Atrium96.ru

Кузовной ремонт авто
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Роллерные тормоза для велосипедов

Принцип работы роллерного тормоза практически ничем не отличается от барабанного. Главное отличие заключается лишь в том, что на роллерном мы тормозим ручкой, а на барабанном усилие передается за счет обратного вращения педалей. При нажатии на рычаг торможения он тянет тросик, который, в свою очередь, воздействует на эксцентрик. Он имеет особую форму, похожую на цветок. Когда тросик начинает вращать этот эксцентрик, то он выдавливает ролики. Последние упираются в тормозной барабан, который сцеплен с втулкой колеса. Чем сильнее давление роликов на барабан, тем сильнее его замедление.

схема роллерного тормоза

Актуальность применения электромагнитного тормоза

Преобразователь частоты может некоторое время удерживать ротор в неподвижном состоянии путем подачи на двигатель постоянного напряжения. Однако электропривод способен находиться в таком режиме лишь несколько минут, после чего начинают перегреваться обмотки. Поэтому в ряде случаев применяют электродвигатели с тормозом. Прежде всего это относится к грузоподъемному оборудованию — кранам, лифтам и проч.

Электромеханический тормоз позволяет быстро останавливать привод и удерживать его в неподвижном состоянии сколь угодно долго. Обычно такая необходимость продиктована соображениями безопасной эксплуатации оборудования.


Барабанные тормоза: как они устроены и как их ремонтировать

Барабаны, конечно, давно проиграли эволюционную войну дискам, но по сей день достаточно активно используются на недорогих и легких машинах. Все Лады, Renault Logan, VW Polo sedan, Skoda Rapid, Daewoo Matiz – список вполне современных моделей, использующих эти архаичные, но долговечные тормозные механизмы, будет очень длинным. А значит – нелишне знать, как они устроены, почему ломаются и как чинятся. После теоретической подготовки отправимся в ремзону, где обследуем барабаны редкого китайского седанчика Chery Jaggi, более известного в России под именем QQ.

Конструкция барабанных тормозов

К ардинально барабанные тормозные механизмы не изменились с момента их массового появления в 1902 году благодаря Луи Рено. Правда, привод у тех тормозов был тросовый, а потому они были исключительно механическими. Плюс у них не было автоматической регулировки, так что шофер должен был регулярно проверять зазор между колодками и барабаном. Но принципиальная конструкция, повторюсь, изменилась минимально.

Опишем здесь самую распространенную, классическую конструкцию барабанного тормозного механизма. Есть тормозной щиток, который жестко закреплен на кожухе заднего моста или цапфе колеса, и он не вращается. Также есть барабан, который закреплен на ступице колеса и вращается вместе с ней и колесом.

DSC_7554

Тормозные колодки установлены на тормозном щитке. С одной стороны колодки опираются на оси, с другой – на поршни рабочего тормозного цилиндра (это хорошо видно на фотографиях). Когда нажимают на педаль тормоза, тормозная жидкость раздвигает поршни в рабочем цилиндре, а те в свою очередь раздвигают тормозные колодки. Колодки прижимаются к поверхности барабана и автомобиль замедляется. На колодки приклеены или приклепаны фрикционные накладки. Чтобы колодки не выпали, установлены прижимные пружины.

Читайте так же:
Регулировка рулевой колонки гелендваген

Приятным моментом данной конструкции является то, что одна из колодок имеет свойство подклинивания (ее называют активной). Если привести пример, то представьте себе колесо автомобиля, хорошенько раскрутите его и попробуйте вставить рукой какой-нибудь предмет между колесом и аркой: с одной стороны предмет будет выталкиваться, а с другой – еще больше затягиваться в пространство между колесом и аркой, тем самым подклинивая колесо. Та же ситуация и с колодками.

Вторую колодку (пассивную) барабан отталкивает, и ее эффективность ниже первой – это, напротив, неприятный момент. Чтобы скомпенсировать разницу, фрикционная накладка пассивной колодки больше по размерам активной колодки.

Оборотная сторона подклинивания колодки в том, что тормозное усилие возрастает не пропорционально усилию на педали. Проще говоря, Вы давите на педаль тормоза и получаете совсем иное, намного большее замедление, чем ожидалось. С дисковыми тормозами такого нет.

Чтобы колодки вернулись на исходную после торможения, на них установлены возвратные пружины. Зачастую, если задний тормозной механизм барабанный, то те же колодки задействуются при затягивании стояночного тормоза («ручника»). На одной из колодок имеется дополнительный рычаг, к которому крепится трос, при перемещении которого колодки разводятся.

На современных автомобилях барабанный тормозной механизм саморегулируемый. То есть не нужно раз во сколько-то тысяч км или после ремонта лезть, как на ЗИЛ 130, под автомобиль, чтобы измерить зазор между фрикционными накладками и барабаном.

На фото: ЗиЛ-130

На фото: ЗиЛ-130 ‘1966–74

Однако даже на современных авто стояночный тормоз все же регулировать необходимо. Потому распорная стойка, благодаря которой разводятся колодки при затягивании ручника, имеет свойство удлиняться или укорачиваться за счет вращения гайки (ее тоже хорошо видно на фото). Еще одним из положительных аспектов барабанных тормозов является площадь рабочей поверхности фрикционных накладок – она в любом случае больше по сравнению с дисковыми тормозами.

Но из-за особенностей условий работы (см. выше) износ накладок неравномерен, а значит, и усилие также будет изменяться с износом. В свою очередь никто не мешает увеличить рабочую площадь накладок за счет увеличения не только диаметра барабана, но и его ширины, а это бесспорный плюс. Этим с умением пользуются конструкторы грузовиков, для которых важней затормозить 20 тонн в пределах приличия, нежели тонкая связь между ногой водителя и ускорением замедления автомобиля.

Читайте так же:
Как отрегулировать реле давления гидрофора

Более того, даже если на легковушке по кругу установлены дисковые тормоза, то с высокой долей вероятности тормозной механизм ручника реализован по барабанной схеме. Просто в диске делают проточку и создают свой небольшой барабан и помещают внутрь колодки.

Пару слов об уже отживших свое конструкциях барабанных тормозах. В поисках более простых и эффективных вариантов исполнения инженеры, чтобы решить проблему с колодкой, которая не подклинивается, пришли к выводу, что можно поставить два рабочих цилиндра с двух противоположных сторон тормозного щитка (как на ГАЗ 24 и множестве других машин с барабанными тормозами спереди и сзади). В таком случае обе колодки становились подклинивающими, но только при движении вперед.

Конструкторы АЗЛК применили барабанные механизмы с плавающими колодками. Плавающими потому, что опираются они не на оси, каждая на свою, а на шарнир, связывающий обе колодки. Поэтому когда поршни раздвигают их, они за счет усилий стабилизируются относительно барабана. А эффект подклинивания активной колодки снижается за счет передачи силы через шарнир на пассивную колодку.

Плюсы и минусы барабанов

Одним из главных достоинств барабанных механизмов называют его закрытость от окружающей среды – ни грязь, ни пыль внутрь не попадают. С этим трудно не согласиться, но с оговоркой – если речь идет о грязи снаружи. Все продукты износа колодок, что появляются в барабане внутри, просто так оттуда «выбраться» не могут. Вся прелесть закрытости барабаном видна на фотографиях подопытного.

Если в дисковых тормозах остатки фрикционных накладок просто выдуваются из механизма, то в барабанных почти все остается на месте. И еще. Кто в своей жизни эксплуатировал грузовики или древние автомобили с «барабанами» по кругу, должен помнить: если проехал глубокую лужу или брод, то после необходимо несколько раз нажать на тормоза, чтобы просушить их, иначе их попросту не будет. С дисками такого цирка нет.

Еще барабаны отлично перегреваются и их, в отличие от дисков, нельзя быстро охладить набегающим воздухом. Сам барабан при этом покоробить сложно (чего не скажешь о дисках), но эффективность торможения горячих барабанов снижается очень существенно.

Читайте так же:
Регулировка зазоров клапанов 4д56

С точки зрения динамики барабаны тоже проигрывают дискам, так как последние легче. Плюс максимальное тормозное усилие у барабанов сильно ограничено – чрезмерным давлением на колодки можно просто «порвать» барабан. Диски же можно сжимать намного сильнее.

Пример ремонта заднего барабанного тормозного механизма

Тут все, в общем-то, довольно предсказуемо. Барабаны разбирают, как правило, для двух манипуляций: замены колодок или ремонта самого заклинившего механизма.

На этот раз к нам попал автомобиль с неработающим задним правым тормозным механизмом и отсутствием стояночного тормоза. Опытным взором мастера утечек тормозной жидкости найдено не было. Потому вероятность заклинившего рабочего тормозного цилиндра возросла до 99%. Решение было принято незамедлительно – разборка и более детальная диагностика.

DSC_7551

Отвернули гайки и сняли колесо. К счастью, барабан не прикипел и снялся довольно легко. Хозяину автомобиля стало легче, когда он узнал, что колодки менять еще рано. Но потом пошли плохие новости. Закисла распорка стояночного тормоза, следовательно, отрегулировать расположение колодок невозможно, а это причина отсутствующего ручника. Далее. Поршни в рабочем цилиндре заклинило, потому машина и не тормозила. Вердикт – замена рабочего цилиндра. Хозяин встретил трудности мужественно и благословил начинать незамедлительно.

DSC_7558

Так как необходимо заменять рабочий цилиндр, пережимаем тормозной шланг, чтобы исключить вытекание всей тормозной жидкости из контура. Отвернули соединительную гайку и отсоединили тормозную трубку от рабочего цилиндра. При помощи узкогубцев сняли нижнюю пружину с тормозных колодок. Затем отсоединили трос стояночного тормоза от рычага тормозной колодки.

Все теми же узкогубцами прижали, провернули и сняли прижимные пружины обеих колодок. Пружины фиксируются на пальце: на каждой имеется небольшая опорная крышка с прорезью, а у пальца наружный конец расплющен. Соответственно, при установке пружину сжимают, конец пальца проходит через прорезь, а чтобы зафиксировать пружину, ее проворачивают. Но это будет потом, сейчас разборка.

DSC_7557

После демонтажа прижимных пружин обе колодки можно снять с тормозного щитка и рабочего цилиндра. Что мы и делаем, немного раздвинув их для преодоления усилия верхней возвратной пружины. После выкрутили болты крепления и сняли рабочий тормозной цилиндр. Сняли с колодок распорку, тщательно ее очистили и разработали, чтобы можно было отрегулировать стояночный тормоз. Сняли затем и верхнюю возвратную пружину.

Основное назначение системы

Дополнительный тормоз на КПП-ретардер

Постепенно разгоняясь при движении на спусках, автомобиль может набрать достаточно высокую скорость, что может быть небезопасно для дальнейшего движения. Водитель вынужден постоянно контролировать скорость за счет использования рабочей тормозной системы. Такие циклы многократного притормаживания приводят к быстрому износу тормозных накладок и шин, а также увеличению температурного режима работы тормозного механизма.

Читайте так же:
Регулировка фар японских машин

В результате коэффициент трения накладок о тормозной барабан или диск снижается, что приводит к снижению эффективности всего тормозного механизма. А следовательно увеличивается тормозной путь автомобиля.

Для обеспечения длительного движения на спуске с небольшой фиксированной скоростью и без перегрева тормозных механизмов используется вспомогательная тормозная система. Она не может снизить скорость машины до нулевого значения. Это делает рабочая тормозная система, которая в “холодном” состоянии готова с наибольшей эффективностью выполнить свою задачу в нужный момент.

Как настроить порошковый пистолет-распылитель

Пистолет для порошковой покраски

Порошковый пистолет-распылитель – один из самых важных элементов оборудования для нанесения порошкового покрытия. Именно от него зависит насколько хорошо и равномерно частицы краски лягут на окрашиваемую поверхность. Потому сегодняшняя наша статья посвящена тому, как настроить пистолет для покраски. Но сперва еще раз напомним о разновидностях пистолетов-распылителей порошковой краски.

Виды порошковых пистолетов

Есть два вида пистолетов-распылителей для нанесения порошкового покрытия: электростатические и трибостатические. Они заряжают частицы порошка с помощью внешнего генератора. А в трибостатических частицы заряжаются путем трения друг о друга и о ствол пистолета.

Первые больше подходят для окрашивания больших деталей простой формы. А вторые для окрашивания небольших изделий сложной формы.

Электростатический распылитель порошковой краски

Покраска пистолетом: как правильно настроить

Если вы работаете электростатическим пистолетом, то сначала соедините шлангом штуцер и магистраль сжатого воздуха. Затем переходите к настройке давления воздуха. С этим параметром можно “играться”. Давление можно устанавливать в пределах 0,1 -1,0 атм. Подключите блок питания в розетку.

Переходите к заземлению. Надо тонкий провод подключить до скобы заземления на пистолете, а второй конец – к контуру заземления. Маляр должен работать без перчаток, чтобы его кожа контактировала со скобой заземления. Если не выполнить этот пункт, то возможен удар током.

Далее в бункер засыпьте краску и можете наносить краску.

С трибостатикой все работает точно так же. С единой разницей: не надо его подключать в розетку.

Для регулировки подачи краски на распылителях есть специальная ручка.

Пистолет для распыления порошковой краски

Если предстоит окрашивать изделия сложной формы, то на устройстве надо отрегулировать давление воздуха до 0,1-0,2 атм и приблизить его к опрашиваемому изделию.

Для качественного окрашивания острых и внутренних углов надо держать пистолет на расстоянии в 10-15 см от них.

Читайте так же:
Как посмотреть синхронизацию времени в windows

Возможные проблемы

Иногда во время работы с распылителем возникают проблемы, которые можно решить самостоятельно.

Если во время распыления краска образует факел, то надо проверить каналы эжектора и воздушного потока. Они могут быть засорены, и их надо прочистить воздухом. Краску, которая осталась в бункере или внутри пистолета, надо просеять, просушить и можно использовать.

Если возникают проблемы с осаждением краски, то стоит уменьшить давление воздуха. Проверить заземление. Очистить подвеску или заменить на новую. Работая с антиками и металликами можно столкнуться с проблемой постоянного засорения ствола. И это еще одна причина того, что частицы краски не оседают на поверхности. Надо регулярно прочищать ствол.

Нанесение порошковой краски

Может быть засорен канал подачи воздуха на барботаж. Надо снять бункер, и прочистить канал.

Работая с порошковым пистолетом-распылителем, обязательно соблюдайте меры безопасности: одевайте спецодежду и респиратор. Регулярно проверяйте заземление и исправность всех устройств. Несколько раз в год заказывайте аудит окрасочного цеха у специалистов, чтобы все работало правильно и не приходилось тратить лишние деньги.

Тюнинг тормозов

Варианты тюнинга тормозной системы обычно делятся на две категории – полная замена и частичная.

Самым распространенным и, как правило, наименее затратным способом является замена тормозных дисков и колодок на более производительные, имеющие такой же размер, что и стандартные, что упрощает их установку.

Также тюнинг тормозной системы может быть немного сложнее. Можно установить заводские тормоза с более мощных автомобилей, совместимых с вашим авто (например, тормоза Focus на Fiesta), или полностью заменить тормозную систему, установив тормозные комплекты с несколькими поршнями в суппорте, огромными дисками и колодками.

Концепция тюнинга тормозов проста – размер имеет значение! Диски и суппорты большего размера не только хорошо выглядят, но и обладают гораздо большей эффективностью.

Тормозной суппорт

Автотормоза

Автотормоза срабатывают при разрыве состава независимо от поведения машиниста. Используются тормоза с пневматическим или электрическим управлением, которое обеспечивает срабатывание системы на торможение при снижении соответственно давления в тормозной магистрали или напряжения в электрических цепях управления. Допускаемая максимальная скорость движения поезда устанавливается с расчетом на срабатывание фрикционного автоматического тормоза, который гарантирует безопасность движения. К такому тормозу предъявляются требования отсутствия неконтролируемых отказов и переход на торможение с максимальной тормозной силой при неисправностях, исключающих нормальное управление тормозом, например, при разрыве цепи управления.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector