Atrium96.ru

Кузовной ремонт авто
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как распознать неисправность датчика температуры всасываемого воздуха

Как распознать неисправность датчика температуры всасываемого воздуха?

ДТВВ или детектор температуры всасываемого воздуха является одним из множества детекторов, без которого эксплуатация транспортного средства была бы если не невозможной, то весьма проблематичной.

  • Как распознать неисправность детектора?
  • Выход ДТВВ из строя

Такой же аббревиатурой еще иногда называют датчик температуры внешнего воздуха (то есть — вне салона автомобиля), это не является ошибкой, но вынуждает быть более внимательным при поиске информации об интересующей детали.

Устройство о котором пойдет речь в дальнейшем, направлено на регулировку уровня обогащения топливной смеси, которая попадает в двигатель.

Плотность холодного и горячего воздуха имеет различные показатели, что является основанием для расчета необходимых пропорций горючей смеси.

Неисправность датчика температуры всасываемого воздуха

Как правило, данный прибор располагается за воздушным фильтром совместно с датчиком массового расхода воздуха, но в некоторых случаях оно может быть и иным, что обусловлено особенностями отдельно взятых моделей авто.

ДТВВ представляет собой термистор с отрицательным температурным коэффициентом (снижение сопротивления с ростом нагрева)

Мифы про работу системы EGR

Часто можно слышать, что система EGR повторно направляет в цилиндры газы для «дожигания топлива». Это полная глупость.

В бензиновом двигателе никакое дополнительное топливо не сгорит в принципе, т.к. для этого нужно увеличивать и подачу кислорода. Никакая система управления бензиновым двигателем не учитывает эти порции мифического топлива, «перенаправленного для дожигания». Хотя, например, добавление паров топлива из адсорбера системы вентиляции бака ЭБУ учитывают.

В камерах сгорания дизельного двигателя если какое-то топливо и не сгорает, то оно мгновенно разлагается на углерод и оксиды в результате пиролиза. Пиролиз – это термическое разложение соединений на простейшие составляющие в отсутствии кислорода. Черный дым из выхлопной трубы дизеля – это не «несгоревшее топливо», а разложившееся топливо – в частности, сажа, углерод как таковой.

Переделал ДМРВ на бесконтактный. Бьёт лопату. Проблема при работе на бензине! ХЕЛП!

Всем Привет. Пришло время и мне переделать ДМРВ на бесконтактный. До переделки машина в принципе адекватно работала на газу (евро 2),а на бензине был небольшой провал и тяга была намного лучше на газу и при езде на бензине с трубы был запах что-то вроде керосина. ДМРВ неоднократно регулировался, но безуспешно! Сейчас переделал. Получается на газу работает норм, а на бензине если натягивать пружину реакции на газ нет (как будто ей не хватает или заливает) и бьёт лопату. Если пружину отпустить, то на газ реагирует не плохо, но хх вообще неадекватный и чёрный дым с трубы.
Помогите кто разбирается, как мне её настроить!?
Мотроник 4.1. C20ne. БН новый от 10-ки.
Кстати, есть одна ошибка 14 по датчику ОЖ на мозги!
П.С:начальное напряжение ДМРВ 0.32В.
https://youtu.be/cJ4jbIYqu7c

Сообщение отредактировал Paprik: 14 Август 2017 — 15:41

Читайте так же:
Регулировка рулевой рейки опель зафира

#2 Paprik

  • Сообщений: 186
  • 0 благодарностей
  • Имя: Денис
  • Страна:
  • Город Харьков
  • Авто: Opel Omega A Седан(2.0i) 1989г.в.(C20NE)

#3 Andersen

  • Сообщений: 13 566
  • 482 благодарностей
  • Имя: Андрей
  • Страна:
  • Город Белая Церковь
  • Авто: Была ОOB2001г.Y26SE.караван

Кстати, есть одна ошибка 14 по датчику ОЖ на мозги!

#4 Жека

  • Сообщений: 3 375
  • 205 благодарностей
  • Имя: Евгений
  • Страна:
  • Город Кировоград
  • Авто: ООА 1988 МКПП C20NE Stag-4 Alaska Valtek

Денис, посмотрел твоё видео, правда без звука, как мотор работает не слышал, только видел дерганья кузова, так вот скажу по увиденному но не услышанному. Не знаю, заметил ты или нет, но у тебя амплитуда движения лопаты- в три раза меньше чем должно быть, посмотри внимательно на первом видео с 20й по 30ю секунду. Амплитуда угла движения лопаты- в норме около 90 градусов, у тебя- около 30градусов, учитывая что начальный угол у тебя соотв 0,32В- значит Мотроник видит только первые 30 градусов открытия лопаты, это на ХХ до 2000-2500 оборотов, а при бОльших оборотах или перегазовке или при тапке в пол- будет расколбас мотора, будет давиться, душиться и т.д., и всё почему. Да потому что в таком режиме ДМРВ на ЭБУ должен показывать 4,5- 4,8 В, а у тебя лопата тупо не докручивается на этот угол, т.е. на 90 градусов от начального положения.

Насчет что на газе всё нормально- у тебя же ГМО-2 , для него ДМРВ не нужен, но всё равно с этим расходомером при нагрузке и тапке в пол- машина не будет сильно резвой, т.к. не открывшаяся на полный угол лопата создаёт сопротивление потоку всасывающегося воздуха.

Настройка ДМРВ проводится на прогретой до рабочей температуры моторе, хороших форсунках, правильном давлении в топливной рейке и правильном значении ДТОЖ на ЭБУ (270- 360 Ом) и при работе мотора на БЕНЗИНЕ.

Если не сложно- покажи как изменяется напряжение на ДМРВ при открытии лопаты- вкл зажигание- 0,32В, далее потихоньку открывай рукой лопату до полного открытия, и какое будет напряжение при полностью открытой лопате?

Кстати, по 14 ошибке- это с ДМРВ не связано, проверь сопротивление ДТОЖ который возле гены на корпусе термостата, какое его сопротивление на прогретом моторе, должно быть 270- 360 Ом

Сообщение отредактировал Жека: 30 Август 2017 — 08:51

#5 Paprik

  • Сообщений: 186
  • 0 благодарностей
  • Имя: Денис
  • Страна:
  • Город Харьков
  • Авто: Opel Omega A Седан(2.0i) 1989г.в.(C20NE)

Денис, посмотрел твоё видео, правда без звука, как мотор работает не слышал, только видел дерганья кузова, так вот скажу по увиденному но не услышанному. Не знаю, заметил ты или нет, но у тебя амплитуда движения лопаты- в три раза меньше чем должно быть, посмотри внимательно на первом видео с 20й по 30ю секунду. Амплитуда угла движения лопаты- в норме около 90 градусов, у тебя- около 30градусов, учитывая что начальный угол у тебя соотв 0,32В- значит Мотроник видит только первые 30 градусов открытия лопаты, это на ХХ до 2000-2500 оборотов, а при бОльших оборотах или перегазовке или при тапке в пол- будет расколбас мотора, будет давиться, душиться и т.д., и всё почему. Да потому что в таком режиме ДМРВ на ЭБУ должен показывать 4,5- 4,8 В, а у тебя лопата тупо не докручивается на этот угол, т.е. на 90 градусов от начального положения.
Насчет что на газе всё нормально- у тебя же ГМО-2 , для него ДМРВ не нужен, но всё равно с этим расходомером при нагрузке и тапке в пол- машина не будет сильно резвой, т.к. не открывшаяся на полный угол лопата создаёт сопротивление потоку всасывающегося воздуха.
Настройка ДМРВ проводится на прогретой до рабочей температуры моторе, хороших форсунках, правильном давлении в топливной рейке и правильном значении ДТОЖ на ЭБУ (270- 360 Ом) и при работе мотора на БЕНЗИНЕ.
Если не сложно- покажи как изменяется напряжение на ДМРВ при открытии лопаты- вкл зажигание- 0,32В, далее потихоньку открывай рукой лопату до полного открытия, и какое будет напряжение при полностью открытой лопате?
Кстати, по 14 ошибке- это с ДМРВ не связано, проверь сопротивление ДТОЖ который возле гены на корпусе термостата, какое его сопротивление на прогретом моторе, должно быть 270- 360 Ом

Сообщение отредактировал Paprik: 30 Август 2017 — 12:25

Читайте так же:
Регулировка замка двери opel astra h или zafira b

#6 Paprik

  • Сообщений: 186
  • 0 благодарностей
  • Имя: Денис
  • Страна:
  • Город Харьков
  • Авто: Opel Omega A Седан(2.0i) 1989г.в.(C20NE)

Денис, посмотрел твоё видео, правда без звука, как мотор работает не слышал, только видел дерганья кузова, так вот скажу по увиденному но не услышанному. Не знаю, заметил ты или нет, но у тебя амплитуда движения лопаты- в три раза меньше чем должно быть, посмотри внимательно на первом видео с 20й по 30ю секунду. Амплитуда угла движения лопаты- в норме около 90 градусов, у тебя- около 30градусов, учитывая что начальный угол у тебя соотв 0,32В- значит Мотроник видит только первые 30 градусов открытия лопаты, это на ХХ до 2000-2500 оборотов, а при бОльших оборотах или перегазовке или при тапке в пол- будет расколбас мотора, будет давиться, душиться и т.д., и всё почему. Да потому что в таком режиме ДМРВ на ЭБУ должен показывать 4,5- 4,8 В, а у тебя лопата тупо не докручивается на этот угол, т.е. на 90 градусов от начального положения.
Насчет что на газе всё нормально- у тебя же ГМО-2 , для него ДМРВ не нужен, но всё равно с этим расходомером при нагрузке и тапке в пол- машина не будет сильно резвой, т.к. не открывшаяся на полный угол лопата создаёт сопротивление потоку всасывающегося воздуха.
Настройка ДМРВ проводится на прогретой до рабочей температуры моторе, хороших форсунках, правильном давлении в топливной рейке и правильном значении ДТОЖ на ЭБУ (270- 360 Ом) и при работе мотора на БЕНЗИНЕ.
Если не сложно- покажи как изменяется напряжение на ДМРВ при открытии лопаты- вкл зажигание- 0,32В, далее потихоньку открывай рукой лопату до полного открытия, и какое будет напряжение при полностью открытой лопате?
Кстати, по 14 ошибке- это с ДМРВ не связано, проверь сопротивление ДТОЖ который возле гены на корпусе термостата, какое его сопротивление на прогретом моторе, должно быть 270- 360 Ом

Как отрегулировать обороты на опель фронтера

Лямбда-зонд на авто стоит и рабочий ли он ? Если нет — то необходимо установить рабочий! Иначе точно можно до посинения отстраивать .

Читайте так же:
Регулировка зазоров в приводе клапанов опель астра
Правда для того, чтобы можно было "тапку в пол", пришлось аппаратно реализовать эмуляцию инерционности лопаты, дабы иметь "ускорительный насос", возможно, когда эта функция будет реализована программно (гдето на форуме разработчик грозился реализовать), я и отключу свой кусок макетки, но пока что без неё совсем не то пальто.

Вы не совсем верно поняли "инерционность лопаты".
Когда мы говорили об инерционности, мы имели ввиду несколько иное Когда вы резко открываете дроссель, во впускной коллектор врывается большое количество воздуха, расход в этот момент , несколько больше чем реальный расход воздуха двигателем. За счет этого лопасть лопаты начинает быстро открываться и в какой-то точке происходит такой момент , когда расход воздуха становится меньше и сравнивается с текущим расходом воздуха, а лопата за счет приобретенной энергии продолжает по инерции отклоняться дальше показывая ЭБУ расход воздуха больший чем есть на самом деле. За счет этого происходит обогащение смеси . И тут правильнее было бы говорить об инерции лопаты .
Впрочем на обычных МАфах тоже есть всплеск при резком открытии дросселя .

Теперь смотрим на вашу схему — это обычный интегратор R1C1 и делитель напряжения , с2 практически не работает — можете посмотреть это все в протеусе или любом другом симуляторе. В конечном счете у вас получается не ускорительный насос , а какая-то забеднительная штука Точно также — в любом симуляторе посмотрите реакцию на одиночное ступенчатое воздействие ( step response) .
Вывод из этого следует простой- если при нажатии тапки в пол без схемы есть провал , а со схемой провала нет, значит неверно настроена таблица — слишком богатая смесь.
У нас же была проблема с бедной смесью, поэтому просили ввести "инерционность"

Лямбда рабочая, именно на неё и ориентировался.

Поясню по схеме.
Цепь R1+R2/R3 (не обозначен, 1.5к) -делитель напряжения, именно под напряжение с этого делителя и настраивается таблица.
Благодаря цепочке R1 C1 немного сглаживаются пульсации напряжения с МAF, что наглядно видно по поведению точки в панели инструментов, если С1 оключать и подключать, влияет только на короткие скачки напряжения.
В момент более сильного и продолжительного повышения напряжения (тапка в пол) — кондёр С2 своим зарядным током шунтирует R2, вызывая повышение напряжения на R3 и входе конвертера, что в свою очередь вызывает обогащение смеси, т.к. папряжение на выходе конвертера тоже будет немного завышено на время, пока С2 не зарядится, и делитель снова не станет состоять из всех резисторов. Ну а чтобы короткие скачки напряжения тоже не были (усилены), и была введена цепь R1C1.

Читайте так же:
Регулировка карбюратора опель кадет 1988 года
Aleks
Посмотреть профиль
Отправить личное сообщение для Aleks
Найти ещё сообщения от Aleks

R1C1 -это интегратор с очень большой постоянной времни. Соответственно на переходных ржимах оставшаяся часть делителя просто вываливается. Работает только интегратор( не забываем про комплексное сопротивлени Z конденсатора С1). Если бы у этого интегратора была маленькая постоянная времени , то ваше описание бы работало , но дало бы очень короткое по времени обогащение (с реальной лопатой не сравнится )
Дабы полностью развеять сомнения в том что вы получили "забеднитель переходных режимов " привожу скрин моделирования вашей схемы в протеусе

на вход схемы подается меандр частотой 10 герц , базовый уровень 2.5в, максимум 5в — желтый график.
Синий график — выход интегратора.
Красный график — выход всей схемы, напряжение занижено согласно номиналов делителя R2-R3 , C2 никакого существенного влияния не оказывает вообще.

Теперь по колебаниям МАф , о котрых вы писали .
Допускаются колебания в пределах +/- 2-3 отсчета. Если колебания превышают 5 отсчетов, значит у вас неверно установлен расходомер — идет завихрение потока , либо резонанс.

А если еще и учесть сам делитель R1-R2-R3 то вы еще и теряете 20% разрешающей способности, т.е. смесь готовится менее точно .

Какие симптомы указывают на проблемы с датчиком?

В процессе длительной эксплуатации автомобиля могут наблюдаться явные и косвенные признаки, свидетельствующие о проблемах с температурным датчиком либо его электрической цепью. Первые прямо указывают на необходимость проверки работоспособности прибора:

  • перестал работать указатель нагрева мотора на приборной панели;
  • охлаждающий вентилятор перестал включаться, хотя водяная рубашка двигателя уже прогрелась до 100 °С;
  • протечка антифриза из-под корпуса детали;
  • вентилятор запускается невпопад, в том числе и при холодном моторе.

Если на вашем авто проявились перечисленные признаки неисправности датчика температуры охлаждающей жидкости, то смело приступайте к его диагностике и устранению проблемы, о чем будет сказано далее. Косвенные симптомы могут указывать как на поломку измерителя, так и других элементов системы охлаждения либо силового агрегата. Вот самые распространенные из них:

  1. Затруднен холодный пуск мотора. Машина заводится, но сразу глохнет, нужно делать несколько повторных попыток. Причиной может служить термоэлемент, датчик положения дроссельной заслонки, недостаточная компрессия или проблемы с зажиганием.
  2. Нестабильная работа на холостом ходу. Помимо температурного измерителя на нее влияет исправность свечей зажигания, ДМРВ, форсунок и много других факторов.
  3. Температурный режим находится в пределах нормы, но охлаждающая жидкость начинает кипеть. Если вышел из строя термостат либо снизился уровень антифриза в рубашке, то показания прибора могут отличаться от реального положения дел.
Читайте так же:
Датчик регулировки угла наклона фар опель астра

Закипание антифриза из-за неисправности датчика

Исправность электронного измерителя температуры можно проверить в домашних условиях. Если наблюдаются косвенные симптомы неисправности, то испытание поможет их выявить или исключить из ряда деталей, находящихся «под подозрением». При успешной проверке неполадки придется искать в другом месте или обращаться в ближайшую автомастерскую.

Как понять, что ДМРВ вышел из строя

Догадаться, что устройство начало работать неправильно, можно по нескольким основным признакам:

  1. Резко увеличился расход топлива.
  2. Динамика автомобиля стала хуже.
  3. Двигатель начал работать нестабильно. В некоторых случаях он может отключаться без посторонней помощи.
  4. Переключение передач осуществляется рывками.
  5. Иногда возникают сложности с запуском двигателя.

Кроме того, обладатели современных машин могут просто выполнить диагностику, чтобы определить поломку датчика. Для этого необходимо считать данные прибора при включённом зажигании. Если они не соответствуют заводским нормативам, значит устройство вышло из строя. Очень часто одним из симптомов поломки является появление на приборной панели надписи Check Engine.

Если выяснилось, что датчик вышел из строя, то нужно решать, что с ним делать. Новый ДМРВ обойдётся в пятизначную сумму. Поэтому не все водители согласны устанавливать рабочий прибор. Проще установить обманку. Некоторые автовладельцы пытаются вернуть жизнь старому устройству. Конечно, можно промыть каналы датчика от масла, но не всегда это действие оказывается эффективным. Можно использовать специальное очищающее средство, но и за него придётся отдать много денег. А обманка стоит всего около 100 рублей. В некоторых случаях её можно получить вообще практически бесплатно.

На детали образовываются всевозможные отложения − нагар, грязь и прочее. Поэтому ее нужно очистить, предварительно сняв с двигателя. Чистка производится посредством брейк-клинера и WD-40. Финальный этап − продувка компрессором. Не лишним будет и очищение дроссельной заслонки. После чего нужно установить деталь на Opel Astra и откалибровать.

Перед установкой узла требуется отсоединение клеммы АКБ.

  1. После монтажа клемма ставится на место.
  2. Включается зажигание (но не мотор) на 10 секунд. Этого времени достаточно для настройки датчика электронным блоком управления двигателя.
  3. Зажигание выключается по истечению указанного времени.
  4. Заключительный этап операции − запуска двигателя и проверка работы узла.

Клапан холостого хода Опель Астра редко выходит из строя, поэтому его ремонт или замена требуются лишь в исключительных случаях. Часто достаточно очистки детали от отложений или сброс клеммы на 15 минут, чтобы восстановить ее работоспособность.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector