Atrium96.ru

Кузовной ремонт авто
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Как отрегулировать выход штока тормозного цилиндра

Как отрегулировать выход штока тормозного цилиндра

Для того, чтоб предупредить внезапный отказ тормозной системы очень тщательно проверьте состояние всех трубопроводов системы:

— металлические трубопроводы не должны иметь вмятин, трещин и должны быть расположены вдали от острых кромок, которые могут их повредить;

— тормозные шланги не должны иметь сквозных трещин на наружной оболочке и не должны соприкасаться с минеральными маслами или смазками, растворяющими резину; сильным нажатием на педаль тормоза проверьте, не появятся ли на шлангах вздутия, которые свидетельствуют о неисправности;

— все скобы крепления трубопроводов обязательно должны быть хорошо затянуты. Ослабление креплений приводит к вибрации, которая вызывает поломки;

— не допускается утечка жидкости из штуцеров. При необходимости затяните гайки до отказа, не подвергая трубопроводы деформации.

Детали обязательно заменяйте новыми, если есть малейшее сомнение в их пригодности.

Гибкие шланги независимо от их состояния заменяйте после 100000 км пробега или после пяти лет эксплуатации автомобиля, для того, чтобы предупредить внезапные разрывы вследствие старения.

Через 5 лет эксплуатации также рекомендуется заменить тормозную жидкость новой.

Проверка работоспособности вакуумного усилителя

Вакуумный усилитель

Нажмите 5-6 раз на педаль тормоза при неработающем двигателе чтобы создать в полостях "А" и "Е" (рисунок 1) одинаковое давление, близкое к атмосферному. Одновременно по усилию, прикладываемому к педали, определите, нет ли заеданий корпуса 22 клапана.

Остановив педаль тормоза в середине ее хода, запустите двигатель. В случае исправного вакуумного усилителя педаль тормоза после запуска двигателя должна «уйти вперед».

В случае, если педаль «не уходит вперед», необходимо проверить крепление наконечника 29, состояние и крепления фланца 1, шланга к наконечнику и штуцеру впускной трубы двигателя, так как ослабление крепления или их повреждение резко снижает разрежение в полости "А" и эффективность работы вакуумного усилителя.

В случае самопроизвольного торможения автомобиля необходимо проверить при работающем двигателе вакуумный усилитель на герметичность сначала при отпущенной, а затем нажатой неподвижной педали тормоза. «Присасывание» защитного колпачка 12 к хвостовику корпуса и шипение подсасываемого воздуха указывает на недостаточную герметичность вакуумного усилителя тормоза.

Даже при отсутствии «присасывания» защитного колпачка рекомендуется проверить состояние уплотнителя 18, для чего:

— аккуратно снимите, а затем сдвиньте с отбортовки отверстия на крышке 4 защитный колпачок 12;

— при работающем двигателе, покачайте в поперечном направлении выступающий хвостик корпуса клапана с усилием 29,4-39,2 Н (3-4 кгс); при этом не должно быть слышно характерного шипения воздуха, проходящего внутрь усилителя через уплотнитель 18 крышки.

При негерметичности вакуумного усилителя отсоедините толкатель 14 от педали тормоза, снимите защитный колпачок 12 и заложите 5 г смазки ЦИА-ТИМ-221 между уплотнителем и отбортовкой крышки и корпуса клапана, затем проверьте состояние воздушного фильтра 15, при необходимости замените его и установите на место защитный колпачок.

Если таким образом не удается устранить подсос воздуха, то необходимо заменить вакуумный усилитель новым.

Регулировка привода тормозов

Свободный ход педали тормоза при неработающем двигателе должен составлять 3-5 мм. Достигается это путем регулирования положения выключателя 6 (рисунок 6-3) стоп-сигнала.

Педаль тормоза

В случае, если выключатель стоп-сигнала излишне приближен к педали, то она не возвращается в исходное положение, клапан 9 (рисунок 1), прижимаясь к корпусу 22, разобщает полости "А" и "Е", и происходит неполное растормаживание колес при отпущенной педали.

Положение выключателя стоп-сигнала регулируется его перемещением при отпущенной гайке 5 (рисунок 2). Установите его так, чтобы буфер стоп-сигнала слегка касался упора педали, при этом свободный ход педали должен быть 3-5 мм. После окончания регулировки затяните гайку 5.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Регулировку свободного хода педали тормоза производите при неработающем двигателе.

В случае, если перемещением выключателя стоп-сигнала не удается устранить неполное растормаживание тормозных механизмов, то отсоедините от вакуумного усилителя тормозов главный цилиндр привода тормозов и проверьте выступание регулировочного болта 28 (рисунок 1) относительно плоскости крепления фланца главного цилиндра (размер 1,25-0,2 мм). Этот размер можно установить, придерживая специальным ключом конец штока 3, а другим ключом завертывая или отвертывая болт 28.

Регулировка стояночного тормоза

Примечание. С конца 1995 г. на автомобилях применяется зубчатый сектор рычага стояночного тормоза новой конструкции — начальный зубец сделан сдвоенным. В связи с этим у автомобилей со сдвоенным зубцом сектора появились отличия в регулировке стояночного тормоза, указанные ниже.

В случае, если стояночный тормоз не может удержать автомобиль на уклоне 30% или включается при перемещении рычага более чем на 5-7 (4-8) зубцов храпового устройства, необходимо отрегулировать его в следующем порядке:

— переведите рычаг в крайнее нижнее положение и поднимите вверх на два зубца сектора;

— отпустите контргайку и, вращая регулировочную гайку, натяните трос;

— затяните контргайку 26 и проверьте, остается ли автомобиль в заторможенном состоянии при перемещении рычага на 4-5 (2-4) зубцов.

Примечание. В случае, если тросы заменены новыми, то необходимо произвести двух-трехкратное торможение, прикладывая к рычагу привода стояночного тормоза усилие, равное приблизительно 40 кгс. При этом произойдет вытяжка тросов.

— выполнив несколько торможений, убедитесь, что ход рычага не изменился и автомобиль при этом ходе затормаживается.

Читайте так же:
Как отрегулировать давление воды скважины

Проверка работоспособности регулятора давления

Необходимо установить автомобиль на подъемник или смотровую канаву и тщательно очистите регулятор давления и защитный чехол от грязи.

Осторожно снимите защитный чехол с регулятора давления, тщательно удалите остатки смазки и очистите соединение «торсион-поршень».

Попросите помощника нажать на педаль тормоза с усилием 686-784 Н (70-80 кгс) и одновременно наблюдайте за выступающей частью поршня регулятора давления.

В случае, если поршень перемещается относительно корпуса регулятора давления на 0,5-0,9 мм, закручивая при этом торсионный рычаг, то регулятор давления работоспособен. Повторите 2-3 раза нажатие на педаль, для того, чтобы полностью убедиться в работоспособности регулятора давления.

В случае, если при нажатии на педаль поршень остается неподвижным, что указывает на приржавление поршня к корпусу, необходимо заменить регулятор давления новым.

После того, как убедились в работоспособности регулятора давления и в отсутствии течи тормозной жидкости между поршнем и корпусом регулятора давления, покройте тонким слоем смазки ДТ-1 ось и выступающую часть поршня, заложите 5-6 г этой смазки в резиновый чехол и установите чехол на место.

Регулировка положения регулятора давления

Схема установки регулятора давления задних тормозов и его регулировки

В случае, если ослабли болты, крепящие регулятор давления задних тормозов необходимо отрегулировать его положение. Для этого ослабьте болты 1 и 2 (рисунок 3) настолько, чтобы регулятор можно было легко поворачивать относительно кронштейна крепления.

Отсоедините рычаг 4 от тяги 7 и закрепите на его конце приспособление 67.7820.9518 (рисунок 4). Стержень приспособления направьте вверх, до упора в кузов автомобиля. Этим самым устанавливается расстояние 140±5 мм между концом рычага 4 (рисунок 3) и лонжероном кузова автомобиля.

Приподнимите защитный резиновый колпачок 3 и, поворачивая регулятор давления на болтах, добейтесь легкого соприкосновения рычага с поршнем 6.

Удерживая регулятор в этом положении, затяните до отказа болты 1 и 2, затем покройте тонким слоем смазки ДТ-1 ось 8 и выступающую часть поршня.

Установка приспособления 67.7820.9518 для регулировки регулятора давления задних тормозов

Установите на место резиновый колпачок.

Снимите приспособление 67.7820.9518 и соедините конец рычага с тягой 7.

Удаление воздуха из гидропривода

Воздух, попавший в гидропривод тормозов при замене трубопроводов, шлангов, уплотнительных колец или при негерметичности системы, вызывает увеличение рабочего хода педали тормоза, ее «провалы» и «мягкость», а также ухудшает действие тормозов.

Перед тем, как удалить воздух из тормозной системы убедитесь в герметичности всех узлов привода тормозов и их соединений, обязательно проверьте и при необходимости долейте в бачок до нормального уровня жидкостью «Нева» или «Томь». Затем тщательно очистите от грязи и пыли штуцер для удаления воздуха и снимите с них защитные колпачки.

Воздух необходимо удалять сначала из одного контура, затем из другого, начиная каждый раз с наиболее удаленного от главного цилиндра колеса. Прокачку гидропривода проводите в следующем порядке:

Наденьте на головку штуцера резиновый шланг 1 (рисунок 5) для слива жидкости, а другой его конец опустите в прозрачный сосуд 2, частично заполненный жидкостью.

Удаление воздуха из трубопроводов системы гидравлического привода тормозов левого переднего колеса

Резко нажав на педаль тормоза 3-5 раз, с интервалами между нажатиями 2-3 с, отверните на 1/2-3/4 оборота штуцер при нажатой педали. Продолжая нажимать на педаль, вытесните находящуюся в системе жидкость вместе с воздухом через шланг в сосуд. После того, как педаль тормоза достигнет крайнего переднего положения и истечение жидкости через шланг прекратится, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа. Эти операции надо повторять до тех пор, пока не прекратится выход пузырьков из шланга.

Читайте так же:
Карбюратор озон богатая смесь регулировка

Удерживая педаль в нажатом положении, заверните штуцер выпуска воздуха до отказа и снимите шланг. Тщательно протрите насухо штуцер и обязательно наденьте защитный колпачок.

Повторите эти операции для других колес, сначала на втором колесе этого же контура, а затем последовательно на обоих колесах второго контура тормозной системы.

При удалении воздуха обязательно поддерживайте нормальный уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов.

При отсутствии в приводе тормозов воздуха педаль тормоза не должна проходить более 1/2-2/3 своего хода.

Для того, чтобы исключить влияние регулятора давления на прокачку привода тормозов, удаление воздуха проводите при нагруженных задних колесах (не допускается вывешивание задней части автомобиля).

В случае, если тормозная жидкость полностью сливалась из системы, то перед удалением воздуха из системы:

— отверните на 1,5-2 оборота штуцеры удаления воздуха на цилиндрах всех колес;

— резко нажимая на педаль тормоза и медленно отпуская ее, завертывайте штуцер по мере вытекания из них жидкости. Затем проведите прокачку привода, как указано выше.

В случае, если даже придлительном удалении воздух продолжает выходить из шланга в виде пузырьков, значит он проникает в систему через повреждения в трубопроводах, из-за недостаточной герметичности соединений или вследствие неисправности главного или колесных цилиндров.

В случае, если удаление воздуха выполняется на автомобиле, тормозная система которого проработала длительный срок, то находящуюся в системе жидкость желательно заменить новой.

Жидкость, пригодную для дальнейшего использования, необходимо тщательно профильтровать и затем отстоять в герметично закрытом сосуде.

Удаление воздуха из гидравлического привода

При наличии воздуха в тормозной системе необходимо ее «прокачать». Для этого в главный тормозной цилиндр доливают тормозную жидкость. Затем вывинчивают пробку перепускного клапана 2 тормозного цилиндра 1 колеса и вместо нее ввертывают штуцер с тонким резиновым шлангом длиной 400 — 500 мм.

Свободный конец шланга опускают в стеклянную банку с тормозной жидкостью. Прокачивают систему два человека. Один осторожно отвинчивает на пол-оборота перепускной клапан 2, а другой резко нажимает и медленно отпускает тормозную педаль.

Тормозная жидкость вытекает через шланг в банку, а вместе с ней выходит воздух, попавший в систему, что хорошо видно по пузырькам в тормозной жидкости. «Жидкостной затвор» препятствует засасыванию воздуха в систему при обратном ходе педали. Прокачивают до тех пор, пока не прекратится выделение пузырьков воздуха.

Удаление воздуха из гидравлического привода тормозов

Удаление воздуха из гидравлического привода тормозов

Удаление воздуха из гидравлического привода тормозов:

1 — рабочий цилиндр колеса;
2 — перепускной клапан.

После прекращения выхода из шланга пузырьков воздуха следует, нажимая тормозную педаль, завернуть до отказа перепускной клапан. Затем вывинчивают штуцер с резиновым шлангом и вместо него ставят на место пробку.

Прокачивают систему последовательно, начиная с правого заднего колеса, как самого удаленного от главного тормозного цилиндра. Если у колеса два тормозных цилиндра, вначале прокачивают нижний, а затем верхний.

При прокачивании надо доливать тормозную жидкость в главный тормозной цилиндр, чтобы уровень не оказался ниже 2/3 и воздух не попал в систему. Окончив прокачивать, в систему доливают тормозную жидкость до нормы.

Рычажные передачи пассажирских вагонов

Рычажные передачи пассажирских вагонов, в отличие от грузовых, обеспечивают двустороннее нажатие тормозных колодок и имеют вертикальные рычаги, расположенные в два ряда по бокам колес с тягами через балансиры. Вместо триангелей применяют траверсы с цилиндрическими цапфами, на которые насажены поворотные башмаки. Фиксирующие устройства с пружиной препятствуют повороту башмаков и удерживают колодки на необходимом расстоянии от поверхности катания колес при отпущенном тормозе.

Меняем вакуумный усилитель ВАЗ 2107

Как заменить вакуумный усилитель Ваз 2107

alt=»Как заменить вакуумный усилитель Ваз 2107″ width=»500″ height=»298″ />

Для замены усилителя потребуется отвертка, пассатижи, ключ на 7 и головка на 13.

Порядок действий по замене вакуумного усилителя следующий:

  • При помощи отвертки поддеть и снять пружинный фиксатор штифта, который соединяет толкатель с тормозной педалью
  • Вынуть штифт крепления усилителя.
  • Открутить болты крепления и снять главный тормозной цилиндр, крепящийся к вакуумному усилителю (находится в подкапотном пространстве).
  • Используя головку на 13 мм, открутить гайки, крепящие вакуумный усилитель ВАЗ 2107.
  • Вынуть штуцер вакуумного шланга из усилителя, поддев его отверткой. Операцию надо проделывать осторожно, чтобы не повредить штуцер.
  • Демонтировать усилитель
Читайте так же:
Регулировка ремня швейной машинки

Установка нового вакуумного усилителя проводится в обратном порядке. Перед монтажом необходимо выставить величину выступа головки штока относительно плоскости усилителя. Она должна составлять 1,05-1,25 мм. Это обеспечивает свободный ход тормозной педали в 3-5 мм.

Регулировка головки штока производится при помощи ключа на 7 мм, которым следует вращать головку, удерживая шток пассатижами.

Устройство автоматической регулировки зазора в задних тормозах

устройство автоматической регулировки зазора между тормозными колодками и барабаном

Тормозные механизмы задних колес автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 имеют устройство автоматической регулировки зазора.

Назначение устройства автоматической регулировки

Оно предназначено для поддержания оптимального зазора между тормозными колодками и тормозными барабанами задних тормозов. Этот зазор позволяет предотвращать постоянный контакт накладки тормозной колодки и внутренней рабочей поверхности тормозного барабана во избежание подтормаживания колеса и износа накладок. Так же он дает возможность тормозным колодкам быстро сработать при торможении.

Что представляет собой устройство автоматической регулировки зазора?

Устройство представляет собой два стальных (упорных) кольца с прорезями, установленных с натягом внутри цилиндра тормозного механизма каждого из задних колес. Кольца крепятся винтами к поршням цилиндров с зазором 1,25 — 1,65 мм. Усилие сдвига колец 35 кгс, что превышает усилие стяжных пружин тормозных колодок.

Как работает устройство автоматической регулировки зазора в задних тормозах?

При нажатии на педаль тормоза поршни цилиндров задних тормозов автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 выдвигаются выбирая зазор с упорными кольцами 1,25 — 1,65 мм и прижимают колодки к тормозным барабанам. Происходит торможение. После отпускания педали, поршни под действием стяжных пружин колодок утапливаются во внутрь цилиндров, упираясь в кольца. Усилия стяжных пружин не хватает что бы сдвинуть их во внутрь цилиндров. Зазор между накладками колодок и тормозным барабаном сохраняется.

По мере износа тормозных колодок поршни сдвигают кольца на величину износа. И весь механизм автоматической регулировки зазоров работает на новом месте так как описано выше.

Примечания и дополнения

Если зеркало цилиндра изношено (коррозия, механические повреждения), упорные кольца могут закиснуть и не перемещаться под усилием поршня. Тормозные колодки перестанут прижиматься к барабану. Эффективность торможения снизится. В таком случае необходимо заменить тормозные цилиндры парой и поменять тормозную жидкость.

Замена неисправного цилиндра тормозов

Схема замены в семействе ВАЗ практически одинакова для цилиндров обоих контуров с мелкими различиями.

Изначально нужно приготовить необходимые ключи и подходящие по размеру патрубков заглушки. Сняв колесо и открутив патрубки, для предотвращения утечки жидкости надеваем на них заглушки. Открутив соответствующие гайки, демонтируем старый цилиндр и на его место ставим новый, производя сборку в обратном порядке. Если после замены, сборке колеса мешают слишком разведенные колодки, можно подпилить концовки колодок, только не переусердствуйте, это может сказаться на работе ручного тормоза.

После любых манипуляций с системой тормозов требуется ее прокачка согласно схеме.

Регулировка тормозной системы автомобиля

Как правило, ручник (ручной тормоз) управляет задними колодками посредством механической проводки, состоящей из троса и нескольких рычагов.

Для регулировки тормозов колеса всегда поднимают, а в некоторых случаях и вовсе снимают с осей. Поднимайте автомобиль, устанавливая домкрат максимально близко к колесу, с которым вы работаете, и поддерживайте его осевой подпоркой.

Тормозные колодки дисковых тормозов автоматически регулируются в зависимости от того, где они установлены (на всех колесах или только на передних).

Автоматический регулятор

Автоматические регуляторы работают от ручного или ножного тормоза. При каждом нажатии рычаг поворачивает барабанное колесо и регулирует положение колодок. Регулятор снабжен механизмом, который предотвращает излишнюю регулировку.

В некоторых автомобилях с барабанными тормозами автоматическая регулировка происходит по мере изнашивания прокладок на колодках, чтобы поверхность колодки всегда находилась на одном и том же расстоянии от барабана.

Если в системе не предусмотрена автоматическая регулировка, вы можете самостоятельно пододвинуть колодку к внутренней поверхности барабана, как только прокладка истончится.

Со временем такие тормоза начинают срабатывать медленнее, т.к. педаль проходит большее расстояние, поэтому им требуется периодическая регулировка.

Читайте так же:
Устройства синхронизации времени это

Колодки барабанного тормоза должны подходить к внутренней поверхности барабана почти вплотную. Так при нажатии педали тормоза срабатывают практически мгновенно.

По мере изнашивания прокладки педаль проходит большее расстояние, снижая скорость срабатывания тормозов.

Клиновидный регулятор

При вращении штыря с квадратным сечением по часовой стрелке клин входит между поршнями и разводит колодки.

Если педаль достигает пола до того, как блокируется тормоз, она преодолевает лишнее расстояние, поэтому необходимо поднять ее, чтобы восстановить тормозную способность.

Большинство барабанных тормозов с ручной регулировкой снабжено одним регулятором, однако некоторые (в частности, барабанные тормоза для передних колес) снабжены двумя.

Осмотрите тормозной щит, который находится за колесом и барабаном. Если вы видите две тормозные трубки или соединительную трубку, которая пересекает щит, значит, у колодки есть два тормозных цилиндра и, вероятно, два регулятора.

Кулачковый регулятор

Штырь регулятора, который проходит сквозь тормозной щит, поворачивает винтовой кулачок к штырю тормозной колодки.

Существуют клиновидные и кулачковые регуляторы. Зачастую конец регулятора представляет собой стержень с квадратным или шестиугольным сечением, который проходит через тормозной щит.

Как правило, такие стержни находятся в углублениях, поэтому их нельзя отрегулировать двусторонним гаечным ключом. Чтобы не повредить регулятор, всегда пользуйтесь автомобильными ключами подходящего типа.

Регулятор с храповиком

Регулятор с храповиком вращает стрежень с резьбой, который разводит тормозные колодки в разные стороны.

Регулятор может включать в себя храповик, доступ к которому осуществляется через отверстие в тормозном щите или через переднюю часть тормозного барабана. Для доступа к такому регулятору, возможно, придется полностью снять колесо с оси.

Регуляторы часто подвергаются воздействию влаги и пыли, поэтому нередко заклинивают. Их необходимо смазывать пропиточным маслом непосредственно перед регулировкой.

Дисковые тормозные колодки всегда неплотно соприкасаются с (барабаном?). Это можно почувствовать или услышать при вращении переднего колеса, когда автомобиль стоит на домкрате.

По мере изнашивания фрикционного материала поршень или поршни в тормозном суппорте пододвигаются к диску, исправляя положение. Ручная регулировка не предусмотрена.

Разумеется, эта система несовершенна. Иногда поршень частично или полностью притирается к суппорту и при нажатии педали тормоза не прижимает колодку к диску.

При частичном притрании поршень болтается даже при полном нажатии педали. В результате задержки тормоза срабатывают неодновременно, и автомобиль уходит в занос, особенно на скользких поверхностях, где тормозное усилие невелико.

Регулировка храповика

Снимите затычку в щите, чтобы увидеть регулятор.

Если для этого вам требуется снять колесо с оси, ослабьте гайки крепления до того, как поднять автомобиль на домкрат, и подоприте колесо осевой подпоркой.

Снимите затычку на щите с нужной стороны и поверните храповик кончиком большой плоской отвертки.

Используйте большую отвертку, чтобы повернуть храповик.

Уточните направление поворота в автомобильном руководстве. Если руководства нет, поверните храповик в произвольную сторону на несколько зубьев. Этого должно быть достаточно для того, чтобы тормозная колодка приблизилась к барабану и больше не двигалась. Если колодка не соприкоснулась с барабаном, поверните храповик в другую сторону на один-два щелчка или до тех пор, пока он не будет свободно вращаться.

Отвинчиваем автоматический регулятор

Используйте шестиугольные болты на щите, чтобы снять колодки с барабана.

Автоматические регуляторы постоянно поддерживают тормоза в рабочем состоянии, однако если по какой-то причине вам необходимо снять барабан, удаление регулятора немного облегчит эту задачу.

Подобные манипуляции допустимы лишь для некоторых моделей (например, Vauxhall).

Иногда тормозной барабан снимается для получения доступа к колодкам и механизму автоматической регулировки.

Снимите колеса, поднимите автомобиль на домкрате и подоприте осевыми подпорками. Отвинтите шестиугольные болты, расположенные на задней части щита. Болты вращаются навстречу друг другу, при этом колодки отделяются от барабана. Системе требуется незначительная регулировка.

После повторной сборки используйте ручник и педаль тормоза, чтобы восстановить функцию тормозов.

Регулировка винтового кулачка

Немного поверните каждый регулятор по часовой стрелке, чтобы пододвинуть колодки к барабану.

Несколько раз нажмите на педаль тормоза, чтобы выровнять колодки по отношению к барабану. Поднимите автомобиль на домкрат и подоприте осевой подпоркой.

Смажьте регулятор легким маслом. Чтобы пододвинуть колодки к барабану, поверите регулятор по часовой стрелке, глядя на щит сзади. (Как правило это указание работает для большинства автомобилей. При необходимости сверьтесь с руководством.)

Читайте так же:
Временная синхронизация цифровых сигналов

Вращайте регулятор до упора, затем попытайтесь повернуть колесо. Оно не должно двигаться.

Поворачивайте регулятор назад по одному щелчку до тех пор, пока колесо не начнет вращаться свободно. Допустимо наличие негромких звуков от соприкосновения колодки с выступом на барабане.

Помните, что на ведущих колесах всегда есть небольшой захват, вызываемый переключением передач. Для того, чтобы его почувствовать, необходимо повращать колесо перед регулировкой.

Повторите процедуру для других колес, чтобы обеспечить слаженную работу тормозов.

Настройка клиновидного регулятора

Аналогичным образом, поверните регулятор, чтобы заблокировать колесо, а затем понемногу отпускайте его до тех пор, пока колесо не начнет свободно вращаться.

Клиновидные регуляторы очень похожи на кулачковые, т.к. в них тоже есть стрежень с квадратным сечением, который проходит сквозь щит.

Конец, который находится в барабане, представляет собой клин. При движении этого клина колодки сходятся или расходятся.

Для работы с регулятором поднимите автомобиль на домкрат и подоприте осевой подпоркой.

Используйте гаечный ключ. Помните, что регулятор может вращаться в обе стороны.

Для передних колеса регулятор необходимо поворачивать в направлении вращения колес. Для задних колес необходимо воспользоваться рекомендациями из руководства.

Как правило, угол поворота регулятора очень мал.

Смажьте видимую часть стержня легким маслом. Вращайте его одновременно с колесом. Когда колесо перестанет вращаться, немного отпускайте регулятор до тех пор, пока не услышите звук от прикосновения колодки к барабану. При этом колесо должно вращаться свободно.

Заклинивание поршней суппорта

В дисковых тормозах с фиксированным суппортом колодки работают под управлением двух цилиндров, расположенных по бокам диска.

Поднимите автомобиль на домкрат с нужной стороны и попытайтесь повернуть колесо. Если оно вращается свободно, без захвата, попросите помощника аккуратно нажать на педаль тормоза. Колесо должно остановиться практически одновременно с нажатием педали.

Если это не так, снимите колесо и посмотрите на колодки. При наличии зазора между колодками и поверхностью диска поршень, скорее всего, заклинило.

Неподвижный поршень также может плотно прижимать колодки к диску.

В результате тормоза срабатывают не одновременно, колеса вращаются с захватом, прокладки быстро изнашиваются, а расход топлива увеличивается.

Чтобы определить наличие проблемы, нажмите педаль тормоза, отпустите ее и попытайтесь повернуть колесо. Оно должно вращаться без лишних усилий. Если это не так, поршень застыл в одном положении.

Для решения проблемы необходимо разобрать весь блок и почистить его. Лучше будет поручить эту задачу специалистам со станции технического обслуживания. Как правило, поршни клинит от плохой погоды, коррозии или износа. В этом случае требуется замена сборки суппорта.

В системах с плавающим суппортом присутствует один цилиндр с двумя поршнями. Каждый из поршней, подвижно соединенных между собой, воздействует на свою колодку.

В этом случае существует еще одна причина неисправности (избыточного или недостаточного соединения составных частей суппорта).

Оба поршня располагаются с одной стороны суппорта, корпус которого немного перемещается, чтобы поддерживать достаточное давление. Пыль и коррозия затрудняют это движение.

Для устранения проблемы необходимо почистить все подвижные части и использовать смазку, рекомендованную производителем.

Суппорт скользящего типа имеет один цилиндр с двумя поршнями. Один поршень относится к одной колодке, а другие работают со второй колодкой через шлицевое соединение.

Регулировка дисковых гидравлических тормозов на велосипеде своими руками

Гидравлику принято называть самонастраиваемой. Откуда взялся такой статус – непонятно. Центровка колодок относительно диска здесь тоже может сбиваться. Да и шорканье самого ротора – одна из первых жалоб владельцев даже новых байков.

В целом же настроить гидравлические дисковые тормоза на велосипеде проще, чем тросовые. Но проводя параллель между наладкой тормозного механизма и чисткой цепки, можно сказать, что работа с тормозами все же труднее, чем промыть цепь в домашних условиях .

регулировка механических дисковых тормозов на велосипеде

Основная цель – та же: отцентровать суппорт, проверить, равноудалены ли колодки от диска, отрегулировать ход ручки, если ее конструкция позволяет это. Выполнять регулировку необходимо пошагово:

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector