Atrium96.ru

Кузовной ремонт авто
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Регулировка и ремонт рулевого управления Газели

Регулировка и ремонт рулевого управления Газели

Многочисленная семья микроавтобусов или малотоннажных грузовиков отечественной марки ГАЗель неустанно трудится на большинстве предприятий нашей страны. К достоинствам этих популярных автомобилей относится простота эксплуатации, надежность и ремонтопригодность.

Последнее качество весьма актуально при интенсивной эксплуатации коммерческого транспорта и, соответственно, напряженной работе всех узлов автомобиля, которая становится причиной износа.

Расположение основных узлов и агрегатов автомобиля

Подкапотное пространство автомобиля: 1 – аккумуляторная батарея; 2 – воздушный фильтр; 3 – блок предохранителей; 4 – крышка маслозаливной горловины; 5 – указатель уровня масла; 6 – высоковольтные провода свечей зажигания; 7 – бачок гидроприводов тормозов и сцепления; 8 – бачок гидроусилителя рулевого управления; 9 – бачок омывателя ветрового стекла; 10 – расширительный бачок системы охлаждения.

Расположение органов управления и приборов

Органы управления машины, а в частности рулевая колонка, выдерживает серьезнейшие нагрузки, что часто приводит к ее поломке и последующему ремонту.
Органы управления и приборы: 1 – ручка стеклоподъемника двери водителя; 2 – ручка замка двери водителя; 3 – блок управления освещением; 4 – левый боковой дефлектор системы отопления и вентиляции; 5 – правый подрулевой переключатель; 6 – рулевое колесо; 7 – левый солнцезащитный козырек; 8 – комбинация приборов; 9 – правый подрулевой переключатель; 10 – центральный дефлектор системы отопления и вентиляции; 11 – выключатель плафонов освещения пассажирского салона; 12 – плафон индивидуального освещения; 13 – внутрисалонное зеркало заднего вида; 14 – блок управления системой отопления и вентиляции; 15 – заглушка гнезда для установки головного устройства звуковоспроизведения; 16 – ручка замка верхнего вещевого ящика; 17 – правый солнцезащитный козырек; 18 – правый боковой дефлектор системы отопления и вентиляции; 19 – ручка двери переднего пассажира; 20 – ручка стеклоподъемника двери переднего пассажира; 21 – боковой подстаканник; 22 – ручка замка нижнего вещевого ящика; 23 – розетка 12 В; 24 – пепельница с прикуривателем; 25 – центральные подстаканники; 26 – рукоятка рычага переключения передач; 27 – рычаг стояночного тормоза; 28 – переключатель режимов работы вентилятора дополнительного отопителя; 29 – педаль «газа»; 30 – педаль тормоза; 31 – рычаг регулировки положения рулевой колонки; 32 – педаль сцепления; 33 – выключатель зажигания; 34 – рычаг открывания капота.

Вид снизу на переднюю часть автомобиля

Система управления — одна из основных систем автомобиля, поэтому состояние всех ее узлов непосредственным образом влияет на безопасность движения, заботясь о котором водители уделяют состоянию этой системы пристальное внимание. Важным элементом этой заботы является регулярный профилактический осмотр и проверка основных параметров.
Вид снизу на переднюю часть автомобиля (брызговик двигателя для наглядности снят): 1 – поворотный кулак; 2 – балка передней подвески; 3 – передняя рессора; 4 – рама автомобиля; 5 – масляный поддон картера двигателя; 6 – радиатор системы охлаждения; 7 – шкив привода вспомогательных агрегатов; 8 – насос гидроусилителя рулевого управления; 9 – сошка; 10 – продольная рулевая тяга; 11 – стартер; 12 – поперечная рулевая тяга; 13 – тормозной механизм переднего колеса; 14 – коробка передач; 15 – промежуточный карданный вал; 16 – передний трос стояночного тормоза; 17 – топливный бак; 18 – задний карданный вал; 19 – глушитель системы выпуска отработавших газов; 20 – каталитический нейтрализатор отработавших газов; 21 – картер сцепления.

Читайте так же:
Регулировка топливной колонки нара

Система управления ГАЗели создана на основе конструкции «винт-шариковая гайка». Эта конструкция состоит из рулевого колеса, карданного вала и шарнира, вала сошки с зубчатым сектором, трубы колонки, подшипников и сальников.
Элементы рулевого управления с гидроусилителем: 1 – рулевое колесо; 2 – рулевая колонка; 3 – карданный вал рулевого управления; 4 – уплотнитель вала; 5 – шланг нагнетательной магистрали; 6 – шланг сливной магистрали; 7 – рулевой механизм; 8 – бачок гидроусилителя рулевого управления; 9 – шланг возврата жидкости из рулевого механизма в бачок; 10 – насос гидроусилителя рулевого управления.
Зачастую водители стараются сами выполнять работу по обслуживанию рулевого управления, но разумнее все-таки обратиться к профессионалам. Мастер, в первую очередь обращает внимание на крепление основных узлов, свободный ход рулевого колеса (при необходимости отрегулируется затяжка подшипников и зубчатого механизма), осевой люфт в подшипниках и зазор зубчатой передачи, проконтролирует уровень жидкости в бачке гидроусилителя, смазывает агрегаты. Это профилактические меры.

Детали рулевого привода

Детали рулевого привода (вид снизу автомобиля): 1 – поворотный рычаг правого колеса; 2 – правый наконечник поперечной рулевой тяги; 3 – поперечная рулевая тяга; 4 – сошка; 5 – продольная рулевая тяга; 6 – поворотный рычаг трапеции.

Самостоятельная проверка состояния рулевого управления
На появление типичных неисправностей водителю указывают такие приметы как, посторонние стуки, объяснить которые водитель не может, подтекание жидкости, увеличение люфта, вибрация, шум от работы гидроусилителя.
Согласно регламенту технического обслуживания после 2 тыс. км пробега нового автомобиля необходимо проверить и при необходимости подтянуть крепления:

  • механизма рулевого управления и его кронштейна, вилок промежуточного карданного вала.
  • кронштейна механизма рулевого управления, сошки и пальца шарового шарнира.
  • проверяем и подтягиваем рычаги поворотных кулаков
  • крепления хомутов поперечной рулевой тяги и шарниров рулевых тяг, а также насоса усилителя рулевого управления и его кронштейна.

Через каждые 15 тыс. км пробега проверяем состояние шарниров рулевых тяг. Для этого вывешиваем передние колеса и надежно фиксируем автомобиль на опорных стойках заводского изготовления. Помощник, взявшись за колесо, качает его в горизонтальной плоскости – несколько раз поочередно тянет заднюю часть на себя, а переднюю часть от себя, и наоборот.
Через каждые 30 тыс. км пробега проверяем работоспособность и при необходимости регулируем механизм фиксации рулевой колонки.
При этом, приложив руку к корпусу 1 шарового шарнира и поворотному рычагу 2, оцениваем их взаимное перемещение. Если ощущается свободный ход в шаровом шарнире, его необходимо заменить. Рукой или монтажной лопаткой качаем поперечную рулевую тягу вдоль оси шарового пальца. Если чувствуется люфт, шаровой шарнир нужно заменить.
Проверяем состояние защитных чехлов шарниров рулевых тяг. Если чехлы порваны или потрескались, меняем чехлы или шарниры в сборе.
Через 60 тыс. км пробега проверяем свободный ход (люфт) рулевого колеса.
Неполадки рулевого управления могут появиться при нарушении правил эксплуатации автомобиля, а так же из-за неквалифицированного обслуживания.
Например, часто встречающаяся неисправность – люфт рулевой колонки. Ремонт рулевой колонки предполагает замену втулки подшипников вала, для чего требуется демонтаж узла. Такую операцию лучше получит опытному мастеру.
ГАЗель – достаточно простой автомобиль, но, в то же время современный, которому необходимо обеспечить квалифицированный, а значит и качественный, уход.

Читайте так же:
Синхронизация шаговых двигателей в mach3

Причины возникновения гула

Неприятный гул усилителя руля может возникать при различных обстоятельствах. Остановимся на самых основных причинах, по которым гудит ГУР при поворотах:

  • Низкий уровень жидкости в гидроусилителе рулевого управления. Это можно проверить визуально, открыв капот и посмотрев уровень масла в расширительном бачке ГУР. Он должен находиться между отметками MIN и MAX. Если уровень ниже минимальной отметки, долейте жидкость. Однако перед этим вы должны найти причину утечки. Особенно, если с момента последней заливки прошло немного времени. Как правило, утечки возникают на клеммах и стыках. Особенно, если змеи уже старые. Перед заправкой убедитесь, что причина утечки устранена.
  • Несовместимость залитой жидкости с рекомендациями производителя. Это может вызвать не только шум, но и более серьезные неисправности. Зимний шум также может возникать из-за того, что масло соответствует спецификациям, но не рассчитано на экстремальные температуры (сильный мороз). Грязное гидравлическое масло
  • Некачественная или загрязненная жидкость в системе. Если вы купили «панк-масло», очень вероятно, что через какое-то время оно потеряет свои свойства и КПСС начнет гудеть. Как правило, вместе с шумом его сложнее контролировать. В этом случае проверьте качество масла. Как и в предыдущем случае, откройте капот двигателя и проверьте уровень жидкости. Если он сильно почернел, не говоря уже о помятом, его необходимо заменить. В идеале цвет и текстура масла не должны слишком сильно отличаться от нового. Состояние жидкости можно проверить «на глаз». Для этого возьмите шприц с небольшим количеством жидкости из резервуара и капните его на чистый лист бумаги. Допускаются красный, пурпурный, бордовый, зеленый или синий (в зависимости от используемого оригинала). Жидкость не должна быть темно-коричневой, серой, черной. Также проверьте запах, исходящий из резервуара. Он не должен пахнуть горелой резиной или горелым маслом. Помните, что замену жидкости необходимо проводить по графику, утвержденному в инструкции к вашему автомобилю (как правило, меняют каждые 70 000–100 000 км, т.е. один раз в два года). При необходимости замените масло. Список лучших жидкостей для гидроусилителей рулевого управления см. В соответствующем материале.
  • Попадание воздуха в систему. Это очень опасное явление, разрушающее насос рулевого управления с гидроусилителем. Проверьте, нет ли пены в расширительном бачке гидросистемы. Если есть, закачайте CPS или замените жидкость.
  • Неисправность рулевого механизма. Это также может вызвать урчание. Стоит сделать осмотр и диагностировать. Основные симптомы неисправности шестеренрулевое колесо — это удар по его корпусу или одному из передних колес. Это может быть связано с выходом из строя уплотнений и / или повреждением пылеуловителей рулевой тяги, что может привести к утечке рабочей жидкости, попаданию пыли и грязи в стойку и ударам. В любом случае его необходимо ремонтировать ремкомплектами, продаваемыми в автомагазинах. Или обратитесь за помощью на СТО. Не садитесь за руль с поврежденным рулевым колесом, так как это может привести к его заклиниванию и аварии.
  • Ослабление ремня привода рулевого механизма. Диагностировать довольно просто. Процедуру следует проводить после того, как двигатель проработал долгое время (чем дольше, тем проще диагностировать). Дело в том, что если ремень проскальзывает по шкиву, он становится горячим. Это можно проверить, прикоснувшись к нему рукой. Чтобы натянуть ремень, вам нужно знать, какое усилие необходимо для его затяжки. Если у вас нет инструкции по эксплуатации и вы не знаете, какое напряжение, обратитесь за помощью в сервисный центр. Если ремень чрезмерно изношен, замените его.
  • Неисправность насоса рулевого управления. Это самая неприятная и дорогостоящая неудача. Главный ее симптом — повышенное усилие, с которым приходится крутить руль. Причиной гула гидроусилителя рулевого насоса могут быть различные поврежденные детали насоса — подшипники, крыльчатка, сальники. О методах диагностики и восстановления CPS вы можете прочитать в другой статье.
Читайте так же:
Как регулировать зажигание на митсубиси

Загрязненное гидравлическое масло

Как определить появление люфта в рулевом управлении

Определяем люфт в рулевом управлении

Для того, чтобы проверить автомобиль на наличие проблем с рулевым управлением, а именно присутствием люфта необходимо проделать следующие операции. Прежде всего необходимо перевести двигатель на специальный режим работы на неподвижном автомобиле – холостой ход. После этого, следует начать крутить руль и следить за временем отклика колёс на данные команды. Именно это расстояние и показывает величину люфта.

На сегодняшний день для удобства и точности измерения люфта существует специальное устройство – люфтомер. Он помогает измерить и проконтролировать суммарный люфт.

Как самостоятельно проверить ЭУР

Чтобы понять, что сломалось в усилителе, нужно провести его диагностику. Не у каждого автовладельца есть диагностический сканер, некоторым нравится самостоятельно ремонтировать автомобиль. В этом случае можно самому определить неисправность электроусилителя при помощи скрепки. Этот вариант подойдет для автомобилей Калина и Приора.

Метод «Скрепки»

Разбираем защитный чехол рулевой колонки, добираемся до блока управления усилителя. Находим колодку черного цвета с шестью проводами. Необходимо замкнуть между собой 7 и 6 контакты – «массу» и «К-линию». Если смотреть на колодку со стороны проводов, то отсчет идет справа на лево, сверху вниз. На нужен коричневый провод – контакт номер 7 и пустое гнездо, не задействованное – номер 6 по счету.

Как самостоятельно проверить электроусилитель руля

Выключаем зажигание, вставляем в контакты скрепку, смотрим, чтобы она не замкнула остальные провода. Включаем зажигание, считаем количество миганий контрольной лампы на приборной панели. Один длинный сигнал, а затем несколько коротких, именно их нужно считать. Смотрим расшифровку кодов неисправности электроусилителя Калины:

  1. Один короткий – система исправная;
  2. Два – Нет сигналов от датчика оборотов двигателя;
  3. Три – Неисправен датчик момента;
  4. Четыре – Поломка электродвигателя;
  5. Пять – Нет сигнала от датчика положение рулевого вала;
  6. Шесть – Неисправен датчик положения ротора;
  7. Семь – Низкое напряжение бортовой сети;
  8. Восемь – Блок управления ЭУР;
  9. Девять – Датчик скорости автомобиля.

На практике этот метод не всегда может показывать реальные поломки. В этом методе блок управления проверяет сам себя, а его проверять нужно под нагрузкой. Были случаи, когда он выдавал ложные ошибки, а неисправность скрывалась в ЭБУ электроусилителя.

Устройство и принцип работы

Чугунный корпус ГУРа МТЗ 80 (82) размещён на переднем брусе рамы между передней фронтальной стенкой капота и радиатором охлаждения дизеля машины. Узел представляет собой механизм с червячным редуктором, оснащённый автономной гидросистемой с золотником управления потоками рабочей жидкости, шестерёнчатым гидронасосом левого вращения НШ-10-Л-У ГОСТ 8753-71, силовым цилиндром двухстороннего действия и предохранительным клапаном. Гидронасос системы приводится от шестерни газораспределения двигателя.

Читайте так же:
Как отрегулировать тормоз на велосипеде на руле

В корпусе усилителя установлен червяк, связанный витками с сектором и свей торцевой частью с золотником распределителя узла. На концах золотника стоят упорные подшипники, в которые под давлением пружин упираются плунжеры. Одновременно наружными сторонами плунжеры упираются в корпусные детали распределителя. Плунжеры и пружины через подшипники удерживают золотник в нейтральном положении. При вращении рулевого колеса червяк витками начинает передвигать сектор, поворачивая вал сошки. Возникающее сопротивление колёс передаётся через механизм на червяк, образуя усилие, передвигающее его в осевом направлении вперёд или назад в зависимости от направления поворота. Своим смещением червяк взаимодействует с золотником распределителя узла передвигая его относительно оси . Таким образом, золотник управляет потоками масла под давлением. При движении прямо золотник распределителя подпружиненный пружинами стоит в нейтральном положении, давление подаваемое насосом, сбрасывается в корпус усилителя, являющийся гидробаком системы.

Схема работы распределителя при повороте вправо и влево

Вращением рулевого колеса червяк перемещает золотник, открывающий своими поясками магистрали полостей силового цилиндра. При этом в зависимости от стороны поворота одна полость связана с магистралью, подающей масло под давлением, другая со сливом. Золотник падает давление в полость цилиндра только во время непосредственного вращения рулевого колеса. С остановкой руля червяк перестаёт действовать на золотник распределителя, который под усилием пружин занимает нейтральное положение, сбрасывая масло в сливную полость.

Поршень цилиндра 25 взаимодействует через шток с рейкой 14, связанный с сектором 12. При подаче золотником давления в одну из полостей шток передаёт усилие рейке передвигающий сектор, облегчая вращение вала 28, связанного с сошкой 13. Рабочее давление в гидросистеме равно 2-4 мПа. Поворачивая руль до максимального угла поворота — давление достигает своего максимального значения 8 мПа и ограничивается предохранительным клапаном 7.

Ощущение «Чувства дороги» водителя сопротивления повороту при управлении обеспечивается давлением от нагнетательного канала в полостях с пружинами, действующих на плунжера. При управлении без усилия-червяк не взаимодействует с золотником и гидросистема не участвует в усилении.

Дополнительно узел оборудован датчиком автоблокировки дифференциала размещённый в упоре рейки. В состав устройства входит золотник 21, поворотный кран 18 с маховиком, толкателя и щупа 20. Нерегулируемый редукционный клапан поддерживает в гидросистеме блокировки давление 0,7- 0,9 мПа. Устройство обеспечивает блокировку дифференциала при движении прямо и автоматически выключает её при повороте колёс больше 8 ̊.

Особенности настройки рулевой колонки

Перед тем, как изменять положение руля, следует правильно настроить сиденье водителя. После этого можно приступать к рулевому колесу.

Руки водителя должны быть полностью выпрямлены, а руль должен немного заслонять дорожный просвет, при этом человек управляющий транспортным средством должен спиной касаться сиденья.

Как отрегулировать руль правильно с первого раза

ВАЖНО. Сиденье должно располагаться таким образом, чтобы водитель спокойно мог доставать до педалей. Только в таком случае можно контролировать ситуацию на дороге.

Стоит обратить внимание, если имеются подушки безопасности, то не стоит поднимать рулевое колесо слишком высоко. В противном случае они сработают неправильно, и нанесут большей вред, чем защитят во время дорожно-транспортного происшествия.

ВАЖНО. Перед тем, как настраивать положения руля, необходимо изучить особенности конструкции транспортного средства, и взаимодействие систем безопасности с остальными.

Особенности регулировки рулевой рейки

Регулировке, то есть ремонтному воздействию без замены деталей, подлежит лишь зазор в основном зацеплении входного вала с зубчатой рейкой. Но не всегда, поскольку упоры рейки обычно снабжены компенсационной пружиной. Иногда увеличение её натяга временно помогает устранить стуки.

Читайте так же:
Часы с синхронизацией времени по глонасс

Как прыгает рулевой вал

Продольная компенсация люфта вала мало где предусмотрена, он установлен на двух радиально-упорных подшипниках. Но если они выполнены коническими или в конструкции предусмотрено изменение их положения вдоль оси вала, то «прыжков» ведущей шестерни поперёк рейки можно избежать регулировкой. Износ подшипников будет скомпенсирован.

Важно не перетянуть их, что намного сократит ресурс и увеличит усилие поворота руля. Подшипники обычно входят в состав ремкомплектов и меняются при переборке.

Где идет подтягивание рейки

Для устранения зазора непосредственно между рейкой и ведущим валом с шестерней используется перемещение скользящего упора, по которому движется рейка в своей центральной части.

Зазор может увеличиться по причине:

  • износа зубчатого зацепления рейки с шестерней;
  • износа направляющих втулок, из-за чего свободу получит вся рейка;
  • продавливания сухаря упора регулировочной гайки.

В первом случае подтягивать особенно опасно, поскольку величина зазора зависит от угла поворота руля. В положении движения прямо износ сочленения максимален, а по краям останется в исходном состоянии. Если затянуть в середине – в крайних положениях руль будет подклинивать.

Прочие случаи допускают регулировку с сохранением эффекта на несколько тысяч километров пробега. Но долговременное улучшение возможно лишь при переборке или замене механизма.

Как подтянуть

Машина вывешивается на подъёмнике или подставках до полного освобождения управляемых колёс.

  • с регулировочного узла удаляется заглушка, если она предусмотрена конструкцией конкретного автомобиля;
  • используя спецключи, ослабляется контргайка (при наличии), после чего заворачивается регулировочная до пропадания люфта в механизме;
  • оценивать зазор можно поворачивая колесо или вращая руль;
  • не допускается ощутимое увеличение сопротивления вращения в любом положении колёс, от упора до упора.

Не всегда возможен компромисс между наличием зазора и подклинивании рейки. При неравномерном зазоре отрегулировать механизм невозможно. Особенно если регулировки уже неоднократно проводились.

Как убрать люфт

Радикальный способ устранения люфта – замена ремкомплекта механизма или рейки в сборе. Только так гарантированно обнулятся зазоры при сохранении плавного вращения руля.

Устранить люфты в реечном механизме простой регулировкой возможно в ограниченном числе случаев и на очень короткое время. Проверять результат следует при неработающем двигателе, иначе трение компенсирует усилитель руля.

Поэтому если машина имеет большой пробег без ремонта, а при попытке регулировки не получается найти компромисс между высоким трением рейки и наличием люфтов, то лучше замена в сборе.

В продаже имеются как механизмы производителей для афтермаркета, так и восстановленные в заводских условиях оригинальные изделия.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector