Двигатель Nissan QR25DE

Двигатель Nissan QR25DE

Серия двигателей QR впервые появилась на свет 18 лет назад. Все это время компания Nissan Motors для удобства использует простую методику обозначения автомобильной движущей силы. Вначале ставится буква, показывающая серию двигателя, а за ней — рабочий объем в децилитрах. Третий символ при надобности отображает лишь дополнительные функции двигателя. В данной статье будет рассмотрен яркий представитель японского автопроизводителя, ставший преемником устаревшего мотора SR20DE.

Силовой агрегат 25DE из серии QR в основном предназначается для установки на кроссоверы. Это двигатель на 2,5 литра с достаточным сроком службы запомнился многим автолюбителям по внедорожнику X-Trail, хотя впервые был использован еще в 2001 году в Nissan Bassara.

Двигатели

Линейка моторов Nissan X-Trail включала в себя два бензиновых и один дизельный агрегат. Первые были представлены 2-х литровым (QR20DE, 140 л.с.) и 2,5-литровым (QR25DE, 165 л.с.).

Ниссановские двигатели серии QR болеют быстрым закоксовыванием колец из-за неудачной системы маслоотделения в клапанной крышке. В 2004 году конструкция поршней была доработана, и число проблем немного снизилось. Двигатели этой серии начинают брать масло при пробеге чуть более 100 000 км, а катастрофической ситуация становится на отметке 150 – 190 тыс. км с расходом масла 2-3 литра на 10 000 км. Чаще всего эта проблема настигает моторы рабочим объемом 2,5 л. Замена колец с маслосъемными колпачками обойдется в 30 000 рублей. Хотелось бы отметить, что у бензиновых двигателей слишком много капитальных ремонтов, вызванных большим расходом масла, причем еще до отметки в 200 000 км…

При пробеге более 140 – 160 тыс. км возможно появление масла в свечных колодцах из-за «задубевших» сальников. Их можно заменить как в сборе с крышкой клапанов (5-6 тыс. рублей), как советуют многие автосервисы, так и отдельно – только сами сальники, что выйдет гораздо дешевле.

Цепь может растянуться после 140 – 160 тыс. км, что вызовет перебои в работе двигателя, троение и пропадание тяги. К этому времени может подойти и очередь натяжителя цепи.

Через 160 – 180 тыс. км, скорей всего, придется почистить дроссельную заслонку. Ее загрязнение затрудняет пуск холодного двигателя и является одной из причин неустойчивой работы.

При пробеге более 100 тыс. км нелишним будет заменить топливный фильтр в баке.

На 2-х литровых моторах до 2004 года вырисовывалась еще одна проблема, вызванная ранним разрушением рабочих сот катализатора. Продукты распада затягивало в рабочие цилиндры, и они, действуя как абразив, оставляли задиры на стенках цилиндров. Это приводило к снижению компрессии и увеличению расхода масла.

Прокладка головки блока цилиндров на 2-х литровых агрегатах нередко сдается после 160 – 180 тыс. км. Об этом подскажет падающий уровень антифриза и пузырьки в расширительном бачке.

Проблемы с запуском холодного двигателя и перебои в работе мотора 2,5 л при пробеге более 130 – 150 тыс. км чаще всего вызваны отказавшим датчиком положения коленчатого вала (1,5 – 2 тыс. рублей).

Дизельный мотор (YD22) рабочим объемом 2,2 литра встречается в 2-х вариантах: мощностью 114 л.с до 2004 года и 136 л.с. после 2004 года. Первый имеет механический ТНВД с электронным управлением, второй — систему впрыска топлива под высоким давлением Comon Rail. Этот двигатель хоть и не требует капитального ремонта, но имеет слабые места.

Первые проблемы с дизелем возникают, как правило, после 140 – 160 тыс. км. Зачастую это необходимость замены форсунок (оригинал 16 тыс. рублей) или датчика давления топлива. Клапан давления топлива в ТНВД один из главных виновников неустойчивой работы дизеля, реже причина в датчиках массового расхода воздуха или положения коленвала.

Через 180 – 200 тыс. км скорей всего придется заменить растянувшуюся цепь и ее натяжитель. Турбина довольно живуча и при правильной эксплуатации ходит не меньше 220-250 тыс. км.

После 100 000 км немало проблем доставляет сажевый DPF фильтр в системе отработавших газов. Неожиданное дымление, пропадание тяги и невозможность увеличения оборотов двигателя выше 2000 говорит о включении режима регенерации. Замена на новый фильтр потребует затрат до 80 тыс. рублей. Более дешевый, но радикальный метод — полное или частичное удаление фильтра с последующей перепрошивкой ЭБУ.

Радиаторы текут нечасто, но такое бывает при пробеге более 140 – 160 тыс. км (4-5 тыс. рублей).

Как подтянуть и отрегулировать ручник? Nissan X-Trail

Процедура довольно простая. Установив домкраты сзади с обоих сторон, поднимите заднюю часть машины, перед этим ослабив гайки задних колес. С поднятой машины снимите задние колеса. Задние тормоза дисковые, но колодки стояночного тормоза находятся в тормозном барабане, представляющем единое целое с тормозным диском. Когда колесо снято, то этот барабан сразу бросается в глаза, не ошибетесь. На этом барабане увидите резиновую заглушку. Ее необходимо достать. Затем поворачиваете колесо так чтобы отверстие которое было закрыто заглушкой встало в положение примерно "на 6 часов". После этого необходимо с помощью фонарика постараться увидеть зубчатое колесико внутри барабана. Найдя данное колёсико с помощью плоской отвертки регулируете расхождение тормозных колодок стояночного тормоза до начала торможения (при вращении диска почувствуете подклинивание). После этого вращением зубчатого колесика добиваетесь прекращения подклинивания и переходите к другому барабану, где производите аналогичные манипуляции. Растянутость троса стояночного тормоза тоже просто удаляется регулировкой болта с двумя контргайками. Этот болт находится прямо под рычагом стояночного тормоза. Поднимаете ручник, под ручкой (чуть ниже) на корпусе видите квадратное отверстие закрытое заглушкой, аккуратно поддеваем отверткой, вытаскиваем заглушку и видим регулировочную гайку. Готово.

rain большой респект

Доброго времени суток. Позволю себе немного дополнить.

После развода тормозных колодок решил подтянуть, как было описано выше, трос ручника. Вращением гайки этого сделать не удалось, ибо резьба была закатана прежним владельцем. Задумал заменить передний тросик. Для этого открутил набалдашник рукоятки КПП (по резьбе влево), подцепил и снял декоративный пластиковый кожух рычага КПП (серебристый который; на пластиковых защелках), снял его вместе с чехлом с рычага. Взору открылись 3 самореза: два спереди, около "окна" из под кожуха и один ближе к рычагу. Открутил. Еще 2 самореза по бокам центрального бокса, сзади, над тоннелем (если смотреть с задних пассажирских мест). Тоже выкручиваем (могут выпасть 2 металлические пластинки, приклеенные на заводе скотчем). Разъедил два белых разъема. Приподнимаем всю эту "середину" с боксом вверх и немного назад (пластиковые крючки вышли из пазов "бороды"), убираем в сторону. Откручиваем 2 болта крепления рычага ручника к кузову (ключ на 14), откручиваем регулировочную гайку, отсоединяем задние тросики от уравнителя, снимаем черный разъем, снимаем рычаг вместе с тросиком. Вынимаем тросик из квадратного отверстия (паза) в рычаге. Вставляем новый тросик в рычаг, ставим рычаг обратно, присоединяем задние тросы к уравнителю. Выяснилось, что при натяжке квадратный "конец" тросика частично выходит из паза, что мешает натяжке. Поставил между натяжной гайкой и упором гайку подходящего размера, чтобы квадратный хвост троса свободно в нее входил и не выдавался из нее наружу. Дальше шайбу, чтоб регулировочная гайка (под ключ на 10) не проваливалась в большую гайку (которая теперь компенсационная втулка), дальше регулировочную гайку. Закрутил регулировочную гайку до достижения требуемого количества щелчков (4-5), законтрил другой такой же гайкой. После регулировки тросы в нижнем положении ручника не должны касаться тоннеля и стучать по кузову (видно все по месту; подергать за тросы, убедиться, что не бьют по кузову; при желании можно подклеить шумки кусок под них). Собираем все назад, не забывая соединить все разъединенные разъемы и обращая внимание на те две металлические пластинки (они, наверное, держатели каких нить заглушек, которых у меня нету; должны стоять плоской стороной к кронштейнам на тоннеле, "усиками" в отверстия в пластике центрального бокса). Затраченное время один "нормочас"

Чаще всего владельцы Ниссан обращаются к мастерам с проблемной работой датчика, регулирующего расход воздуха, а также с отказом регулятора холостого хода. Как правило, это происходит вследствие их загрязнения. Специалист справляется с этой несложной поломкой очень быстро — просто делается качественная промывка этих устройств.

Еще одна характерная проблема, являющаяся незначительной неисправностью, это загрязнение дроссельной камеры, вследствие чего при нажатии на педаль газа двигатель никак не реагирует на действия водителя, и авто будет стоять на месте. Все более серьезные поломки встречаются гораздо реже и обнаруживаются с помощью современного диагностического оборудования только на СТО. Именно поэтому лучше всего периодически проверять работу двигателя на наличие каких-либо отклонений, обнаружить которые на слух бывает очень трудно.

Устройство двигателя Nissan X‑Trail 2.5

Довольно мощный 2.5 литровый бензиновый атмосферник является модификацией силового агрегата серии QR20DE объемом 2 литра. Японские конструкторы решили использовать тот же блок цилиндров, но укоротить шатуны и использовать коленвал с другим радиусом кривошипа. В итоге ход поршня увеличился до 100 мм, а вот нагрузка на шатунно-поршневую группу значительно увеличилась. Пришлось внедрять специальные балансировочные валы, которые помогают избежать серьезных вибраций и стабилизируют существенные центробежные силы, которым теперь подвержен коленчатый вал.

Рядный 4-цилиндровый 16 клапанный мотор Nissan X‑Trail имеет алюминиевый блок цилиндров и цепной привод ГРМ. Присутствует система смены фаз газораспределения. Фазовращатель установлен на впускном распредвалу. На современной версии моторы фазовращатели стоят уже на обоих валах. На более мощных версиях двигателя применяется прямой впрыск топлива. На последних модификациях силового агрегата появился впускной коллектор с изменяемой геометрией.

Головка блока цилиндров двигателя Х трейл 2.5

Головка блока цилиндров выполнена из алюминиевого сплава. В ГБЦ устанавливаются два распределительных вала и элементы исполнительного механизма системы смены фаз газораспределения. Система смены фаз газораспределения работает за счет установленных в ГБЦ и на распредвалах деталях обеспечивающих давление масла необходимое для работы всех элементов. Электронная система управления двигателя перекрывает или открывает электромагнитный клапан подачи масла, тем самым смещая распредвал на некоторый градус относительно оси клапанов. Гидрокомпенсаторов мотор не имеет. Клапанный зазор регулируется за счет подбора шайб разной толщины.

На какие автомобили устанавливался M9R

Дизельный силовой агрегат 2.0 M9R используется на автомобилях Nissan и Renault. Для ниссановских моделей применялись следующие коды ДВС:

• 740, 832 – Qashqai;
• 760, 830 – X-Trail.

В свою очередь модели Рено комплектовались моторами со следующими кодами:

• 740, 760, 845 – Laguna;
• 760, 762, 763 – Vel Satis;
• 610, 700, 722 – Megane;
• 740, 760, 812, 815, 858 – Espace;
• 610, 615 – Scenic;
• 830, 855, 865 – Koleos.

Порядок действий при ремонте двигателя Nissan

Ремонтировать мотор лучше в снятом состоянии. Он тяжелый, поэтому снимать придется вдвоем или втроем, а, возможно, и вчетвером. Для этого силовой агрегат следует предварительно вымыть. Далее автомобиль загоняют на яму в гараже и снимают колеса, предварительно поставив домкрат. После этого внедорожник следует установить на заранее подготовленные подпорки. Необходимо снять защиту мотора и картера, а также слить масло и антифриз.

Неисправный двигатель Nissan X-Trail

Перед снятием двигателя, необходимо снять коробку передач, радиатор и генератор. Также потребуется отключение патрубков и проводки. Кроме того, следует отсоединить гидроусилитель рулевого управления и кондиционер.

Снимая мотор, следует открутить крепления. Далее силовой агрегат необходимо опустить на пол или в яму. Для этого потребуется несколько человек. Также можно воспользоваться лебедкой. Далее машину необходимо немного откатить назад, что тоже невозможно сделать одному. Поэтом силовую установку можно поднимать. Для этого необходимо несколько помощников или лебедка.

Затем нужно открутить головку блока цилиндров и снять выпускной коллектор. Далее снимаются поршни. Поэтом уже разбирается все остальное.

Обязательно следует оценить состояние деталей. Возможно, указанный выше список запчастей оказался неполным. Могут потребоваться и некоторые иные запасные части. Поэтому заказывать их целесообразнее лишь после разборки мотора. К слову, нередко блок цилиндров приходится растачивать для установки поршней большего размера. Для их заказа нужно определить параметры. А саму расточку лучше доверить профессионалам.

При сборке неисправные детали следует заменить новыми. А сам процесс обратен его разбору. После установки мотора на место необходимо установить новую цепь ГРМ, фильтра и залить масло и антифриз.

При решении делать переборку мотора своими силами, выполнять его необходимо под контролем опытного наставника. А для установки силового агрегата на кроссовер могут понадобиться даже сразу три помощника, так как поднимать его тяжело.