Atrium96.ru

Кузовной ремонт авто
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Возможные неисправности электрических стеклоподъемников BMW и причины их возникновения

Возможные неисправности электрических стеклоподъемников BMW и причины их возникновения

Возможные неисправности электрических стеклоподъемников BMW и причины их возникновения

Одним из показателей комфортности автомобиля является наличие в нем электрических стеклоподъемников. Эта функция не только значительно экономит время на таком элементарном действии, как открытие окна, но и позволяет водителю не отвлекаться от дороги. А все благодаря тому, что кнопки, запускающие механизмы всех четырех стеклоподъемников, удобно расположены на подлокотнике водительской двери.

Электрические стеклоподъемники в автомобиле BMW

К великому сожалению, даже несмотря на немецкое качество автомобиля БМВ, электрические стеклоподъемники имеют свойство приходить в негодность. Вызваны те или иные неисправности могут быть различными причинами.

Возможные неисправности электрических стеклоподъемников BMW и причины их возникновения

Если не работают все кнопки на главном блоке управления, то, скорее всего:

  • в автомобиле перегорел один из отвечающих за это предохранителей (30А или 10А);
  • соединение с «массой» неисправно или является ненадежным;
  • произошел обрыв в каком-либо месте электрической цепи или отсоединился разъем;
  • сломался сам главный блок управления.

Если не срабатывает только водительский стеклоподъемник:

  • возможно, проблема в двигателе или в неисправности реле обратного тока;
  • произошел обрыв в каком-либо месте электрической цепи или отсоединился разъем;
  • сломался главный блок управления.

Если не опускается или не поднимается стекло, находящееся в одной из пассажирских дверей, то:

  • проблема кроется в соответствующем переключателе;
  • или в электродвигателе и реле обратного тока.

Стеклоподъемник не реагирует на нажатия

Виды и типы механизмов электрических стеклоподъемников автомобиля

Разделить все существующие электрические стеклоподъемники можно по типу встроенного в них механизма открывания и закрывания стекла. Таким образом, получается три группы стеклоподъемников, каждая из которых имеет ряд собственных преимуществ и недостатков:

  1. реечные;
  2. тросовые;
  3. рычажные.

Стеклоподъемники реечного типа считаются более долговечными и надежными, чем устройства, принадлежащие к другим группам. Основным элементом их механизма являются шестерни, приводящие подъемные рейки в движение. Такие стеклоподъемники выполняют свои функции тихо и достаточно быстро. К недостаткам этого типа механизма можно отнести тот факт, что для обеспечения его корректной работы, шестерни необходимо периодически смазывать. Кроме того, вся конструкция достаточно громоздкая и не подойдет для автомобилей с маленькими дверями.

Если машина оборудована тросовым стеклоподъемником, то большим его преимуществом является легкость в ремонте. Для того чтобы заменить вышедшие из строя элементы данного механизма, не требуется специальных навыков. Но в то же время, сам трос имеет свойство быстро растягиваться, что приводит к нарушению функционирования всей системы.

Наиболее комфортным для водителя считается рычажный тип электрических стеклоподъемников, так как это – самый надежный механизм, имеющий при этом компактные размеры. Единственным его недостатком является невысокая скорость подъема стекла.

Помимо описанного разделения электрических стеклоподъемников по типу механизма, их так же можно различать как:

  • импульсные;
  • и не импульсные.

Первые могут работать в таком режиме, когда для подъема и опускания стекла требуется лишь однократное нажатие на переключатель.

Вторые срабатывают ровно настолько, сколько времени была удержана кнопка.

Система электрических стеклоподъемников

Механизм подъема и опускаия стекла в автомобиле представляет собой особую систему, состоящую из следующих элементов:

  • блок управления (переключатели), который находится на двери водителя – с его помощью осуществляется непосредственное управление стеклоподъемниками;
  • переключатель – передает сигналы в привод стеклоподъемника;
  • привод – передает информацию о направлении движения стекла на контролер через специальную шину;
  • контролер bdc. На нем лежит ответственность за такие действия, как управление контактами, внутреннее и внешнее освещение автомобиля, стеклоподъемники, система обогрева и многие другие;
  • приемник дистанционного управления (опционально).
Читайте так же:
Регулировка устойчивости отказала bmw что делать

Возможные неисправности электрических стеклоподъемников BMW и причины их возникновения

Демонтаж системы электрических стеклоподъемников

Если вы обнаружили, что стеклоподъемники работают не корректно, то ремонт механизма можно выполнить самостоятельно. Но для этого, прежде всего, требуется установить причину неполадки.

  1. Для снятия стеклоподъемника необходимо полностью поднять стекло, если это возможно.
  2. Затем снимите дверную панель, отсоединив при этом все имеющиеся контакты (колонки, боковые зеркала, подушки безопасности).
  3. Также снимите шумоизоляционный слой.
  4. Далее, приступайте к отсоединению заклепки кронштейна. Делать это лучше в специальных защитных очках.

Если при обнаружении причины сбоя в работе электрических стеклоподъемников перед вами встал выбор: ремонтировать имеющийся механизм или замена его новым, то при серьезных неполадках, лучше отдать предпочтение второму варианту. Таким образом, вы сможете избежать повторения ситуации. Безусловно, новый стеклоподъемник будет радовать вас исправной работой долгое время.

Двигатели

Изначально БМВ Х5 второго поколения комплектовался атмосферными бензиновыми двигателями: рядной «шестеркой» N52 3,0si (272 л.с.) и V8 N62 4,8i (355 л.с.). А так же дизельным рядным шестицилиндровым агрегатом M57 рабочим объемом 3,0 л в двух исполнениях: 3,0d (235 л.с.) и 3,0sd — с двумя турбонагнетателями (286 л.с.). C 2008 года дизель 3,0sd (286 л.с.) стал обозначаться 35d, а в 2009 году появилась еще одна модификация 35d мощностью 265 л.с.

После рестайлинга в апреле 2010 года вместо бензиновых атмосферников стали устанавливать двигатели с турбонаддувом: 3-х литровый N55 35i (306 л.с.) и 8-ми цилиндровый V8 4,4 л с двумя турбинами N63 50i (407 л.с.). Сменились и дизельные моторы. Теперь они были представлены 3-х литровым N57 в исполнениях: 30d (245 л.с.), прежний 35d (265 л.с.), новый 3-х литровый с 2-мя турбинами 40d (306 л.с.) и с 2011 года M50d (381 л.с.).

Особенность бензиновых 3-х литровых моторов, собранных до ноября 2008 года – стук гидрокомпенсаторов на холодную или после нескольких коротких пробегов без полного прогрева. BMW в подобных случаях предписывал замену головки блока цилиндров в сборе. Более дешевый способ – замена только гидрокомпенсаторов. Но и в первом и во втором случае вскоре стук появлялся вновь.

3-х литровый атмосферник периодически требует замены клапана вентиляции картерных газов (КВКГ), встроенного в крышку клапанов. Причина – забиваются каналы отвода картерных газов, что зимой может привести к их перемерзанию и выдавливанию масла. Такая же проблема существовала и у предшественника. Несмотря на доработку, полностью избавиться от недостатка не удалось. Зато срок службы КВКГ увеличился до 50-60 тыс. км. Стоимость новой крышки у дилеров около 15-20 тыс. рублей, в магазинах автозапчастей – около 3-5 тыс. рублей. На данном моторе встречаются проблемы с системой газораспределения VANOS при пробеге более 100-120 тыс. км. При заклинивании клапанов системы двигатель начинает глохнуть после запуска, увеличивается расход топлива, а иногда и масла. Цена «лечения» – 11-16 тыс. рублей.

На автомобилях с двигателем 35i отмечено несколько случаев необходимости замены отказавшего ЭБУ мотора. Новый блок стоит около 100 тыс. рублей.

Читайте так же:
Синхронизация дроссельных заслонок bmw

Атмосферный 4,8i, пожалуй, самый надежный в линейке двигателей Е70. При пробеге более 80-100 тыс. км может увеличиться расход масла из-за задубевших маслосъемных колпачков. К этому времени так же могут «потечь» сальники коленвала.

Битурбо 50i из-за турбонагнетателей в развале блока получает большие тепловые нагрузки. Расход масла 1-2 л на 1 000 км после 50-60 тыс. км – распространенное явление. Так же встречаются задиры в цилиндрах и износ турбин (начинают гнать масло). Практически лишен этих проблем аналогичный мотор в BMW X5M — благодаря лучшему охлаждению масла двигателя и самого мотора, за счет радиаторов большей площади.

Дизельные агрегаты требует замены топливного фильтра не реже чем раз в 40 000 км, но лучше чаще. Стоимость нового оригинального фильтра около 1600 рублей, аналога – около 900 рублей. Сажевый фильтр ходит более 100-120 тыс. км. Замена на новый у дилеров обойдется в 100 000 рублей. Более бюджетный способ – вырезать отслуживший свое фильтр и перепрошить ЭБУ двигателя.

Воздушный фильтр дизельного двигателя для правильной установки требует определенных навыков. Многие автомеханики, не имея их, пренебрегают технологией замены — грубо «впихивают» фильтр на свое место. В результате, происходит разрушение основания фильтра, и воздух, минуя его, напрямую попадает в двигатель. Это существенно сокращает ресурс мотора. С приходом морозов дизельные BMW X5 начинают запускаться с трудом. В подавляющем большинстве случаев вина за это лежит исключительно на «просевшей» аккумуляторной батарее.

На 3,0d встречается отказ вакуумного клапана турбины, а на 3,0sd – преобразователя давления турбин. Владельцы моторов БМВ Х5 с дизельным 35d отмечают наличие постороннего шума (напоминающего шум ремня или ролика), появляющегося во время интенсивного разгона в диапазоне оборотов 2500-3000 об/мин. Данный шум не прогрессирует и не является признаком неисправности. Звук только лишь раздражает владельцев.

Есть у двигателей и общие слабые места. Среди них – обламывающийся болт ролика приводного ремня навесных агрегатов на автомобилях собранных в 2008-2009 году. Автомобили с потенциальной возможной неисправностью попали под отзывную кампанию BMW. При пробеге более 60-100 тыс. км нередко дает течь радиатор (около 8 тыс. рублей). Чуть позже, после 100-120 тыс. км, скорей всего, придется заменить электропомпу. Дилеры за замену попросят около 25-30 тыс. рублей. В интернет-магазине запчастей, можно приобрести аналогичную за 8 000 рублей.

Треснувший поддон двигателя – болезнь BMW X5 E70. В большинстве случаев причина – превышение момента затяжки сливного болта. Для замены поддона необходимо вывешивать двигатель. Новый поддон в официальных сервисах стоит около 25 000 рублей, а работа по замене потребует около 18 000 рублей.

Причины поломки ручки двери

Причем ломается не конкретно ручка, а силуминовая деталь (магниевая рамка) внутри неё:

  • Температура. Ручка, особенно после мойки, тёплая. А на улице зима, -20˚C — механизм просто замерзает. Не нужно много силы, чтобы переломить рамку внутри неё.Обычно все происходит так: в холодный зимний день выходишь во двор к своему X5, привычно дергаешь ручку и что-то подозрительно щёлкает. Причем, из салона дверь открывается нормально, а снаружи — нет.
    Влага попадает в сам механизм, детали замерзают и сковываются вместе, а потом резким движением вы открываете ручку и там всё внутри разрывается.
  • Износ. Получается это из-за неправильной траектории движения внешней ручки во время ее открытия. Мы как-бы двигаем ее на себя, а она должна идти вверх, из-за этого петля изнашивается и потом она ломается.
Читайте так же:
Регулировка ванусов bmw m52tu

Если идти в салон, то минимум с вас возьмут 6 000 рублей. Мы собрали самые популярные способы починки:

Самостоятельный способ ремонта

  1. Снимаете обшивку. Сильно. Давите на себя, ничего не сломается.
  2. Полностью открываете окно.
  3. Достаньте ключ зажигания.
  4. Снимите подушку.
  5. Полностью вытаскиваете штекер (по направлению цилиндра), а не маленький который.
  6. Отогните угол шумоизоляции.
  7. С торца двери снимаете заглушку замка.
  8. Через нее откручиваете болт замочной скважины, снимете замочную скважину движением против хода автомобиля.
  9. Далее ослабляете болт на внешней ручке и из под него достаете ручку, а с другой стороны ее достаете из крепления. При этом отожмите на себя механизм рамки (силуминовой). Должна быть внешняя ручка разжата, так легче снять её с пазов.
  10. Откручиваете болт, с внешней стороны двери под резинкой ручки. Потом с внутренней стороны отсоединяете тросик рамки (силуминовой). Еще нужно снять тросик замка, но я не знаю, где его там найти.
  11. Откручиваете эту силуминовую рамку.
  12. Вытаскиваете ее и ставите новую, смазанную силиконом или прокаченную ломтиком 1-миллиметровой железки в виде кольца.

Запасные пистоны точно пригодятся, рекомендуем приобрести пару штук.

У кого нет подсветки ручек: поищите светодиод на жгуте проводов, при включенных габаритах. Все равно все разбирать будете.

Полу-самостоятельный способ ремонта

Сам покупаешь магниевую рамку (2 000 рублей у официального дилера), снимаешь обшивку и в сервис. Возьмут денег только за работу, а это около 1 000 рублей. Такой ремонт нам обойдется в 3 000 рублей, что в два раза дешевле.

Перед тем, как отдать в сервис рамку, залей её силиконом, чтобы в следующий раз не сломалась:

Полив ручки WD-40 или другими средствами не помогает. Вообще.

Либо приделываешь туда своё ушко из металла:

Кто-то решает проблему вот так:

Кусочек железа толщиной 1 миллиметр, свернутый как перстень и сваривается в месте стыка. Работа сложная, но результат надолго. И если примерзнет, то что-нибудь может оторваться уже в другом месте. Не знаем в каком, но время покажет:

300120101181

300120101180

Комментариев к статье 12, оставьте свой:

  1. алексей 06.05.2014 в 17:53

О класс, недавно читал про ремонт вентилятора кондиционера и не думал, что в бмв может сломаться ещё что-то. Оказывает ручки двери просто отрывает на морозе)) жесть и это баварский автопром.

Фашисты какие то не продуманные, вон у моего логана даже в минус 40 ничего не отваливается

Держите меня четверо. У самой бандитской тачки отваливаются ручки двери.
Ко-ко-ко, немецкий автопром. У моего рено логана ничего не отваливается, а за ручку можно ещё мотоцикл привязать и всё будет хорошо. Открывается и в мороз и холод, и заливать туда ничего не нужно.

  1. Димон Бумер Автор записи 08.05.2014 в 13:43

Иди дальше катайся на своём логане и не мешай тут нам. Кстати, не забудь закрыть окна, когда я буду обгонять тебя.

Логан только пид@₽ может купить катайся дальше с пиздой на копоте!

Уважаемые владельцы логанов или любых других авто мне искренне жаль, что вы такие нищие и не можете купить дорогой и комфортный автомобиль.
Поэтому завидуйте лучше молча, за умных сойдете а ломается и проблемы разнообразные есть у любого авто.

  1. Димон Бумер Автор записи 09.08.2014 в 15:24
  1. Никита 13.01.2015 в 18:35
Читайте так же:
Bmw e46 регулировка развала

Дмитрий приветствую!! Если есть свободное время может пересечемся, покажешь в живую как рамку поменять? раз и навсегда тогда запомню)
И у меня еще вопрос, дверь открывается, но ооочень тяжело, до самого конца ручка тянуть надо. это оже дело в рамке?

  1. Димон Бумер Автор записи 13.01.2015 в 18:37

Добрый день! К сожалению, у меня совсем нет времени на это
Обратитесь на СТО, попросите показать, например.

Дим, спасибо за помощь

Спасибо класс помогло все сделал и даже друзьям!

Мужики, подскажите а можно все разобрать, если еще и фиксатор от детей включен? То есть дверь ни изнутри и не снаружи не открывается. На мойке один му..к как то умудрился его защелкнуть.

Всё на самом деле просто, автор не обманул) правда с подушкой страшновато было обращаться. В статью можно добавить инфы об этом, для уверенности пользователя. Благодарю, люблю полезных людей, сам стараюсь помогать людям. Порадовали фирменные фиксаторы проводки) не видел такого, приятно ремонтировать авто с такими фишками!

Как отключить/включить DTC

  • Комплекс активируется кратковременным нажатием на соответствующую кнопку (на приборной доске загорится желтый значок). При этом система DSC остается активной. В этом случае вы получите большую свободу действий и разрешите пробуксовку, но стабилизация будет все еще работать и пытаться не дать вам уйти в глубокий занос. Отключается трекшен-контроль также кратковременным нажатием кнопки.
  • Чтобы отключить систему DSC, нужно немного подержать кнопку и затем отпустить. В итоге стабилизация отключится, а трекшен-контроль останется активным, то есть, машина будет «в полной боевой готовности».

Система DTC улучшает тягу автомобиля, но снижает его устойчивость на высоких скоростях, поэтому при включенном трекшен-контроле будьте предельно осторожны.

Меняйте резину быстро и выгодно с BMW service!

30% скидка для автоледи на всех наших станциях каждое воскресенье.

Оценим техническое состояние автомобиля и предоставим рекомендации по устранению возможных неполадок

Мы владельцы сервиса ремонта автомобилей BMW. Наша цель — делать сервис лучше с каждым днем.

На нашем сайте мы сделали форму "Связь с руководством", где вы можете рассказать о любых недочетах и пожеланиях к нашей работе.

Возможные причины поломки

Прежде чем приступать непосредственно к рассмотрению методов исправления неработоспособности панорамного люка BMW 5, стоит выяснить причины, которые могут привести к такой проблеме. Наиболее распространёнными из них являются:

  • низкие температуры. В большинстве случаев люк на машине выходит из строя как раз в зимний период времени. К тому же, если просмотреть «инструкцию по эксплуатации», составленную специалистами компании BMW, можно заметить рекомендации, в которых минимальная температура воздуха для нормальной работы устройства составляет 15˚C;
  • Пыль и мусор. Некоторые автовладельцы часто жалуются на поломку люка, которая ничем, по их мнению, не обусловлена. Порой они просто удивлены, как может устройство исправно функционировать несколько лет, а потом вдруг резко сломаться. Опытным путём было выявлено, что большие скопления пыли и мусора внутри механизма открытия/закрытия люка также могут привести к его неисправности;
  • Многократное использование 2-го и 3-го положения люка. Особенно это касается кузова Е39, так как на заводе направляющие устанавливаются под небольшим углом, а открытие люка по неправильной траектории неизбежно приводит к поломке.
Читайте так же:
У bmw e46 нет регулировки сцепления

панорамный люк в бмв

Как правило, неисправности панорамного люка касаются составных частей этого механизма

Как правило, неисправности панорамного люка касаются составных частей этого механизма. Именно поэтому при выходе его из строя необязательно полностью приобретать новое устройство целиком, достаточно найти и заменить лишь испорченную деталь.

Общие этапы

Регулировка входных дверей из металла в случае трения полотна о коробку производится в таком порядке:

  1. Ключом с подходящим профилем (чаще всего требуется торцевой) ослабляют крепление средних петель.
  2. Аналогичным образом слегка отпускают петлю, на уровне которой обнаружено трение (верхнюю или нижнюю).
  3. Немного двигают полотно от коробки либо к ней — в зависимости от того, в какую сторону его перекосило. Затем затягивают крайнюю гайку.
  4. Путем легкого покачивания металлического полотнища нужно добиться того, чтобы петли вернулись на свое место, после чего их крепление затягивают.
  5. Открыв и закрыв полотно несколько раз, проверяют, насколько результативными оказались вышеописанные манипуляции. Если трение входной металлической двери все еще наблюдается, процедуру выполняют повторно.

При существенном износе навесов регулировка может оказаться бесполезной. В такой ситуации остается только заменить их.

Наряду с традиционными петлями применяются скрытые, которыми оснащаются металлические заполнения более дорогих входных проемов. Регулировка таких петель осуществляется при помощи специального инструмента. Скрытые навесы надежны, поэтому вероятность того, что в них кроется причина некорректной работы изделия, невелика.

Металлическая входная конструкция может быть оборудована петлями с регулировочным винтом, посредством которого полотно входной двери можно поднимать и опускать. Признаком таких навесов является наличие в конструкции стального шарика. Для вращения регулировочного винта необходимо подготовить шестигранный ключ.

Другие проблемы и пути решения

Могут наблюдаться и другие недочеты в работе механизма закрывания. Симптомы поломки в этом случае будут отличаться. Обратите внимание на такие неполадки дверцы:

  • Створка падает, открывается самопроизвольным образом — это указывает на разрыв тросика или лопнувшую пружинку. Вышедший из строя элемент в этом случае нуждается в замене.
  • Бункер не блокируется, из-за чего не стартует процесс мойки, — проблема в блокираторе. О ней современная ПММ может оповестить кодом ошибки на экране. Расшифровав комбинацию в инструкции, вы найдете описание решения проблемы.
  • Машинка течет — если поврежден уплотнитель, он нуждается в замене. Повредиться резинка могла во время разрыва тросика, поэтому разберите машинку и проверьте целостность детали.

Излишнее пенообразование в ПММ

  • Слышен сильный скрип — осмотрите петли, возможно, их пора смазать. Если петли повредились, их придется заменить.

Теперь вы знаете, как закрепить и отрегулировать дверцу, чтобы она нормально открывалась и закрывалась. Знаете, как повесить новый трос и провести все работы своими руками, не прибегая к помощи специалиста. Однако будьте бдительны: если техника еще на гарантии, лучше обратиться в сервисный центр за бесплатными услугами. Неприятно лишиться гарантийного обслуживания из-за несложной поломки, иначе потом на капитальный ремонт придется тратиться из собственного кармана.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector