Atrium96.ru

Кузовной ремонт авто
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Сцепление мопеда Дельта: особенности регулировки

Сцепление мопеда Дельта: особенности регулировки

Мопед Дельта много лет не теряет популярности среди мотолюбителей. Это простой в управлении, функциональный аппарат, который подойдет как для езды по городу, так и по проселочным дорогам. Со временем компоненты транспортного средства требуют проведения ТО. Сцепление мопеда Дельта требует внимания, если появились определенные признаки неправильной работы. Все действия можно выполнить самостоятельно. Если нужна помощь в регулировке сцепления мопеда Дельта, обратитесь в нашу компанию Двако Мото. Мы имеем собственный сервисный центр, где мастера проведут диагностику и ТО. У нас можно купить мопед Дельта dvako.com.ua/mopedy/mopedy-delta и другие модели мототехники.

Как отрегулировать сцепление на вайпер актив

Как отрегулировать сцепление на вайпер актив

З амена дисков сцепления на мопеде Viper Active (с автоматическим сцеплением центробежного типа).

Из инструмента нам потребуется:

1) Ключ на 10 (рожковый либо торцовый)

2) Ключ на 14 (рожковый либо торцовый)

3) Ключ на 17 (любой, для пробки слива масла)

5) Отвёртка крестовая

6) Отвёртка плоская (ударная)

Ставим скутер на центральную подножку. Для начала снимаем пластик (Передний обтекатель, правую лыжу, которая закрывает аккум). Сливаем масло (под дном болт на 17!

Не путать с болтом на 14, он ближе к крышке генератора, его трогать не нужно), я для этого применял ветхую ненужную кастрюлю. Откручиваем выхлопную трубу (2 гайки на цилиндре и одну, которая крепит трубу к раме), снимаем её. Откручиваем кик-стартер. Снимаем педаль тормоза, в противном случае она нам будет мешать при снятии крышки картера (вынимаем проволоку, которая её держит и медлено, расшатывая её вверх-вниз, снимаем со штока и просто оставляем в висячем положении).

Не вынимая ёмкости, в которую мы сливали масло, начинаем раскручивать картер (8 болтов на 8 мм.). Выкрутив болты, раскачиваем крышку вверх-вниз до момента отрыва крышки от прокладки (надави на фото для повышения). Как показывает практика, сколько ни сливай масло, сейчас из-под крышки выливается грамм 50 масла, для этого мы и покинули ёмкость с маслом под дном.

В то время, когда масло уже не капает с крышки – с опаской снимаем её всецело. Нужно быть внимательным, т.к. смогут выпасть кое-какие подробности сцепления. У меня первый раз рассыпался выжимной механизм, что ввело меня в лёгкий ступор при сборке…

В случае если ничего не выпало – продолжаем разборку. Вынимаем пружинку с втулкой из выжимной пластины, снимаем рычажок сцепления и саму выжимную пластину – перед нами само сцепление (надави на фото для повышения).

Крестовой отвёрткой откручиваем 4 болта на крышке сцепления, которая с подшипником! Не путать с болтами на окружности сцепления! Под крышкой мы замечаем гайку, которая держит сцепление на валу двигателя. Я откручивал её посредством плоской ударной молотка и отвёртки. Откручиваем и снимаем сцепление с вала (вынимаем кроме этого из-под гайки две шайбы).

На обратной стороне сцепухи видим стопорное, пружинное кольцо – снимаем его. С опаской поддеваем верхнюю крышку и снимаем её (следя, дабы не выпали пружинки, каковые под ней). Под крышкой лежат в ряд сами диски сцепления (два ведомых, односторонних и один двухсторонний – ведущий). Вынимаем их и ставим новые в таком порядке: сперва ведомый диск, односторонний, рабочей поверхностью

к себе; за ним ведущий диск (без отличия какой стороной он симметричный); и последний, ведомый диск ставим рабочей поверхностью «от себя» т.е. она обязана прилегать к ведущему диску. Ставим на место крышку, учитывая, что штырьки, каковые на данной крышке должны попасть в пружинки. Закрепляем это всё пружинным стопорным кольцом, оно должно хорошо войти в паз в стенке сцепления.

Ставим собранное сцепление на место. Ставим обратно шайбы: вначале фигурную, убеждаемся, что она попала в пазы. После этого ровную, стороной out side” к себе – закручиваем гайку тем же методом, что и откручивали. Убеждаемся, что сцепление хорошо село, без люфта.

Читайте так же:
Регулировка автоматики насосной станции для дома

Прикручиваем крышку сцепления. Ставим на место выжимную пластину, рычажок сцепления (рычажок с пластиной должны быть в зацеплении! Контролируем, дабы при переключении передачи пластина не выпадала из зацепа (надави на фото для повышения).

Переключаем передачу и вниз, и вверх), ставим пружинку с втулкой в отверстие в выжимной пластине, пружинкой к себе.

Контролируем прокладку под крышку картера, которую мы сняли. По опыту сообщу, что она на один раз. Т.е. когда она один раз была установлена и прикручена на место – на вторую установку она уже не годится. Нужно либо приобрести новую, либо, если не лень, – возможно сделать её самому.

Подойдёт любой картон не толще 1мм.

Ставим прокладку, на неё сажаем крышку картера. Прикручиваем равномерно, хорошо, но без особенных упрочнений, в противном случае возможно отколоть металл под болтами. Вкручиваем болт-пробку в картер.

Заливаем масло. Контролируем, не течёт ли. В случае если прокладка была новая и всё сделано верно – 99% что течь не будет.

Устанавливаем педаль тормоза, закрепляем её проволокой (родной либо собственной, наряду с этим проволока не должна быть через чур мягкой). Возвращаем на место трубу, прикручиваем. Ставим кик-стартер.

Откручиваем декоративную накладку с надписью «Viper», в том месте 3 болта на 8мм (надави на фото для повышения). Под ней болт регулировки срабатывания сцепления. Откручиваем контргайку и отвёрткой начинаем крутить против часовой стрелки (оборота 3, — не больше). Ставим на нейтралку.

Заводим. Переключаем на передачу. Наблюдаем, как срабатывает сцепление: в случае если двигатель сходу глохнет либо же теряет обороты – подкручиваем ещё болт регулировки сцепления против часовой стрелки; в случае если же обороты в норме, наряду с этим мопед не норовит тронуться с места, пробуем поддать газку. В случае если мопед трогается и сцепление не проскальзывает – закручиваем контргайку на болте регулировки и всецело собираем мопед.

В случае если сцепление проскальзывает – крутим винт регулировки по часовой стрелке (понемногу) и контролируем результаты, в то время, когда итог нас устраивает – закручиваем контргайку и продолжаем сборку.

Буксует сцепления на полуавтомате 139fmb)) Ремонт

Интересные записи

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны:

Как настроить 3G интернет на Android смартфоне 17-02-2014, telefon161 1. Начинайть настраивать интернет нужно с верного размещения симкарты. Это…

опционы волатильность и оценка Наличие уместных данных и их относительная субъективность смогут оказать влияние на выбор приемлемых способов оценки см.На…

bazhin-maxim / 02.05.2012 / 08:56 / Блоги Поиграл в игру. Понравилось. Решил строить пассивный доход в жизни по аналогии с игрой. Столкнулся с тем, что…

Основная » Денежная грамотность » «Пассивы и Активы» — То, что приносит нам деньги, да и то, что отнимает их у нас! пассивы и Активы, при первом…

Юлия Батрульян. начальник отдела особых проектов издание «Главный бухгалтер» Чистые активы компании — величина, на первый взгляд никак не связанная с…

Дивиде?нд (лат. dividendum — то, что подлежит разделу) — часть прибыли акционерного общества, либо иного хозяйствующего субъекта, распределяемая между…

Финансовая жизнь

Как отрегулировать сцепление на вайпер актив

З амена дисков сцепления на мопеде Viper Active (с автоматическим сцеплением центробежного типа).

Из инструмента нам потребуется:

1) Ключ на 10 (рожковый либо торцовый)

2) Ключ на 14 (рожковый либо торцовый)

3) Ключ на 17 (любой, для пробки слива масла)

5) Отвёртка крестовая

6) Отвёртка плоская (ударная)

Ставим скутер на центральную подножку. Для начала снимаем пластик (Передний обтекатель, правую лыжу, которая закрывает аккум). Сливаем масло (под дном болт на 17!

Читайте так же:
Как регулировать сцепление на зил 131

Не путать с болтом на 14, он ближе к крышке генератора, его трогать не нужно), я для этого применял ветхую ненужную кастрюлю. Откручиваем выхлопную трубу (2 гайки на цилиндре и одну, которая крепит трубу к раме), снимаем её. Откручиваем кик-стартер. Снимаем педаль тормоза, в противном случае она нам будет мешать при снятии крышки картера (вынимаем проволоку, которая её держит и медлено, расшатывая её вверх-вниз, снимаем со штока и просто оставляем в висячем положении).

Не вынимая ёмкости, в которую мы сливали масло, начинаем раскручивать картер (8 болтов на 8 мм.). Выкрутив болты, раскачиваем крышку вверх-вниз до момента отрыва крышки от прокладки (надави на фото для повышения). Как показывает практика, сколько ни сливай масло, сейчас из-под крышки выливается грамм 50 масла, для этого мы и покинули ёмкость с маслом под дном.

В то время, когда масло уже не капает с крышки – с опаской снимаем её всецело. Нужно быть внимательным, т.к. смогут выпасть кое-какие подробности сцепления. У меня первый раз рассыпался выжимной механизм, что ввело меня в лёгкий ступор при сборке…

В случае если ничего не выпало – продолжаем разборку. Вынимаем пружинку с втулкой из выжимной пластины, снимаем рычажок сцепления и саму выжимную пластину – перед нами само сцепление (надави на фото для повышения).

Крестовой отвёрткой откручиваем 4 болта на крышке сцепления, которая с подшипником! Не путать с болтами на окружности сцепления! Под крышкой мы замечаем гайку, которая держит сцепление на валу двигателя. Я откручивал её посредством плоской ударной молотка и отвёртки. Откручиваем и снимаем сцепление с вала (вынимаем кроме этого из-под гайки две шайбы).

На обратной стороне сцепухи видим стопорное, пружинное кольцо – снимаем его. С опаской поддеваем верхнюю крышку и снимаем её (следя, дабы не выпали пружинки, каковые под ней). Под крышкой лежат в ряд сами диски сцепления (два ведомых, односторонних и один двухсторонний – ведущий). Вынимаем их и ставим новые в таком порядке: сперва ведомый диск, односторонний, рабочей поверхностью

к себе; за ним ведущий диск (без отличия какой стороной он симметричный); и последний, ведомый диск ставим рабочей поверхностью «от себя» т.е. она обязана прилегать к ведущему диску. Ставим на место крышку, учитывая, что штырьки, каковые на данной крышке должны попасть в пружинки. Закрепляем это всё пружинным стопорным кольцом, оно должно хорошо войти в паз в стенке сцепления.

Ставим собранное сцепление на место. Ставим обратно шайбы: вначале фигурную, убеждаемся, что она попала в пазы. После этого ровную, стороной out side” к себе – закручиваем гайку тем же методом, что и откручивали. Убеждаемся, что сцепление хорошо село, без люфта.

Прикручиваем крышку сцепления. Ставим на место выжимную пластину, рычажок сцепления (рычажок с пластиной должны быть в зацеплении! Контролируем, дабы при переключении передачи пластина не выпадала из зацепа (надави на фото для повышения).

Переключаем передачу и вниз, и вверх), ставим пружинку с втулкой в отверстие в выжимной пластине, пружинкой к себе.

Контролируем прокладку под крышку картера, которую мы сняли. По опыту сообщу, что она на один раз. Т.е. когда она один раз была установлена и прикручена на место – на вторую установку она уже не годится. Нужно либо приобрести новую, либо, если не лень, – возможно сделать её самому.

Подойдёт любой картон не толще 1мм.

Ставим прокладку, на неё сажаем крышку картера. Прикручиваем равномерно, хорошо, но без особенных упрочнений, в противном случае возможно отколоть металл под болтами. Вкручиваем болт-пробку в картер.

Заливаем масло. Контролируем, не течёт ли. В случае если прокладка была новая и всё сделано верно – 99% что течь не будет.

Читайте так же:
Для чего регулируют клапана на скутере

Устанавливаем педаль тормоза, закрепляем её проволокой (родной либо собственной, наряду с этим проволока не должна быть через чур мягкой). Возвращаем на место трубу, прикручиваем. Ставим кик-стартер.

Откручиваем декоративную накладку с надписью «Viper», в том месте 3 болта на 8мм (надави на фото для повышения). Под ней болт регулировки срабатывания сцепления. Откручиваем контргайку и отвёрткой начинаем крутить против часовой стрелки (оборота 3, — не больше). Ставим на нейтралку.

Заводим. Переключаем на передачу. Наблюдаем, как срабатывает сцепление: в случае если двигатель сходу глохнет либо же теряет обороты – подкручиваем ещё болт регулировки сцепления против часовой стрелки; в случае если же обороты в норме, наряду с этим мопед не норовит тронуться с места, пробуем поддать газку. В случае если мопед трогается и сцепление не проскальзывает – закручиваем контргайку на болте регулировки и всецело собираем мопед.

В случае если сцепление проскальзывает – крутим винт регулировки по часовой стрелке (понемногу) и контролируем результаты, в то время, когда итог нас устраивает – закручиваем контргайку и продолжаем сборку.

Буксует сцепления на полуавтомате 139fmb)) Ремонт

Интересные записи

Похожие статьи, которые вам, наверника будут интересны:

Как настроить 3G интернет на Android смартфоне 17-02-2014, telefon161 1. Начинайть настраивать интернет нужно с верного размещения симкарты. Это…

опционы волатильность и оценка Наличие уместных данных и их относительная субъективность смогут оказать влияние на выбор приемлемых способов оценки см.На…

bazhin-maxim / 02.05.2012 / 08:56 / Блоги Поиграл в игру. Понравилось. Решил строить пассивный доход в жизни по аналогии с игрой. Столкнулся с тем, что…

Основная » Денежная грамотность » «Пассивы и Активы» — То, что приносит нам деньги, да и то, что отнимает их у нас! пассивы и Активы, при первом…

Юлия Батрульян. начальник отдела особых проектов издание «Главный бухгалтер» Чистые активы компании — величина, на первый взгляд никак не связанная с…

Дивиде?нд (лат. dividendum — то, что подлежит разделу) — часть прибыли акционерного общества, либо иного хозяйствующего субъекта, распределяемая между…

Итак, какие могут быть неисправности сцепления – это когда сцепление буксует, или когда сцепление ведет.

Давайте разберем такие ситуации, когда сцепление буксует:

  1. Проскальзывает лапка кикстартера и мопед не заводится;
  2. Когда вы включаете первую передачу, а мопед не едет. Начинает схватывать уже в самом конце выжатой ручки сцепления;
  3. Когда вы едете на мопеде и даете резко газ, то обороты двигателя возрастают, а мопед скорость не набирает.

Теперь разберем ситуацию, когда сцепление ведет:

Мопед хорошо заводится, но при выжатой ручке сцепления и включении первой передачи мопед дергается и начинает ехать;

Плохо включаются и выключаются передачи. На ходу возникают сложности с переключением на другую передачу.

Основные причины

Итак, рассмотрим, почему же не заводится скутер 4т – причины можно условно разделить на следующие категории:

  1. неисправности топливной системы
  2. неисправности системы зажигания
  3. неисправности поршневой группы
  4. неисправности газораспределительного механизма (ГРМ).

В каждой из этих 4 категорий есть свои несколько возможных причин. Проводя диагностику скутера, следует тщательно обращать внимание на каждую категорию и проблему в ней. Шаг за шагом, исключая неисправности, вы обязательно найдете причину. А дальше дело техники!

Совет! Помните, что причин может быть несколько. Поэтому, устранив одну поломку, следует все же проверить исправность других устройств из списка возможных неисправностей.

Неисправности топливной системы

При отсутствии бензина в баке, скутер не заведётся – известно каждому. Такая же ситуация происходит и при неисправностях топливной системы – бензин не доходит до камеры сгорания. Следствие – сгорать нечему, вот двигатель и не стартует. Причины могут быть следующими:

  • неисправный топливный кран
  • забитый топливный фильтр
  • загрязненный карбюратор, выход из строя отдельных его частей
  • не работает вакуумный подсос, подаваемый на топливный кран.
Читайте так же:
Автоподъемники с верхней или с нижней синхронизацией

Ремонт рекомендуется начинать с самого простого. В данном случае диагностика начинается с топливного крана (при наличии бензина в баке). Для проверки работоспособности следует снять шланг подачи топлива с карбюратора, затем провернуть двигатель стартером или лапкой. Исправность крана будет видна по струе бензина, вытекающей из шланга.

фото открытого бензобака

фото крана

фото струйки бензина из шланга

Постоянная течь топлива, даже при остановленном вращении двигателя, или же отсутствие подачи топлива через шланг свидетельствует о поломке топливного крана. Если постоянно течет топливо – сразу меняйте кран. В противном случае следует обратить внимание на состояние топливных шлангов, а только потом осуществить замену топливного крана.

Фильтр

Исправность фильтра диагностируется визуальным путем и продувом. Грязный фильтр следует сразу заменить. Если на вид фильтр чистый, но не продувается в нужном направлении, значит он засорился – также требуется замена.

Карбюратор

Загрязненный карбюратор – это еще одна причина, почему топливо не доходит до камеры сгорания. Загрязняется устройство из-за плохих фильтров (топливного и воздушного), плохого качества топлива. Вот список действий, необходимых для исключения неисправности карбюратора:

  • снимите карбюратор и разберите его
  • промойте и продуйте сжатым воздухом отверстия (при отсутствии сжатого воздуха, используйте обычный насос)
  • обращайте внимание на состояние поплавковой камеры, как самого поплавка, так и его регулировку; состояние запорной иглы – не износилась ли, не запала ли
  • тщательно прочистите топливный жиклер.

фото карбюратора

Помните! В ремонте карбюратора не бывает мелочей! Один упущенный момент может стоить вам повторной чистки всего карбюратора и выяснения причины.

Неисправности системы зажигания

Еще одна из возможных причин, почему двигатель не работает, это неисправность системы зажигания. В эту группу входит много разных мелочей, каждая из которых может стать главной причиной не заводящегося двигателя.

  • загрязненная или неисправная свеча зажигания
  • высоковольтный провод
  • катушка зажигания
  • неисправный датчик зажигания
  • вышедший из строя коммутатор.

Свеча зажигания

Снова начинаем поиски с самого простого. Выкрутите свечу из цилиндра, наденьте на нее колпачок и прислоните электродами к цилиндру. Далее вращайте двигатель стартером. При этом между двумя электродами свечи – прямым и изогнутым – должна проскакивать искра. При ее отсутствии следует выполнить ряд действий:

  • прочистите свечу от нагара, масляных загрязнений при помощи ветоши и щетки по металлу
  • прогрейте свечу на огне газовой горелки
  • выставите оптимальный зазор между электродами – зазор должен составлять около 1-1,5 мм.

После выполнения этих действий снова проверьте наличие искры. Если она появилась, то можно пытаться завести двигатель. Не появилась искра – замените свечу новой. В случае отсутствия искры на новой свече зажигания, следует обратить внимание на более глубокие проблемы.

фото свечи

Высоковольтный провод

Самая распространенная проблема с проводом – это оголение его в определенном месте (пробитый провод). Исправный провод должен при снятом наконечнике бить искрой по корпусу цилиндра или другой металлической части двигателя.

Если не страшно, можно проверить наличие напряжение и пальцем, но лучше прислонить все-таки к двигателю. Пробитый провод будет проводить электричество в месте разрыва, не доводя до свечи. Оголенное место следует заизолировать или же заменить провод новым.

фото пробника

Катушка зажигания

Для тестирования катушки зажигания необходим прибор измерения электрических величин – мультиметр. Отсоедините катушку от скутера: снимите наконечник провода со свечи, открутите болт крепления катушки и отсоедините ее контакты.

При помощи мультиметра следует измерить сопротивление на контактах катушки. Также измерьте сопротивление между контактами и выходом на свечу. Оптимальные значения для катушек разных скутеров можно найти по модели скутера. Например, оптимальное сопротивление первичной обмотки катушки зажигания у скутера Honda Dio составляет 0,2-0,3 Ом; вторичной обмотки – 8,2-9,3 кОм.

фото мультиметра

Неисправности поршневой группы

Имея недостаточную степень сжатия воздуха в цилиндре двигателя, скутер плохо заводится, или не заводится вообще. Опытные скутеристы могут сразу определить примерный уровень компрессии. Вывод о значении компрессии можно сделать, пытаясь завести мопед кик-стартером.

Читайте так же:
Простейшее зарядное устройство для автомобильного аккумулятора с регулировкой тока

Когда в определенном положении потребуется прилагать больше усилий – значит, компрессия присутствует. Если же ножка не оказывает сопротивления, то не создается необходимое давление в цилиндре. Для большей уверенности следует использовать компрессометр.

Выкрутите свечу зажигания из цилиндра, и вставьте туда наконечник прибора. Вращайте двигатель стартером. Компрессометр покажет точное значение степени сжатия. Оптимальное значение компрессии – 10 кг/см2. В случае, когда компрессия в двигателе менее 7 кг/см2, следует произвести ремонт поршневой или ее замену.

фото компрессометра

Неисправности ГРМ

Этот пункт можно не читать, если у вас 2 тактный скутер, ведь на таких двигателях отсутствует ГРМ. Причина неисправности ГРМ может заключаться в нагаре на клапанах или неправильной регулировке.

фото ГРМ

Проверить подсос воздуха можно, прислонив руку к отверстию для воздушного фильтра на карбюраторе. Рукой должно ощущаться создание вакуума. Можно закрепить на отверстии полиэтиленовый пакет, и вращать двигатель – пакет должен втянуться внутрь карбюратора и порваться.

фото мешка

Если такого не происходит, рекомендуется добраться до механизма ГРМ и дефектовать его. В случае необходимости следует произвести чистку.

Запчасти для мопеда альфа — преимущества «MOTOART»

Наша компания создала максимально удобные условия для сотрудничества. Чтобы купить запчасти на мопед Альфа, достаточно добавить понравившийся товар в виртуальную корзину нашего интернет магазина, после чего оплатить покупку любым удобным для вас способом. После оформления заявки, с вами свяжется наш консультант, чтобы уточнить некоторые нюансы сделки и обсудить условия доставки.

Если вы не можете самостоятельно определиться с выбором, либо у вас возникли какие-то вопросы, касательно работы нашей компании – не стесняйтесь спрашивать совета у наших консультантов. Их опыт и профессионализм помогут выбрать и купить запчасти на Альфу в течение нескольких минут. В случае приобретения оптовой партии товара, для вас рассчитают величину персональной скидки. Мы постоянно развиваем наш сервис, чтобы обслуживание клиентов было максимально удобным и комфортным.

Все представленные запчасти на мотоцикл Альфа удобно разбиты по категориям, что упрощает поиск нужной детали. Если вы не обнаружили в нашем виртуальном магазине нужной запчасти, обязательно свяжитесь по телефону с нашими сотрудниками – возможно, она есть на складе, но наши продавцы попросту не успели внести её в общий реестр товаров. Если на складе её тоже нет, закажите доставку индивидуально. Компания «MOTOART» сделает всё возможное, чтобы нужный товар был доставлен в сжатые сроки.

Если вы собираетесь купить запчасти на мопед Альфа (Alpha) в нашем интернет магазине, можете быть уверены в быстрой и своевременной доставке во все областные центры (Киев, Харьков и подобные), а также более мелкие города. У нас вы гарантированно подберете запасные части с удобными и приемлемыми для каждого способами доставки. После оплаты заказа на карту, если перевод осуществлен до 15:00 товар уйдет к вам в тот же день. По нашему опыту наиболее удобные компании, осуществляющие доставку, — Нова Пошта и Ин-тайм. Благодаря этим службам запчасти на мопед Альфа в Киеве, Харькове, Днепропетровске (Днепре), Одессе, Херсоне и других городах Украины одинаково доступны.

Бесплатная доставка доступна розничным покупателям при общей стоимости заказанных товаров от 900 гривен, при соблюдении условия полной предоплаты. С нами сотрудничать не только комфортно, но и выгодно! Дополнительное условие для выполнения бесплатной доставки: одна позиция в перечне заказанных товаров не должна превышать 70% от общей суммы заказа. Возможен наложенный платеж: для этого необходимо предварительно внести минимальную предоплату, а остальную часть суммы оплатите при получении после осмотра товара.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector