Двигатели Mazda Demio

Двигатели Mazda Demio

Mazda Demio – это автомобиль из класса супермини. На авторынке появился в 1996 году. В настоящее время существует 4 поколения транспортного средства. Сеча Демио известен как Мазда 2. Предыдущие поколения были более известны под именем Ford Festiva, Mazda Metro и Mazda 121.

Первое поколение Мазда Демио (1996-02) представляло собой хэтчбек с высоким кузовом. В свое время получил множество негативных отзывов в прессе. Несмотря на это автомобиль стал одним из родоначальников В-сегмента, в который входят такие известные модели, как Renault Modus, Fiat Idea, Opel Meriva. К тому же в 1997 году получил в Японии награду «Автомобиль года».

Первые партии автомобилей вышли в 1996 году. За пределами Европы авто реализовалось как модель 121. Также Demio производилось концерном Форд как модель Фестива. В 1999 году был обновлен дизайн, улучшена АКПП, изменена система фильтрации воздуха в салоне. Силовой агрегат выпускался в версии 1,3 и 1,5 литра.

Второе поколение (2002-07) – это тщательная переработка первой версии авто. Основана на DY платформе. Последняя использовалась для производства малолитражных автомобилей, разработана совместно с компанией Форд. Кстати, сам Форд выпускал 2 поколение Демио, как Форд Фестива. Европейский вариант собирался в Испании в Валенсии.

Второе поколение автомобилей оборудовано системой ABS и EBD. Первоначально автомобили с гибридными двигателями были доступны только в Японии. Использование совместной работы бензинового и электрического двигателя в одном авто было реализовано не для экономичности, а для повышения мощности.

Основой к автомобилям третьего поколения (2007-2014) также послужила платформа DY. При сборке обновленной Mazda Demio использовались облегчённые материалы. Дополнительно были минимизированы габариты транспортного средства. Впервые авто было представлено в 2007 году на Женевском автосалоне.

На Европейском рынке трехдверный хэтчбек Мазда 2 появился в 2008 году. Были доступны автомобили с мотором 1.3, 1.4, 1.5 литра. ДВС с объемом в 1.4 литра оснащалось турбонадувом. Ограниченным тиражом вышли транспортные средства, работающие на природном газе.

В Северной Америке Мазда 2 (Демио) появилась в США 2009 году. На следующий год была представлена на автосалонах в Канаде. В продаже был только 1.5-литровый вариант авто. В паре с мотором шла АКПП с 4 передачами или МКПП с 5 передачами. Также автомобиль поставлялся в Китай в версии 1.3 и 1.5 литра, как Хайма 2.

Автомобили Demio 4 поколения доступны на автомобильном рынке с 2014 года. Производятся по настоящий момент на платформе CX-5. От платформы, разработанной совместно с Форд, решено было отказаться. CX-5 длиннее и шире, выпускается в варианте кузова хэтчбек и седан.

Демио с 2014 года для Северной и Южной Америки собирается в Мексике. Реализуется как модель Тойота Ярис, в основном в Канаде и Мексике. В США Demio продается, как Scion iA. В Канаде Ярис доступен с двигателем 1.5 литра, АКПП и МКПП.

Симптомы неисправности

Основным симптомом появления ошибки P0506 для водителя является подсветка MIL (индикатор неисправности). Также его называют Check engine или просто «горит чек».

Также они могут проявляться как:

1. Загорится контрольная лампа «Check engine» на панели управления (код будет записан в память как неисправность).
2. Плавающие обороты, а также попытки заглохнуть на холостом ходу.
3. Обороты холостого хода выше или ниже нормального значения.
4. Двигатель может заглохнуть, если обороты холостого хода не поддерживаются нажатием педали акселератора.

В зависимости от симптомов, серьезность кода P0506 может варьироваться от умеренного до тяжелого. Поэтому рекомендуется как можно скорее устранить данную проблему.

Забит радиатор отопителя

Хотя теоретически система охлаждения автомобиля представляет собой автономную и герметичную среду, на практике обеспечить абсолютную герметичность невозможно. Поэтому со временем на внутренней поверхности трубок печного радиатора накапливаются отложения, которые в разы снижают их проходное сечение, тем самым уменьшая количество ОЖ, проходящей через радиатор. А раз так, что он уже не в состоянии обеспечивать должный нагрев воздуха, особенно на холостых оборотах. Во время движения машины помпа, обеспечивающая циркуляцию тосола по магистрали, вращается с большей скоростью, создавая большее давление ОЖ, поэтому проблема частично сглаживается. Но болезнь со временем прогрессирует, и рано или поздно встаёт вопрос о том, что делать с загрязнённым радиатором. Вариантов здесь два: замена на новый или промывка.

Второй вариант предпочтительнее с финансовой точки зрения, тем более, что существует способ промывки печного радиатора без его демонтажа. Для этого вам потребуется резервуар с водой, два патрубка подходящего диаметра (такого же, как на радиаторе), и электронасос, мощность которого не обязательно должна быть большой – вполне подойдёт, к примеру, помпа от любого внедорожника, которую можно запитать от штатного аккумулятора (в этом случае потребуются также провода и зажимы). Алгоритм промывки:

• отсоединяем от радиатора входной/выходной патрубки;
• подсоединяем к входному штуцеру радиатора отрезок патрубка, идущий от электронасоса;
• второй кусок шланга будет сливным – его подсоединяем к выходному штуцеру печного радиатора;
• включайте помпу, которая будет прокачивать через загрязнённый радиатор чистую воду. Доливаем воду в резервуар, пока из сливного патрубка не будет литься чистая жидкость;
• заполняем радиатор более профессиональным раствором (можно использовать лимонную кислоту или приобрести готовое средство от накипи);
• ждём несколько часов, сливаем чистящее средство и опять промываем радиатор проточной водой.

Отметим, что промывка печного радиатора – мера временная, ибо полностью очистить стенки трубок от отложений всё равно не удастся, а любая неровность – это благоприятная среда для появления нового очага загрязнения.

Чистка дросселя мазда демио dy3w

Вот и решил почистить дроссельную заслонку (ДЗ) и заодно впускной тракт от возможного засорения.

Внутренние части впускного тракта каждого автомобиля неизбежно засоряются грязью, состоящей из смеси пыли с маслом. Дроссельная заслонка уже может закрываться не до конца. Компьютер, считывая показания датчика положения заслонки, уже не сможет правильно рассчитывать топливно-воздушную смесь и двигатель может работать либо на бедной смеси, тогда он будет перегреваться и будет заметно некоторое падение мощности, либо на богатой смеси, что приведет к повышенному расходу топлива.

Для предупреждения или устранения вышеуказанных отклонений от нормальной работы двигателя я и решил прочистить ДЗ.

Вооружился вот таким специальным средством:

Сконцентрировавшись, предельно внимательно и крайне аккуратно снял узел ДЗ в сборе, пользуясь руководством с сайта demio2.info, и увидел следующую степень загрязнения:

Снял датчик массового расхода воздуха и температуры воздуха на входе:

Визуально оценил его состояние, но ничего ни руками, ни химией трогать не стал:

Руками трогать нельзя, так как на датчике слой какого-то вещества, напоминающего лак, который растворится при попадании ацетоно-подобных средств. Дуть компрессором тоже не рекомендуется, так как возможен срыв и поломка тонкой жестяной пластинки датчика.

Заглянул с фонариком внутрь впускного коллектора и обнаружил целую кучу пыле-масляных отложений:

Такое загрязнение типично для двигателя каждого автомобиля, ведь полость впускного тракта сообщается с картером специальной трубкой, для его вентиляции.
Если почитать инструкцию на обратной стороне балончика очистителя, то там предлагают чистить ДЗ не снимая с двигателя, прямо на запущенном двигателе!
Это же обалдеть, представляете сколько всего полетит в цилиндры? А вот этот налет во впускном коллекторе — его же вообще не получится убрать.

В общем, не в каждом сервисе проделывают такую работу. Так что данное мероприятие мне можно считать эксклюзивным.

Очиститель, кстати, по запаху напоминает обычный ацетон, и по летучески приблизительно сходен с ним.

Однако на баночке написали вот такой состав:

Многие используют очиститель карбюратора, однако не знаю, что лучше. Мне казалось, что выбранное мной средство менее агрессивное, чем очиститель карбюратора, но на сколько это здесь необходимо — дело опыта.

Очищалось не очень просто, на границе между заслонкой и патрубком было достаточно много отложений, и оно было не слабо спрессовано, поэтому потребовалось кое-где аккуратно подскрести. Аккуратно потому, что зазор внутри узла ДЗ откалиброван, а абразив, который содержится в отложениях, может их изменить, материал ведь, из которого изготовлен корпус, мягкий.

Когда очистка была завершена, ДЗ было установлена обратно, все датчики подключены (а их, ребята, дофига!) И после тщательного контроля сборки двигатель был запущен

Завелся, естественно, с первого раза, никаких ошибок не показал.

Заодно сегодня поменял масло в двигателе, масляный и воздушный фильтры, залил на этот раз то, которое задано разработчиком — ELF EVOLUTION SXR 5W30, другое его название — Mazda Dexelia 5W30.

До этого наведывался в сервис, там мне сменили тормозную жидкость во всей системе.

Я выбрал одну из самых дорогих тормозных жидкостей (ТЖ) Castrol Response Super DOT-4, она была выбрана потому что по характеристикам превосходит все остальные, в частности по температуре кипения — 280 C. ТЖ Ликви Моли еще дороже, но они скрывают свои характеристики, однако я зарегился на их сайте как потенциальный дилер, они со мной связались по почте и выслали характеристики их продукции. Я выяснил, что их тормозухи имеют температуру кипения 220 C, что соответствует уровню неплохих тормозух Bosch, однако последние стоят более чем в 2 раза дешевле.

Такая высокая температура кипения жидкости актуальна в экстремальных условиях эксплуатации тормозной системы, конечно. Но все равно, приятно осознавать быстро сбрасывая скорость со 150 Км/ч до 0, понимая, что нагретые детали тормозной системы передают тепло в жидкость, которой они приводятся в действие, а жидкость уж с полученным теплом от своих рабочих характеристик не отойдет.

Ведь образование пара в гидравлической системе — это одна из причин провала тормозов при значительном перегреве. Особенно повышена вероятность образования пара в системе на старой ТЖ, так как она гигроскопична и при накоплении ею влаги, ее температура кипения стремится к 100 С, т.е. как у воды.
Максимальный срок эксплуатации ТЖ от 1 до 2 лет.

Когда прокачивали все контуры обнаружили, что один из задних колесных цилиндров имеет обломанный штуцер.
Ребята, вот я офигел тогда! Это как же я уже пол года ездил? Это ж каким макаром оно не вытекло оттуда все!
Да и вообще, сколько времени не меняли в этом цилиндре жидкость, в каком он состоянии?
Поехал на авторазбор в нашем городе, и приобрел оригинальный задний колесный цилиндр в сборе, заодно со всеми механизмами и пружинками в барабане, вот тогда-то мне и заменили шпильку и все-все-все в барабане.

А сегодня закончил восстановление заднего правого колеса установкой новой гаечки:

Если верить моему одометру, то вот такое состояние узлов двигателя на пробеге 127 000 км (на момент написания этой статьи).

По ощущениям, на холостых оборотах и так вибрации практически не ощущались, но теперь стали вообще почти не заметны. Быть может это субъективно…

Сильно падают обороты на "D+тормоз", машину потряхивает.

Привет всем!
Пробег у машины всего 41т.км.
Проблема есть, проявляется всё чаще и чаще.
При остановке на светофоре, в пробке — стоим, нога на тормозе, коробка на "D" или на "R", сильно падают обороты, до 500, машину трясет, ощущение что вот вот заглохнет. При переводе на N или P (нога что на тормозе, что нет) обороты выравниваются и сразу приходят в норму. Проявляется иногда. Причины проявления не выяснены, все время в разные моменты времени и степени прогретости, и времени нахождения в движении и т.д., короче когда как.
Нет зависимости ни от чего. Раньше такого небыло. Включение света и т.п. никак на проблему не влияет, обороты не растут.

Что смотреть?
Заслонку?
Жидкость в коробке?
Что ещё нужно посмотреть?

Холостые всегда в норме, это происходит только при включенной коробке (при стоянии на "D" или на "R").
При открученной крышке бензобака все также, она отпадает (у знакомого на митсу было — клапан в крышке бензобака умер. )

Спасибо всем, заранее, за советы и помощь.

Поделиться207.04.2009 10:43:33

• Автор: MAX
• Да так покурить зашел)))
• Откуда: Камчатка
• Сообщений: 8560
• Уважение: +141
• Пол: Мужской
• ICQ: 602052597
• Mail Agent: maxchv@inbox.ru
• Последний визит:
  26.01.2016 02:11:20

Georgik
Проверь, уровень тормозной жидкости, у меня так на Прерии было, симптомы один к одному

Поделиться307.04.2009 10:49:43

• Автор: Georgik
• Любитель
• Откуда: Ростов-на-Дону
• Сообщений: 81
• Уважение: +2
• Пол: Мужской
• Последний визит:
  27.01.2020 09:41:14

.
Интересно. Проверю, но там всё в норме.
А как проверить, просто на заглушенной, ровно стоящей машине(как всегда) или как-то особенно в какой-то момент?
У тебя что с уровнем было? Какой был уровень? И что, всё прошло? После чего?

Отредактировано Georgik (07.04.2009 10:50:44)

Поделиться407.04.2009 10:55:21

• Автор: MAX
• Да так покурить зашел)))
• Откуда: Камчатка
• Сообщений: 8560
• Уважение: +141
• Пол: Мужской
• ICQ: 602052597
• Mail Agent: maxchv@inbox.ru
• Последний визит:
  26.01.2016 02:11:20

Georgik
У меня! Было так, на СТО хрень какую-то залили и из-за этого в тормозном цилиндре (который вкуумный) образовалась дырочка в какой-то пракладке (на уровне это кстатти не сильно отразилось)! Из-за всего этого на какойто датчик попадали неправильные данные и когда я жал на тормоза в впрыск попадало больше воздуха чем надо, смесь становилась "бедной" и обороты падали! Заменил вакуумник все прошло!

Поделиться507.04.2009 10:57:05

• Автор: Georgik
• Любитель
• Откуда: Ростов-на-Дону
• Сообщений: 81
• Уважение: +2
• Пол: Мужской
• Последний визит:
  27.01.2020 09:41:14

Ну мне ничего не заливали. Жидкость я не менял еще. Пробег 41т.км. всего.
Вроде всё в норме с тормозами и жидкостью.
Я писал — это бывает нипойми как вообще и непостоянно.

Поделиться607.04.2009 11:04:02

• Автор: MAX
• Да так покурить зашел)))
• Откуда: Камчатка
• Сообщений: 8560
• Уважение: +141
• Пол: Мужской
• ICQ: 602052597
• Mail Agent: maxchv@inbox.ru
• Последний визит:
  26.01.2016 02:11:20

Georgik
На всяк случай проверь!

Поделиться707.04.2009 16:00:48

• Автор: STORM
• Watcher
• Откуда: Ставрополь
• Сообщений: 10977
• Уважение: +339
• Пол: Мужской
• Car: Nissan Teana
• Trim Level: 230JMS
• Последний визит:
  Сегодня 13:19:21

Georgik
Настройка оборотов холостого хода, перед этим не помешает чистка дросельной заслонки. В таком порядке. Проблема исчезнет на 80%. Если нет, то возможно свечу пробивает либо некачественное топливо. Но это вряд ли. Скорее всего первое что описал

Поделиться807.04.2009 16:28:50

• Автор: Georgik
• Любитель
• Откуда: Ростов-на-Дону
• Сообщений: 81
• Уважение: +2
• Пол: Мужской
• Последний визит:
  27.01.2020 09:41:14

Короче чистить буду в субботу, а там видно будет.

Поделиться913.04.2009 16:40:07

• Автор: Georgik
• Любитель
• Откуда: Ростов-на-Дону
• Сообщений: 81
• Уважение: +2
• Пол: Мужской
• Последний визит:
  27.01.2020 09:41:14

Промыл на выхах заслонку.
Всё просто до безобразия. 😎
Прогревочные выросли — это гуд.
Холостые обучать пришлось Отделался педальной технологией.
НО!, проблема не ушла. На R теперь такого не наблюдается, а вот на всех прямых" передачах есть. Масло в коробке заменил, проблема осталась.
Может свечи?

Кстати, после промывки исчез толчок при переключении автомата с первой на вторую скорость. Исчез вообще. 😎

Решил идти по простому пути с паданием оборотов — сменил заправку для начала, недельку поезжу, посмотрю. Вчера обороты уже не падали, будет видно что получится.
Ибо смена заправки на данный момент самый оправданный ход, просто ничего другого в голову не приходит, ибо масло в АКПП поменяно на новое (хотя там и был свежак, судя по цвету и отсутствию запаха гари) и заслонка промыта (прогревочные с утра теперь 1500, а не 1200 😎 ).

Отредактировано Georgik (16.04.2009 14:25:21)

Поделиться1020.11.2013 06:42:28

• Автор: Ивано70
• Ученик
• Сообщений: 4
• Уважение: 0
• Car: Nissan Teana J31
• Trim Level: Premium JM
• Последний визит:
  18.01.2014 07:47:07

Промыл на выхах заслонку.
Всё просто до безобразия. 😎
Прогревочные выросли — это гуд.
Холостые обучать пришлось Отделался педальной технологией.
НО!, проблема не ушла. На R теперь такого не наблюдается, а вот на всех прямых" передачах есть. Масло в коробке заменил, проблема осталась.
Может свечи?

Кстати, после промывки исчез толчок при переключении автомата с первой на вторую скорость. Исчез вообще. 😎

Решил идти по простому пути с паданием оборотов — сменил заправку для начала, недельку поезжу, посмотрю. Вчера обороты уже не падали, будет видно что получится.
Ибо смена заправки на данный момент самый оправданный ход, просто ничего другого в голову не приходит, ибо масло в АКПП поменяно на новое (хотя там и был свежак, судя по цвету и отсутствию запаха гари) и заслонка промыта (прогревочные с утра теперь 1500, а не 1200 😎 ).

Отредактировано Georgik (2009-04-16 17:25:21)

Подпись автора

Nissan Teana 230JM

проверь еще MAF сенсор он же датчик расхода воздуха такжеьмучился все перемыл перенастроил даже лямбду сменил а оказался маф проверил его путем замера напряжения мультиметром на датчике сменил его и расход упал провалы в оборотах исчезли!))

Процесс смены охлаждающей жидкости

Процедура замены антифриза для Mazda Demio занимает до трех часов времени в зависимости от интенсивности промывки. Для самостоятельных действий от автовладельца требуется знание системы охлаждения и ее основных узлов, а также следование простым инструкциям.

Также при замене антифриза обращают внимание на правила техники безопасности:

• все манипуляции осуществляют на охлажденном двигателе — это позволяет избежать ожогов и высокого давления;
• при открытии крышек и пробок учитывают возможные брызги и вероятность попадания охлаждающей жидкости на руки и лицо;
• антифриз крайне токсичен — сливают его в специальную тару, не допускают попадания в почву;
• все действия с охлаждающей жидкостью производят в резиновых перчатках;
• обращают внимание на нежелательность присутствия поблизости животных и детей.

В контексте данных предписаний для замены антифриза подготавливают следующее оборудование:

• резиновые перчатки, чистая тряпка или ветошь;
• тара для слива объемом от 6 литров, дополнительные емкости для промывочных вод;
• набор отверток и ключей, пассатижи, плоскогубцы;
• новый антифриз на замену, воронка для заливки;
• промывочное средство не обязательно, его используют по необходимости;
• дистиллированная вода — для разбавления концентрата и промывки понадобится от 10-15 литров;
• новые детали и узлы для замены неисправных или близких к поломке соединений;
• по возможности используют компрессор, а также грушу или шприц для откачки остатков.

На предварительном этапе подготовки рекомендуется проверить систему охлаждения. Обращают внимание на детали, которые в скором времени могут выйти из строя. Для них рекомендуется купить аналоги и произвести профилактическую замену. Это позволит избежать повторной перезаливки антифриза в ближайшее время из-за технических поломок.

Слив старой жидкости и промывка системы охлаждения

Процедуру замены антифриза подразделяют на три основных этапа: слив, промывку и заливку. Многие действия на разных этапах повторяются, поэтому особое внимание уделяется первым двум. Пошаговая инструкция по замене охлаждающей жидкости предлагает следующий порядок действий:

• автомобиль паркуют на ровной площадке, при наличии используют ремонтную яму или подъемник;
• если мотор долго не работал — его прогревают для лучшей циркуляции антифриза;
• для дополнительной безопасности снимают минус на аккумуляторной батарее и накрывают генератор;
• аккуратно откупоривают крышки радиатора и расширительного бачка;
• в нижней части радиатора находят сливную пробку — под нее подставляют тару, откручивают;

• для ускорения процесса допускается ненадолго прогреть двигатель;
• специалисты прогоняют остатки охлаждающей жидкости насосом, при самостоятельной замене можно использовать компрессор;
• слив антифриза с бака Мазды Демио происходит автоматически, в некоторых ситуациях может понадобиться откачка шприцем или грушей;
• для промывки нижний слив закрывается, в систему заливают промывочное средство или дистиллированную воду;
• двигатель прогревают до открытия термостата, глушат, после остывания промывку сливают;
• процедуру повторяют с использованием дистиллированной воды до тех пор, пока она при сливе не останется достаточно чистой.

Некоторые автовладельцы упрощают процедуру промывки. Для этого нижний слив оставляют открытым, в систему под средним давлением подают обычную воду из шланга. Такой способ не требует прогрева двигателя при каждой промывке и манипуляций с соединениями. Также он занимает значительно меньше времени, однако и качественной очистки не гарантирует.

Заливка нового антифриза

Для заливки нового антифриза систему приводят в исходное состояние, проверяют плотность соединений. При необходимости на этом этапе производят замену деталей. Отдельное внимание уделяют смешиванию концентрата.

Специалисты подчеркивают нежелательность поочередной заливки дистиллированной воды и концентрата в систему. В ходе работы они смешаются, однако такое разбавление не обеспечит качественной работы антифриза.

Смешивание лучше производить в отдельной таре, а в систему заливать уже готовый раствор. Если отработанная охлаждающая жидкость не слилась полностью — снижают процент воды. К примеру, 3 литра концентрата разбавляют двумя литрами дистиллята из расчета, что еще литр антифриза уже имеется в системе.

Охлаждающую жидкость заливают тонкой струей сначала в радиатор. Одновременно прожимают шланги прокачки для предотвращения образования воздушных пузырей. После наполнения антифриз заливают в расширительный бачок до отметки, указывающей на допустимый предел.

Некоторые автовладельцы при заливке отсоединяют патрубок холостого хода. Это позволяет выгнать из системы воздух. Однако процесс требует определенной сноровки — закрепить шланг понадобится сразу, как только из отверстия потечет заливаемый антифриз.

После заливки крышки закручивают, двигатель снова прогревают до рабочей температуры. В процессе его работы проверяют печку и включение вентилятора. Также аккуратно проверяют равномерность нагревания патрубков системы охлаждения.

После первого прогрева уровень антифриза обычно снижается — его доливают до отметки. Процедуру проверки повторяют после первых 100-150 км пробега. Если уровень охлаждающей жидкости снова снизился — доливают нужное количество. Также проверяют систему на наличие протечек.

Если изменился цвет антифриза или появились посторонние примеси — производят повторную замену с обязательной промывкой. Во избежание подобных ситуаций приобретать охлаждающую жидкость следует у официальных дилеров в соответствии с рекомендациями завода-изготовителя.

Как правильно купить подержанный Daewoo Matiz

Пожалуй, если стоит задача купить дешевый маленький автомобиль, то альтернативы «Матизу» нет. Помимо него, в этом классе у нас была только «Ока», но она давно снята с производства, и приличный экземпляр найти практически нереально.

Изначально концепт под названием Luchiolla, созданный студией Italdizain, предназначался Fiat. Но они сочли его недостаточно красивым, чтобы носить имя итальянской машины.

Для себя итальянцы сделали Fiat Seicento, а Matiz в итоге достался корейской фирме Daewoo, которая начиная с 1997 года его собирала и отправляла в Старый Свет. Там модель сразу стала бестселлером в своем классе. Когда спустя пять лет, в 2002 году, была налажена сборка малыша в Узбекистане, он прорвался и на наш рынок.

Машину также собирали в Индии и Румынии. Кроме того, Matiz с тем же названием продавали под эмблемой Chevrolet и еще под десятком других имен шести разных марок. В опциях у Matiz значились такие недоступные в те времена тому же АвтоВАЗу блага, как кондиционер, CD-магнитола и гидроусилитель руля.

Потребителю при покупке оставалось выбирать только опции да цвет кузова. Силовой агрегат изначально был единственный — 0.8-литровый трехцилиндровый двигатель в 52 силы плюс 4-ступенчатая «механика». Такой тандем разгонял машину до «сотни» за 17 секунд. Позже для этого двигателя стали поставлять 4-ступенчатый «автомат» Jatco. Перестали устанавливать его в 2009 году по причине несоответствия вступившему в силу экологическому стандарту «Евро-4».

В 2003 году на Matiz начали устанавливать литровый мотор мощностью в 64 л.с.

Помимо выигрыша в разгоне до «сотни» (около 4 секунд), этот мотор работал гораздо тише и ровнее, чем его «младший брат», особенно на холостых оборотах, но АКП ему была не доступна.

Предложения на рынке

Стоила машина в 2002 году от 5 500 до 7 100 долларов США (тогда машины имели цены в долларах). За эти деньги в те годы можно было купить только «Жигули», сконструированные несколько десятилетий назад. Сегодня новый автомобиль стоит от 259 000 до 354 000 рублей. Стартовые цены на поддержанный Matiz начинаются с 50 000 рублей. Большинство, почти 80% предложений на «вторичке», составляют автомобили с мотором 0.8 литра и МКП. Вариантов 0.8 + АКП и 1.0 + МКП примерно поровну — по 10%, и стоят такие машины где-то от 80 000 до 100 000 рублей.