Atrium96.ru

Кузовной ремонт авто
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Двигатель Subaru EJ204 (EJ204 Impreza II, EJ204 DOHC 180 HP, EJ204 Impreza III, EJ204 DOHC 155 HP) (1994)

Мотор ej204 берет свое начало от оппозитного двигателя ej20. Проектировались оба двигателя на заводе Gunma Oizumi Plant. Данная компания принадлежит Subaru. Разработка силового агрегата производилась преимущественного для внутренних потребностей.

Главным отличием двигателя ej204 от конкурентов является его оппозитная конструкция. Мотор имеет четыре цилиндра. Каждый поршень с шатуном размещается на отдельной шейке коленвала. Головка блока цилиндров совсем не похожа на гбц, устанавливаемую на рядные двс. Горизонтально-оппозитные моторы стали фирменной особенностью автомобилей Субару.

Положение поршней в оппозитном двигателе

Руководство компании уделят много внимания внедрению новшеств, поэтому модернизация двс происходит достаточно часто. Из-за этого мотор ej204 имеет массу моделей, зависящих от поколения автомобиля, рынка сбыта, года изготовления и прочих факторов. Технические характеристики разнятся достаточно сильно. Так степень сжатия ej204 может быть от 10.0 до 11. Единственное, что остается стабильным — порядок работы цилиндров. Изменения, вносимые изготовителем, затрагивают:

  • выпускной коллектор, который может иметь различные системы рециркуляции разгоряченных газов;
  • зажигание, имеющие ушедшие от унификации катушки;
  • распредвал;
  • коленвал;
  • топливную рампу, в результате чего система питания мотора претерпевает множество сопутствующих изменений;
  • навесное оборудование, преследуя цель в виде упрощения демонтажа и монтажа двс на автомобиль;
  • маховик;

Силовая установка ej204

Оппозитное расположение поршней позволяет успешно гасить возникающие посторонние вибрации. Звук работы мотора намного тише и имеет специфичный субаровский оттенок. Использование данного двигателя позволяет снизить центр тяжести, что существенно улучшает динамические показатели автомобиля.

Не лишен мотор и недостатков. Нестандартная конструкция усложняет его техническое обслуживание и это при том, что характеристики двигателя не превосходят рядные варианты двс того же объема. Так, например, заменить свечи на ej204 достаточно проблематично из-за сложности доступа к ним. Следует учитывать, что силовая установка более чувствительна к тому, какое масло используется. Да и капитальный ремонт провести могут не на всех СТО, поэтому многие автовладельцы решаются на приобретение нового мотора. Также недостатком всего семейства ej20 является ситуация, когда обрыв ремня ГРМ гнет клапана.

Описание моделей

Ниже представлено описание некоторых моделей силовых установок японского производства, предусмотренных для автомобилей марки Subaru.

Двигатель Субару робин EX21
Двигатель subaru робин EX21 – это одноцилиндровый силовой агрегат. Он имеет четыре рабочих такта и воздушное охлаждение. EX21 хорошо запускается при любой температуре окружающей среды. Применяется для изготовления различного оборудования такого как:

  1. Генераторы;
  2. Мотопомпы;
  3. Культиваторы;
  4. Мотоблоки;
  5. Минитрактора и т.д.

Максимальная мощность модели составляет 7 лошадиных сил. Модификацией устройства является EX21D. Производитель модернизировал систему запуска. Это позволило добиться снижения усилий, прилагаемых оператором.

Мотоблок Двигатель Субару Регулировка Клапанов

Регулировка клапанов,движок Subaru, мотоблок НЕВА.

Мотоблок Двигатель Субару Регулировка Клапанов

Taille de la vidéo:

Afficher les commandes du lecteur

  • Ajoutée 27 avril 2017
  • Данный ролик обработан в Видеоредакторе FRclip (frclip.com/user/editor)
  • Редактор YouTube

Commentaires 47

Здрасти Александр подскажите пожалуйста а при регулировки в каком положении ставить поршень. Он ожидается понизу по другому вверху?? Спасибо )))

Alexander Zybanov region152 спасибо Александр нашему клиенту остается сообразил на данный момент пойду регулировать ))

Сергей необходимо проворачивать вал мотора ,совпасть опасности что нанесены на звёздочке привода клапанов( движок Subaru) с кроями цилиндра,( строго параллельно) чем нужно выкрутить свечу, когда совпадете то поршень бывает в В М Т и регулируйте клапана.

Здрасти, Александр! Подскажите, пожалуйста, когда при регулировке затягивали регулировочные винты и гайки, сажали ли их на резьбовой фиксатор? Что сэкономили я поглядел, там нашему клиенту остается такое хлипенькое

Никого клея так затянул,работают отлично.

Здрасти Александр подскажите пожалуйста в каком случае движок масло из картера ест помоему у меня так и бывают.

Спасибо за ответ всех благ для вас

1-ое: поглядите воздушный фильтр.2-ое: поршневая очень изношена как еще его называют вы когда-то перегрели движок.Поглядите на плотность прокладок и в особенности прокладку крышки клапанов.Можно не узреть как масло будет подкапывать.(было у меня такое).И последнее выкрутите свечу поглядите какой нагар.

0.2.4 и 0.20 одно и тоже?

0,2.4 и 0,20 это одно и тоже.

я не по этому вопросу я себе!

Я же извинился что не верно произнес 8,17

Я если честно тоже такое в первый раз увидел увы что бывают другими словами

Здавствуйте Александр! На собственном сайте subaru робин указан зазор однообразный для обоих клапанов-0,12-0,15 во многих границах для движков серии ЕХ13,17,21,27

Читайте так же:
Карбюратор дааз 4178 настройка и регулировка

Удивительно, как может как вам понравятся схож зазор на выпускном и впускном неясно? на выпускном всегда зазор не просто.Я на собственном установил свои зазоры и движок заработал лучше нового.А ему уже 12 сезонов и заводится с полтычка вот и официальные веб-сайты.

Зазоры на subaru выпуск 0.14мм впуск 0.006

прошлый владелец гласит что дымил коромыслом и бензин пошёл в картер.я всё сейчас сделал не дымит работает ровно.осталось только воздушный фильтр приобрести и достать потерявшую пружинку с регулятора оборотов.при выполнении ремонта не чего не менял.всё родное.

С забитым фильтром расход бензина возрастает значительно, тяжело не увидеть, смесь выходило очень богатая вот и нагар. Глядеть есть вариант по свече если на свече темный как сажа нагар означает либо фильтр забит, или клапана зажаты.Может и масло из картера ел.

я в это время вчера для себя достал сломаный subaru 7лс,сейчас уже работает,впускной клапан от нагара плотно не запирался,а нагар по моему от наглухо забитого воздушного фильтра образовался,с забитым фильтром похоже мотор ел масло вот и нагорело.

Регулировка клапанов,двигатель Субару, мотоблок НЕВА.

Этот расхожий слух ролик обработан в Видеоредакторе YouTube ()

И я так для себя установил зазоры.Как говорят без пиз. а новый так не тянул.

для выпуска 0.120.003 это и выходит мало чем просто чем для впуска там ровно 0.12

Александр,скажите как ,по каким меткам Вы смотрите в.м.т.?И ещё,у ребят движок Subaru,6.0л.с,дымит не развивает обороты,расхода масла как бы нет
в чём причина,не знают где находить.
P/S-двигателю 4 года!

Спасибо,передам пусть пробуют!

Cнимаешь глушитель, снимаешь крышку клапанов,выкручиваешь свечу.Звездочка привода клапанов ,на ее поверхности встречаются две метки поворачиваешь стартером чтоб метки были на верху паралельно движку это будет ВМТ,можешь продублировать к месту свечки отвертку воткнуть.Я поначалу сделал зазор на выпускном 0.20 на в пускном 0.15 подстукивали ,вчера переработал 0.15 , 0.10 стало нашему клиенту остается нормально движок оживился.

Проще регулировки зазоров клапанов нет ни в каком движке,как на Subaru.Фортуны для вас.

Александр Зубанов Спасибо! буду пробовать, у меня их две штуки, 2-ой новый, конечно на нем зазоры взглянуть. Фортуны Для вас!

Вы поглядите поначалу зазоры на клапанах.Если норма а бензин безразлично попадает в картер то тогда притирать.Регулировать клапана нужно когда закрыты ,ВМТ,на звездочке привода клапанов бывают две черточки делайте так чтоб они обе были на верху и паралельно движку.По зазорам нигде таковой инфы я не отыскал,по Subaru пришлось устанавливать зазоры более применимы к нашей технике, на выпускном 0.20 на впускном 0.15 заводится стал отлично,однако клапана подстукивают.Сейчас буду поновой регулировать возьму 0.15 выпускной 0.10 впускной.

Мотоблок двигатель субару регулировка клапанов.

А по конкретнее, если легко, их притирать нужно как еще его называют просто отрегулировать? Сейчас разобрал, почистил и собрал карбюратор, работать стал без перебоев, размеренно на холостых на оборотах, свеча сухая, критического нагара не оставалось,буду инспектировать на расход бензина и попадание в масло. Если не сложно, будьте добры инфу про регулировку клапанов, какой клапан, в каком положении поршня регулировать!?

Так сходу нельзя сказать,может клапана.

движок лифан 15 лс аналог хонды была сним книжка там было написанна регулировка клапанов на прохладную в запуск 0,15 выпуск020 отругулировал клапана что прописано невключая зажигания провернул руч стартером вроде нармально вкючаю завожу херачит в обратку отрывает ручной стартер вкупе с воздуханом мастера произнесли что 01зазор-впус 012выпук а книжку на горшок коптить может водухан забит свечача в карбюратор чутше нетрогать

согласен по аннотации если взять хоть какой движок то фактически никакой инфы нет толка сервис центр а тагже по пилам и тримерам отрегулировал по инстркции а оно не желает работать большой зазор не поджимает пластинку декомпрессора произнесли ребята занимающиеся ремонтом вот 3года работает если лупили перетянуты клапана был бы прогар поршней иначе говоря клапанов обеспечен однако масло разводить если прописано1-50 то и разводим хотя нанекоторых написано1-100 или1-30 то раводим согласно данного инструмента

Любопытно что остается сделать нашему клиенту в некий степине мы мастера, однако все же аннотацию по эксплоотации ни кто не отменял.Таковой же советчик произнес мне как разбавлять бензин с маслом в триммер по аннотации 1.25 он мне гласит на один литр 25 милиграмм масла.Молодец.

хороший денек Александр поставили на мотоблок 15 лс год отработал зимой неэксплуатировался весной завели поработал заглушили заводить начал в обрат ку лупить не стал работать дикомпресор рекомендовали что остается сделать нашему клиенту прямо до подмены разпредвала инфы никакой ездил в сервис произнесли привози позже произнесли некорректная регулировка клапанов на впуске 01-02 выпуск 012 впуск навсех 01-02 а выпуск в главном 012 мм после этих процедур работает 3 года коптить закончил нагар светлосерый

Читайте так же:
Порядок регулировки клапанов ямз 650

У меня с прежней регулировкой нагар на свече был темный с новейшей регулировкой пока я не в курсе практически ничем не работал.

Здрасти ! А про адаптер можно по подробнее, классно смотрится! Ширина колей какая, и кардан от каких факторов стоит?

Замена ремня ГРМ на Subaru Forester EJ20 — не самая простая работа, и на станции технического обслуживания придется заплатить достаточно приличную сумму. Именно поэтому есть смысл научиться выполнять ее самостоятельно, своими руками.

Необходимые инструменты

  • набор ключей;
  • новые ролики на Subaru Forester EJ20;
  • отвертка;
  • ветошь;
  • динамометрический ключ;

Этапы

  1. Работу по замене начинаем со снятия брызговика силовой установки Subaru.
  2. Снимаем кожух приводных ремней.
  3. Когда получили доступ к натяжителям, в первую очередь, их нужно ослабить.
  4. Снимаем натяжитель ремня кондиционера и другие ремни. Перед тем как снять нужно, пометить маркером, в каком направлении двигались ремни.

Метки на коленеМетки на левой головкеМетки на правой головке

Если нигде не течет и не слышен писк, то можно считать, что работа по замене привода ГРМ на Subaru выполнена.

Система ГРМ играет очень важную роль во время работы двигателя, поэтому при обнаружении неполадок в ее функционировании следует принимать срочные меры.

Как работает AVCS:

Система представляет собой замкнутый контур с использованием датчиков распредвала, датчиков коленчатого вала, расходомера воздуха, положения дроссельной заслонки, а также датчиков кислорода и / или датчиков соотношения воздух-топливо для расчета нагрузки двигателя. Электронный блок управления запрограммирован для управления клапанами, которые регулируют подачу гидравлического давления, чтобы переместить распределительный вал в положение, обеспечивающее максимальную производительность двигателя при соблюдении норм выбросов.

Система AVCS может быть построена как только для впускного распределительного вала , так и на обоих распредвалах (Dual AVCS).

На холостых оборотах или в моменты не требующие нагрузки двигателя система AVCS задерживает открытие клапанов, выравнивая и стабилизируя работу двигателя.

При повышении нагрузки до средней система Active Valve Control System ( AVCS ) начинает открывать впускные клапана во время последней фазы выпуска ( выпускные клапана еще слегка приоткрыты ). При этом избыточное выпускное давление выталкивает часть выхлопных газов во впускной тракт, имитируя эффект системы EGR. Также впускные клапана раньше закрываются. Это повышает КПД двигателя и улучшает его топливную экономичность.

При большой нагрузке система AVCS сдвигает открытие впускных клапанов в самое раннее положение, создавая эффект продувки — впускной поток помогает вытеснять выхлопные газы из цилиндра. Также впускные клапана закрываются еще раньше, что повышает эффективность заполнения цилиндров топливо-воздушной смесью и улучшает мощностную отдачу.

Двигатели

Н4 2.0 л (150 л.с.) — EJ204 до 2010 года

Н4 2.0 л (150 л.с.) — FB20B с 2010 года

Н4 2.5 л (170-171 л.с.) — EJ253 до 2010 года

Н4 2.5 л (173 л.с.) — FB25B с 2010 года

Н4 2.5 л с турбонаддувом (230-263 л.с.) — EJ255

Н4 2.0 л (147 л.с.) — EE20Z

Полный привод и двигатель оппозитного типа в исполнении Subaru – мечта многих. К сожалению, поверхностный осмотр силового агрегата при выборе Форестера может закончиться «катастрофой». Наиболее рискованным вариантом, без всякого сомнения, является дизельная версия. Да, она экономичная и динамичная, но каждые 50 000 км придется менять сцепление. Позже производитель доработал узел, увеличив средний ресурс до 100 000 км. Но это еще не все. Вдобавок может лопнуть коленчатый вал. Дефект не носит характер массового заболевания и затронул модели, собранные в период с 2008 по 2010 год. Форсунки, турбокомпрессор и двухмассовый маховик в экземплярах первых лет производства также не отличались долговечностью. Нередки проблемы и с фильтром твердых частиц.

Другая бомба замедленного действия – 2,5-литровый бензиновый турбированный двигатель (EJ255) мощностью 230 л.с. Здесь порой пробивает прокладку под головкой блока, прогорают поршни, и заклинивает турбокомпрессор. Чтобы избежать первых двух дефектов, необходимо заменить оригинальные болты головки на усиленные, а взамен заводских поршней установить кованные. На такие шаги смело идут владельцы WRX STI, но те, кто купил Forester, вряд ли захотят понести дополнительные расходы. Затраты по замене пробитой прокладки под головками составят около 100 000 рублей. К счастью SH с турбомоторами на Российском рынке немного. Лучше их избегать.

Читайте так же:
Как регулировать зажигание для гбо

Наиболее предпочтительны бензиновые атмосферные агрегаты рабочим объемом 2,0 и 2,5 л – выбор зависит от толщины вашего кошелька. Но вы должны понимать, что базовый 2-литровый двигатель плохо справляется с весом Subaru Forester, особенно в сочетании с архаичным 4-ступенчатым автоматом.

До рестайлинга устанавливались моторы серии EJ (с ременным приводом ГРМ), а с 2010 года их сменили оппозитники серии FB (с цепным приводом). Первые заставляют, разве что, периодически менять модуль зажигания и кислородные датчики (от 1 600 рублей). А вот модернизированные FB попили немало крови у владельцев.

Двигатели серии FB нередко страдали масложором, а со временем появлялся стук. Тем, кто еще в гарантийный период обращался в сервис, удавалось поменять шорт-блок по гарантии. Остальные же прибегали к замене колец и вкладышей стоимостью 60-80 тыс. рублей. Подвести может и натяжитель цепи ГРМ.

Много противоречивых мнений вызывает вопрос установки газового оборудования. К сведению, модели с ГБО предлагались в салонах Голландии и Германии. Тем не менее, лучше купить авто без газа и смонтировать простую в обслуживании установку. Правда, останется нерешенной проблема регулировки зазора клапанов. Для этого используются стаканы, а периодичность процедуры — порядка 40-50 тыс. км. Для замены необходимо вынуть двигатель. Стоимость работ составит — около 20 000 рублей.

Subaru Impreza II с пробегом: поршни в кипящем масле и автомат, который крепче механики

В первой части обзора об Импрезах второго поколения мы уже выяснили, что главная составляющая успеха – найти кузов, который качественно восстановили после почти неизбежных аварий. Подвеска, электрика и скромное салонное оборудование вряд ли доставят проблемы. Что ж, за них вполне успешно отдуваются силовые агрегаты – особенно если у вас самое желанное и, в общем-то, единственное имеющее смысл для этой машины сочетание турбомотора с механикой.

Трансмиссия

Абсолютное большинство Subaru Impreza GD/GG – полноприводные. Переднеприводные машины, как мы уже упоминали в первой части, в основном представлены в праворульном исполнении и ввезены из Японии или Англии.

Полный привод у Subaru – это часть имиджа. Да, конструкция очень напоминает Quattro от Audi: мотор – перед осью, коробка – за осью. Но тут есть свой шарм, ведь оппозитные двигатели очень короткие, а, значит, нет проблемы с перегрузкой передней оси и с поворачиваемостью. Да и центр тяжести теоретически ниже. Реклама Subaru уверяет в превосходных характеристиках такой связки, но на практике Lancer Evo с обычной рядной четвёркой показал себя, как минимум, не хуже. Впрочем, от потенциально холиварной темы перейдём к непосредственной теме публикации.

Трансмиссия на удивление надежна, хотя, если говорить о WRX/STI и тем более сильно тюнингованных вариантах, то запас прочности может быть уже полностью исчерпан. Да и возраст с пробегами никого не щадят.

Если переходить к конкретике, то проблем со шлицами и ШРУС обычно минимум. Как правило, их «рвут» на аппаратах с самыми мощными двигателями только любители дрэга на асфальте. Вот задний редуктор и карданный вал стоит проверить тщательно – у машин с могучими турбомоторами «возможны варианты».

Покупка машины с МКП – не панацея от ремонтов, особенно если мотор с наддувом. Пятиступенчатые коробки сверхнадежностью не отличаются, срезанные муфты и шестерни, убитые синхронизаторы на «заряженных» машинах – обычное дело. Обычно срезает или вторую передачу, или пятую – в зависимости от ситуации.

А чаще всего убивается вискомуфта блокировки. Блок межосевого дифференциала, частью которого она является, стоит тысяч 20. Если летит блокировка, то лучше сменить МКП целиком, вместе с приводами на коробку от прошлой Impreza, там вискомуфта условно вечная. Стоит коробка с приводами заметно меньше 20 тысяч, да еще и надежнее. Да, можно сменить только хвостовик коробки и саму вискомуфту, но эта операция может потребовать сложных манипуляций. Если коробка подергивается, машина жрет резину, а расход великоват, то муфту однозначно стоит проверить. Обычно ресурс этого элемента – в пределах 100 тысяч километров даже при сравнительно спокойном стиле движения.

Немного продлить жизнь вязкостной муфте можно заменой её жидкости — процедура не очень сложная и не очень дорогая. Почему жидкость для вискомуфты официально не поставляется – большой вопрос, но от любого редуктора с «самоблоком» она подходит, и даже вязкое машинное масло на крайний случай тоже подойдет.

Читайте так же:
Сцепление мтз 82 регулировка кулачков

Шестиступенчатые коробки передач, в целом, надежнее, во всяком случае свернуть их «конским» моментом турбомотора сложнее. Если ваш мотор развивает больше 400 Нм, то выбор очевиден. Да, с вискомуфтой будут те же самые проблемы, если только у вас машина не с DCCD – системой динамического распределения момента по осям, встречающаяся на модификациях STI.

Конструкция межосевого дифференциала у «шестиступки» ровно такая же, как у пятиступенчатой коробки, только нагрузка на него обычно больше, а, значит, и ресурс до сотни тысяч может не дотягивать. Еще у «шестиступок» есть проблемы с наконечниками вилок переключения, их пластиковые накладки после 120-150 тысяч километров уже сильно изношены и переключения теряют четкость. Передачи могут недовключаться, а со временем истираются и сами концы вилок, и контактные кольца. Комбинация из шестиступенчатой МКП с управляемым дифференциалом DCCD – для сильных духом и толстых кошельком, эта система еще на порядок сложнее и имеет много изнашиваемых компонентов.

АКП, как ни странно, позволяет о части проблем забыть. Конечно, она считается менее драйверской и момент серьезно форсированных моторов держит хуже шестиступенчатой коробки (но лучше пятиступенчатой!), но зато с межосевым дифференциалом здесь все хорошо.

Если кратенько, то коробка Subaru 4AET, которая ставилась на все Impreza этого поколения, надежна, неприхотлива, держит момент в 350 Нм, а с некоторыми доработками и до 450+. При этом она ремонтопригодна, и ее даже можно назвать драйверской – по меркам 4-ступенчатых гидромеханических коробок, конечно.

Минусы у неё тоже есть. Самый очевидный – это отсутствие межосевого дифференциала в трансмиссии у большинства “автоматических” Impreza с атмосферными моторами. Система Active AWD – это просто подключаемый фрикционом привод задней оси. Постоянный полный обозначается как VTD AWD.

Если менять масло и внешний фильтр хотя бы раз в 60 тысяч километров, то 4ЕАТ практически вечна. Во всяком случае, с пробегами в 400-500 тысяч они бывают еще вполне живые. Конечно, это с моторами мощностью сил до 160-200 и моментом до 280 или максимум 300 Нм, при более высоких нагрузках такой ресурс все же недостижим.

Основные поломки коробки предсказуемо связаны с пробегами и возрастом. В первую очередь подводит гидроблок, в котором много «своих» субаровских соленоидов. Они есть в продаже, но ценник явно завышенный, а сроки поставки обычно долгие. При наличии знающих мастеров можно подобрать аналоги от Jatco или Aisin.

Из немногих возрастных проблем «по механике» – износ барабана Low Clutch и подшипники заднего суппорта в пакете Low/Rev Clutch. В основном это характерно для машин до рестайлинга – после конструкцию АКП поправили, и проблемы случаются крайне редко.

Остальные ремонты связаны с перегревами или очень грязным маслом, износом накладок блокировки гидротрансформатора при совсем уж больших пробегах. Не все варианты коробок оснащаются полноценным радиатором, и перегревы АКП на маломощных моторах даже более вероятны, чем на турбированных, которым и система охлаждения полагалась усиленная.

Напоследок отмечу, что на отдельных Импрезах второго поколения можно встретить и 5-ступенчатый автомат 5ЕАТ, но это плод “колхозинга” – с завода эти коробки никогда не ставили вплоть до самого конца выпуска.

Двигатели

Список моторов, которые устанавливали на Impreza, довольно большой, ограничимся основными вариантами. Самый распространенный мотор – 2-литровый EJ20. На второй строчке по популярности – «овощные» 1.5 EJ15 и 1.6 EJ16, причем на праворульных японских экземплярах встречаются максимально примитивные одновальные EJ15 SOHC. Мощные Импрезы идут с турбоверсиями EJ20, а WRX и WRX STI – с 2.5-литровыми EJ257/EJ255.

Стандартные проблемы любого субаровского двигателя – с турбиной или без неё – это течи масла и антифриза, слабые радиаторы и бензонасосы, а также очень примитивная, если не сказать больше, система управления. Сама себя она диагностировать не может, а один датчик может положить мотор.

Про атмосферные моторы 1.5 и 1.6 рассказать почти нечего: EJ151 и EJ152 крайне надежны. Редкий EL154 на машинах последнего года выпуска немного от них отличается размерностью поршневой, системой управления, впуском и выпуском. Что о них нужно знать? У них небольшая мощность, и они едят масло даже в относительно исправном состоянии. Просто потому, что оппозиты едят масло — а как иначе, если поршни купаются в масле? После остановки, например, масло не стекает в картер, и поршень лежит в луже кипящей смазки. Естественно, что кольца при этом активно коксуются, и итог закономерен. Если масло регулярно доливать, то скорее всего, свои 300 тысяч или даже больше, мотор пройдёт.

Читайте так же:
Компрессор jas 1203 как регулировать давление

Атмосферные варианты EJ20 (EJ201 на 125 — 135 л.с. и EJ204, за счёт наличия фазовращателей, на 155 л.с.) тоже не особенно интересны с точки зрения драйва. Вариантов их достаточно много, причем в рамках одних и тех же индексов – с гидрокомпенсаторами и без, разными системами управления, валами и т. д.

Основные проблемы тут те же, что у моторов 1.5-1.6: масляный аппетит из-за закоксовки колец и шансы оставить мотор без масла из-за угара. Причем риски критического масляного голодания выше — на таком моторе могут уже и дрифтить, а более высокий крутящий момент подразумевает и большие шансы задрать вкладыши. Особенно страдают от отлива масла вкладыши третьего и четвертого цилиндра. Так что именно на атмосферных двухлитровых моторах владельцы Subaru узнают, что такое «стук четвертого цилиндра».

Турбомоторы EJ20 это, в первую очередь, EJ207 – именно они стояли на ранних WRX и даже на STI. Говорить об их надёжности сложно. Теоретически, если ездить аккуратно и заливать Аи-100, то такой мотор может отходить всё те же 300+ тысяч километров до капремонта. На практике, таких кейсов не встречается, и 99% турбо-Импрез второго поколения под капотом имеют некоего мутанта после 2-3 капремонтов, возможно – с усиленными вкладышами или доработанным маслонасосом. Иногда – откровенно при смерти, иногда – в ещё вполне работоспособном состоянии.

Покупая машину с EJ207, нужно уже знать, где вы будете его капиталить. А лучше иметь подменный «ёжик» в гараже и уметь все делать самому. Благо Subaru – это машина, идеально приспособленная для замены мотора: я своими глазами видел, как это сделали два человека за полчаса, из которых 10 минут они курили и ждали, когда он чуть остынет, затем копали проводку и сливали масло.

Кратенький список того, что нужно посмотреть при покупке EJ207, включает проверку давления масла на горячую и холодную, проверку состояния масла в картере ватной палочкой, замер компрессии и полную проверку текущей комплектации машины, поскольку что там затюнили прошлые владельцы, вам лучше узнать до того, как вы сядете за руль. Так, например, встречаются машины с прошивками под уже упомянутый выше Аи-100 и впрыск воды. Если у вас в баке не Аи-100 и нет воды для впрыска, последствия могут оказаться фатальными.

Если вы покупаете WRX STI с 2.5-литровым EJ255/EJ257, то вам наверняка мое мнение относительно надежности этих моторов не очень важно. Но я это пишу для тех, кто ещё только думает, что он хочет купить EJ257. Так вот, все сложности турбированного EJ207 и его ресурс покажутся вам мелочами, а сам двухлитровый «ёжик» очень надежным мотором.

Тонкая грань между живым и мертвым EJ25 – еще эфемернее. Он еще требовательнее ко всему, он не прощает малейших ошибок, и до кучи у ранних EJ25 есть проблемы с циркуляцией охлаждающей жидкости в блоке, а решены они или нет, вам предстоит выяснить самому. В общем-то тут главное – доверие прошлому владельцу или мастеру, собиравшему мотор. Брать такую машину «с улицы» можно лишь с полным осознанием того, что возможно придется перебрать мотор, и не по одному разу, поменяв кучу всего и вложив ещё тысяч 250-300 рублей как минимум. Это очень экстремальный вариант для тех, кому мало производительности двухлитрового мотора и нужен максимум возможного.

Брать или не брать?

На субъективный взгляд, покупка «овоща» с атмосферным мотором – затея бессмысленная. Да, надёжность сносная, но особого выигрыша перед обычными машинами без всех этих проблем с купающимися в масле поршнями не будет. Турбо-Импреза – безусловно, покупка очень интересная, но требующая внимания и вложений. Прежде чем кидаться в омут субароводства, имеет смысл поездить на этой машине и понять — так ли это вам нужно. А если оказалось, что нужно – готовьте деньги и свободное время. Много.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector