытие перенаправляет часть выхлопных газов в обход турбинного колеса.

Так происходит в том случае, когда турбинное колесо раскручивается выхлопными газами до слишком высоких оборотов, в результате чего актуатор инициирует срабатывание обходного клапана, то есть отработавшие газы проходят мимо турбинного колеса. Получается, вестгейт попросту не позволяет турбонагнетателю раскручиваться до максимума под действием слишком сильного потока выхлопа на высоких оборотах мотора.

Добавим, что турбомоторы с завода изначально точно настроены. Во время тюнинга ДВС или установки турбонаддува на атмосферный мотор актуатор необходимо настраивать отдельно. Настройка и регулировка актуатора турбины является важным моментом, так как от нормальной работы системы зависит исправность двигателя и турбокомпрессора. Вестгейт желательно настраивать при помощи спецоборудования, но также это можно сделать самостоятельно, о чем мы расскажем ниже.

Слабые места Mitsubishi Delica

  • Силовые агрегаты:
  • Вискомуфта вентилятора
  • Заслонки во впускном канале;
  • Турбина;
  • ТНВД;
  • Автомат перегрева;
  • Клапанная крышка;
  • Жор масла;
  • ГРМ.

Рассмотрим проблемы с двигателем

Вся линейка силовых агрегатов, как у старых моделей, так и новых – настоящие звери. Они раньше устанавливались на внедорожники, поэтому проблем с мощностью у них нет.

Читайте так же:
Закаточная машина регулировка ролика

Несмотря на то, что двигатели отличаются надежностью, они имеют и определенные недостатки. В первую очередь, это касается возрастных проблем. Также стоит упомянуть про множество различных ручных регулировок, требующих от владельца определенного опыта.

Данный элемент не вечный поэтому, если при повышенных нагрузках автомобиль закипает, тогда обязательно проверьте его на работоспособность и при необходимости замените.

Впускной канал оснащен двумя заслонками. Уточним, что это не дроссельные заслонки, так как дизельный двигатель в них не нуждается. Они работают вместе с EGR клапаном, чтобы контролировать и дозировать отработавшие газы. Если они начинают плохо работать, двигатель бывает сложно завести, он теряет мощность и иногда дымит. Нередко бывает, что автомобиль может заглохнуть прямо на ходу.

Турбина надежная, но после большого пробега может «умереть». Если на валу роторов наблюдается выработка или повреждена втулка из латуни, тогда вероятно проблема в ней. Если в турбине слышны скрипы, свисты и не развивается наддув, её необходимо заменить.

Данный элемент достаточно капризный из-за особенностей конструкции. Если он выходит из строя, может наблюдаться течь дизеля по сальнику вала и двигатель перестает нормально работать, так как ему не хватает топлива. Нарушенная герметичность сальника ТНВД может привести к втягиванию масла, попадающего через обратку в бак с топливом.

Могут появиться проблемы в виде задир в плунжерной паре, что приведет к тому, что двигатель не хочет заводиться на горячую. Это обусловлено тем, что плунжер не имеет возможности обеспечить необходимое давление топлива. Плунжерную пару нужно заменять отдельно.

Это обычный термостат, к которому подводится антифриз. Пока жидкость прохладная, шток автомата находится во втянутом положении, при этом увеличивается подача топлива. Это необходимо, чтобы ускорить прогрев силового агрегата.

Также данный элемент позволяет производить регулировку начальных холостых оборотов.

Автомат часто выходит из строя из-за накипи, попадающей из системы охлаждения. Можно обойтись без замены, а просто снять его и очистить.

Если протекает масло, то вероятно проблема кроется в прокладке или в двух заглушках полукруглой формы, называемых «полумесяцами».

Эта проблема встречается часто в двигателях Митсубиси Делика. Первоначально нужно проверить сетки маслоотделителя, которые могут засориться. Они располагаются в клапанной крышке. Демонтировать маслоотделитель не просто, так как придется высверлить заклепки, на которых он установлен. Сеточки промойте и установите назад. Если повышенное потребление масла не прекращается, тогда проблема более серьезная.

Привод оснащен двухрядной цепью ГРМ, приводящей исключительно распредвал. Когда пробег в автомобиле составляет более двухсот тысяч километров, она растягивается и гремит. Конструкция двигателя создана таким образом, что не позволяет цепи проскакивать, но обрывы не исключены. В такой ситуации поршни загибают клапана, что может привести даже к поломке распредвала.

Основные неисправности Мицубиси Делика:

  • Mitsubishi Delica не выпускается с левым рулем, что сильно разозлило автомобилистов в России и других странах мира. Привыкнуть к левому рулю не так просто, а для некоторых практически невозможно, если до этого ты 30 лет ездил с обычным расположением рулевого колеса. Более того, часто возникают проблемы с регистрацией автомобиля. Этот недостаток часто становится определяющим фактором, касающимся того, стоит ли покупать данный автомобиль или приобрести что-нибудь другое;
  • Сильные силовые агрегаты потребляют больше топлива, чем заявлено производителем. К примеру двигатель на 2.4 литра на трассе потребляет до 10 литров горючего;
  • Многие владельцы Делики отмечают, что в плане коррозии кузов достаточно слаб. Также утверждается, что он изготовлен из очень тонкого металла, чего не наблюдалось в более старших моделях;
  • Из-за высокого клиренса и кузова при поворотах автомобиль уводит в крен, что особенно ощущается на скорости. Поэтому всегда нужно быть осторожным и аккуратно входить в повороты, а также обгонять на скорости другие автомобили;
  • Усложненный ремонт из-за неудобного расположение того или иного агрегата под капотом. Детали подогнаны слишком близко, поэтому добраться до отдельного агрегата сложно или вовсе не представляется возможным, что влечет дополнительные работы по разбору и сборке;
  • Как правило, Mitsubishi Delica поставляется на российский рынок не официальными компаниями, поэтому приходится мириться с тем, что стоимость деталей и самого ремонта обойдется владельцу в копеечку. Эта же причина не позволяет быстро найти необходимые детали, в некоторых регионах это сделать невероятно сложно.
Читайте так же:
Синхронизация времени на виртуалке

Стоит ли приобретать Делику?

Многие говорят, что слабые места Мицубиси Делика делают данный автомобиль на любителя. Но в некоторых обстоятельствах, это авто станет для своего хозяина настоящей находкой. Делика стоит особняком по сравнению с другими минивэнаим и оспаривать этот факт не имеет смысла. Этот минивэн может утереть нос многим внедорожникам, а кроссоверам уж точно.

На Дальнем Востоке и в Сибири Mitsubishi Delica встретишь не часто, а в Средней России, это и вовсе диковинка. На Северо-Западе Делика станет прекрасным минивэном-внедорожником, а еще и способом выделится из массы.

Если вы любите путешествовать или заниматься охотой, или рыбалкой, то этот автомобиль станет просто незаменим. Он способен пролезь там, где обычному автомобилю дорога заказана.

Печка не греет! Дует холодным воздухом. Паджеро 4М40. снял шланг подачи и выхода жидкости.

  • Гости
  • Регистрация: —

Печка не греет! Дует холодным воздухом. Паджеро 4М40

снял шланг подачи и выхода жидкости.
Но не из одного не идёт жидкость под давлением.

Только самотёком и то при открытой крышке радиатора
Если заходит в радиатор печки жидкость то выходит (радиатор скорее не забит)
Давишь на патрубку верхнюю тоже идёт жидкость
Пробовал заводить — без результатно!
Все переключатели внутри салона работает нормально!

Слышал когда-то где-то что если термостат клинет то может вода бежать только по большому кругу и в печку не будет загонять.
так может быть.

Антифриз — полный!
Температура жидкости — в норме!

#2 sTTalker

  • Человеки
  • Cообщений: 1 770
  • Регистрация: 24-06-2008
  • Предупреждения: 0

у меня на Джипе схожая проблема была, которую решил буквально перед морозами.
печка не грела, при прогреве двигателя начинала дуть лишь еле тёплым воздухом, которого ессно не хватало даже чтобы устранять запотевание, не говоря уже об отмораживании. при этом ещё и радиатор охл-я двиг-ля закрывал плёнкой. ничего не помогало.
решил проблему так: снял оба шланга, идущих на печку, "выдул" из них и радиатора печки, соответ-но, остатки тосола, затем залил в них содержимое бутылки показанной на фото и оставил на 1 ч. (кстати остатки тосола из "печки" "выдувались" довольно трудно, что свидетельствовало о засорении).
затем под давлением водой из шланга промыл радиатор печки хорошенько (из шланга печки полилась при этом серо-зелёная мутная жижа — то, что было накипью, засорявшей радиатор), залил ещё "Феи" на 30 мин., промыл ещё, подсоединил все патрубки, заполнил систему тосолом и, "вуаля"! — горячий воздух из сопла печки просто "взбодрил".
теперь всякие плёнки с радиатора — в мусор.
тёплый воздух из печки начинает дуть уже через 2-3 мин. после старта двиг-ля. и это — при -10С.
забыл упомянуть , что ещё заменил полностью исправный термостат (проверял — начинает открыв-ся при 95 град С.) на всякий случай.

пробуйте — надеюсь поможет.

Прикрепленные изображения

Сообщение отредактировал sTTalker: 08 Февраль 2010 — 23:48

#3 yo-yo

gig
sdelay iz nego pikap!

#4 Странник

с этой жижой нужно буть акккуратнее она хорошо вступает в реакцию с алюминием и разедает его.

#5 YurkO

gig
дай ответ помогло да-нет , или что предпринял ??
впринципе такая же проблема , но щя что то не охота снимать радиатор печки так сказать жду тепла ..
Странник
а если медный или латунный радиатор то смело можно эту жижу заливать туда ?

#6 NeX

Если проблема действительно в накипи, то не думаю что стоит пользоваться этой химией. Лучше бы снять да прочистить вручную радиатор печки и не надо забывать про радиатор охлаждения.

#7 PLANER

проверял — начинает открыв-ся при 95 град С.

#8 Linka

PLANER
нет не делика . JEEP .. термостат заменил давно ..

#9 sTTalker

  • Человеки
  • Cообщений: 1 770
  • Регистрация: 24-06-2008
  • Предупреждения: 0

Если проблема действительно в накипи, то не думаю что стоит пользоваться этой химией. Лучше бы снять да прочистить вручную радиатор печки и не надо забывать про радиатор охлаждения.

вручную — это как? проволочкой?
эта химия как-раз саму накипь и растворяет, медь/латунь не разъедает.

Сообщение отредактировал sTTalker: 10 Февраль 2010 — 10:57

#10 sTTalker

  • Человеки
  • Cообщений: 1 770
  • Регистрация: 24-06-2008
  • Предупреждения: 0

Странник
а если медный или латунный радиатор то смело можно эту жижу заливать туда ?
[/quote]
пробовал капнуть этой феей на медный патрубок — ничего не произошло, а с алюминием реагирует.

Читайте так же:
Как отрегулировать холостой ход на четырехтактном скутере

#11 NeX

sTTalker
Не проволочкой, а щупом. Радиаторщики этим занимаеются.

#12 ArtyShock

ИМХО, если латунь не разъедает и дает эффект, то надо ей пользоваться. Щупом — эт, конечно. хорошо. но кто-нибудь имел счастье снимать печку в паджере? Только снять-поставить день займет без длительных перекуров. А может и больше. Я бы сказал. что процедура по трудозатратам сравнима, скажем, с заменой клапанов двигателя.

#13 sTTalker

  • Человеки
  • Cообщений: 1 770
  • Регистрация: 24-06-2008
  • Предупреждения: 0

да, радиаторщики перед этим отсоединяют верхнюю (или боковую — зависит от конструкции) банку радиатора и "шурудят" щупом по трубкам радиатора в своё удовольствие.
А вы попробуйте то же самое с радиатором печки проделать — не получится!

Сообщение отредактировал sTTalker: 10 Февраль 2010 — 11:36

#14 sTTalker

  • Человеки
  • Cообщений: 1 770
  • Регистрация: 24-06-2008
  • Предупреждения: 0

ИМХО, если латунь не разъедает и дает эффект, то надо ей пользоваться. Щупом — эт, конечно. хорошо. но кто-нибудь имел счастье снимать печку в паджере? Только снять-поставить день займет без длительных перекуров. А может и больше. Я бы сказал. что процедура по трудозатратам сравнима, скажем, с заменой клапанов двигателя.

#15 Горыныч

проверял — начинает открыв-ся при 95 град С.

Не закипит потому-что внутри системы охлаждения есть давление, если пробка радиатора неисправна то и в городе может кипеть.

#16 Гость_gig_*

  • Гости
  • Регистрация: —

проверил термостат — всё в норме! открывается до закипания.

думаю поехать к мастерам!

#17 sTTalker

  • Человеки
  • Cообщений: 1 770
  • Регистрация: 24-06-2008
  • Предупреждения: 0

так надо точно знать при какой температуре открывается, понятно, что до закипания!
может он задолго до закипания, градусов этак при 60-70 открывается, понятно что двигатель не прогревается до рабочей температуры, потому и печка не греет.
тем более дизельный двиг. — не склонен к перегреву, тем более к быстрому прогреву, если только термостат неисправный.

#18 Offroader

  • Человеки
  • Cообщений: 15 310
  • Регистрация: 25-08-2008
  • Предупреждения: 0

проверял — начинает открыв-ся при 95 град С.

Не закипит потому-что внутри системы охлаждения есть давление, если пробка радиатора неисправна то и в городе может кипеть.

Герман есть ещё идея полубредовая, чтобы никогда не кипел использовать концентрат Valvoline AF Extreme не на этиленгликолевой основе как 95% антифризов и тосолов а на полностью синтетической. Температура закипания 135`C то есть посути движок уже перегреется и заклинит от терморасширения, но зато не закипит никогда. И ещё проблема я брал такой он 2500 сомов за 4 литра, то есть какбы не бюджетный вариант. Но что верно то верно машина ниразу не кипела, даже на неисправном термостате, хотя дачик уже явно за 100 ушол (правда врать не буду он у меня врать любит), но больше обычной температуры этоточно.

А в тему с печкой. Да почемубы и неспользовать "Жижу". В конце концов "чувак" прав залил бодягу и дело с концом, всё работает и греет, и зачем заморачиваться, на снятие радятора, относить его к спецам, долго это всё и геморно, да и в морозы с этим возится не кайфово, а кто это летом делает . . Да и машина как большенству из нас нужна уже сейчас. Так что налил бодяги и в путь. У меня движок вон два года уже отработку кушает и всё. Я даже не знаю зачем конструкторы сальники клапанов придумали чё их народ заморачивается и меняет. И зачем двигателю хорошее масол когда он уже 50 000 на отработке в том числе и трансмиссионной отездил и досих пор ездит без малейшего намёка на потерю тяги, правда свечки чуть почаще меняю, ну так я их тоже тока Жигули беру по 20 сом 6 свечек — гавно вопрос, раз в пол года не жалко. . А раньше была у меня интересная машинка MMC Starion Turbo, так вот я её тока всем супер пуперным кормил да еще и в 1984 год 8000 зеленью положил, потом продал за 1500, я там всё на новое поменял и всё равно находилось чему сломаться, короче лазил каждый день. А дракона вон мучаю а ему хотьбы хны, так что сему мораль . какая мораль , да нет тут никакой морали.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector