Atrium96.ru

Кузовной ремонт авто
0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Форсунки для двигателя Mitsubishi 4d56

Форсунки для двигателя Mitsubishi 4d56

Mitsubishi motors — корпорация, занимающаяся выпуском автомобилей марки Mitsubishi. Компания выпускает на рынок 5 основных моделей: ASX, Outlender, Lancer, Pajero, L200. На модели Pajero и Mitsubishi L200 установлен дизельный мотор 4D56. Специалистам Mitsubishi понадобилось около 10 лет, чтобы создать этот мощный и надежный с достаточно большим крутящим моментом дизельный мотор. Ресурс у этого мотора по данным завода изготовителя составляет 200 000 км, по результатам эксплуатации пробег до ремонта приблизительно равен 250 000 км.

Высокая стоимость новых компонентов системы питания дизелей в Украине может свести на нет все преимущества легковых автомобилей с этим типом моторов. Но форсунки в большинстве случаев поддаются ремонту.

Обычно производители автомобильных дизелей рекомендуют менять форсунки через каждые 100 – 150 тыс. км пробега. Но далеко не всегда в таком «возрасте» этот узел системы питания уже непригоден для дальнейшей эксплуатации. Часто форсунка способна работать еще 30 – 50 тысяч километров сверх отмеренного изготовителем срока. Однако при этом никто не сможет поручиться за качество распыления топлива. Поэтому через некоторое время «диагностом» выступает инспектор ГАИ, налагающий штраф за чрезмерную дымность выхлопа. Для некоторых автовладельцев «последним звоночком» перед неизбежным ремонтом становятся участившиеся визиты на АЗС. «Лейка есть лейка», – говорят в таких случаях мотористы, имея в виду форсунку, неконтролируемо заливающую топливо в цилиндр.

Доступно для всех

Причинами нарушений в работе форсунки могут стать износ или засорение, коррозия, вызванная неотсепарированной водой и повышенным содержанием серы в топливе.

До недавнего времени некоторые авторитетные производители топливной аппаратуры (например, Bosch) держали тему ремонта форсунок закрытой. Вместо этого по всему миру был организован сбор изношенных форсунок, которые восстанавливались в промышленных условиях. Их качество было высоким, однако стоили они намного дороже существующих ремкомплектов – хоть и неоригинальных, но почти не уступающих им по качеству. Поскольку автомобилисты все же предпочитали ремонт с использованием этих комплектов, Bosch в конце концов «рассекретил» все данные по ремонту форсунок и запчастям для них и наладил соответствующий фирменный сервис.

Ищем неисправность

Проверить состояние приборов впрыска и определить причину неисправности помогает диагностическое оборудование, имеющееся в распоряжении дизелистов-профессионалов. Перед началом теста форсунку необходимо очистить (желательно в ультразвуковой ванне) и проверить, нет ли у нее механических повреждений. Например, кромки отверстия распылителя должны быть острыми.

Основной испытательный тестер представляет собой ручной плунжерный насос с присоединительным штуцером и манометром, измеряющим давление впрыска. Вместо солярки иногда применяют специальное масло. На этом стенде проверяется подвижность иглы в распылителе – о том, что все в порядке, свидетельствует резкий дребезжащий звук во время распыления. Бывает, однако, что неновая форсунка не дребезжит, но это не всегда признак ее непригодности.

Затем проверяют форму факела или факелов распыляемого топлива. При давлении на 20 бар меньшем давления открытия иглы контролируют способность уплотнений форсунки и ее распылителя сохранять герметичность. При этом на носике форсунки допускается появление в течение 10 секунд не более одной капли жидкости, причем капля не должна упасть.

С помощью этого прибора определяют и давление открытия форсунки. Отклонение от нормы и разброс показаний для всех форсунок одного двигателя производители оговаривают индивидуально. Сложнее проверить этот параметр у двухпружинных форсунок – а такими форсунками сегодня оснащено около трети эксплуатируемых в Украине дизелей. Перед впрыском основной дозы топлива при давлении 150 – 250 кг/см2 игла должна приподниматься на 0,03 – 0,05 мм, пропуская предварительную порцию горючего (давление 110 – 170 кг/см2). «Увидеть» момент открытия второй ступени могут только самые совершенные электронные тест-стенды (они уже есть в Украине).

Читайте так же:
Диагностика регулировки свет фар

Еще сложнее определить количество топлива, подаваемого в цилиндр из распылителя двухпружинных форсунок. Например, порция предварительного впрыска составляет всего 1,5 мм3. Насколько нам известно, в Украине приборов для подобных измерений нет.

Что менять, а что чинить

Нередко «забастовавшую» форсунку достаточно лишь прочистить, и она начинает исправно работать. Попавшая с топливом в распылитель соринка часто приводит к заклиниванию иглы или изменению формы факела впрыскиваемого топлива. Хорошо, если последствия ограничатся только снижением экономичности и мощности, что не каждый водитель сразу же заметит. Мотористам-ремонтникам известны случаи, когда «неправильная» струя топлива из загрязненной форсунки буквально прожигала поршень. Своевременно выявленные засоренные форсунки чистят в разобранном виде: вручную скребками и щеточками или на стенде с помощью ультразвука и специальной жидкости.

В большинстве случаев все проблемы при отказе гидромеханической форсунки (новая стоит 90 – 200 евро) решаются путем замены комплекта – распылителя с иглой (цена – 35 – 50 евро). Дабы окончательно убедиться, что причина сбоев именно в распылителе, попавшую под подозрение деталь монтируют в специальный тестовый корпус. Если параметры факела «хромают» – виноват испытываемый распылитель, в противном случае ищут другие причины неправильной работы.

Износу также подвергается промежуточная шайба, расположенная между пружиной и распылителем. Круговая выработка на ней провоцирует перекос и несвоевременное срабатывание, подъем иглы на недостаточную высоту. Такую шайбу можно заказать отдельно по каталогу (цена 6 – 12 евро).

Большая редкость – поломка пружины (4 – 7 евро), хотя со временем она может потерять жесткость и просесть. В таком случае ее усилие восстанавливают путем добавления регулировочных шайб. На моторах с большим пробегом встречаются дефекты корпуса форсунки, вызванные коррозией или механическим износом (форсунка в сборе без распылителя стоит 55 – 73 евро). Случается, при неаккуратном монтаже отламывается какой-либо штуцер . Естественно, в таком случае деталь или весь узел подлежат замене.

Проблемы сложных конструкций

Дополнительные хлопоты могут причинить форсунки, снабженные электрическими датчиками подъема иглы. Например, такие устанавливались на дизели Mercedes и VW прошлых поколений. Эти форсунки стоят от 250 до 400 евро за штуку, а предлагаемый для них ремкомплект включает только механическую часть. Замена распылителя на такой форсунке имеет смысл, если это делается не более 2-3 раз. Последующими заменами можно устранить отклонения в параметрах распыления, но в целом это может не улучшить работу двигателя. Износившийся подвижный сердечник датчика все равно будет искажать его показания, давая неверную информацию в блок управления двигателем. Не приносят успеха и попытки отключить неисправный датчик.

Опыт ремонта электромеханических форсунок дизелей с системой питания Common Rail (1 форсунка – 600 евро) и насос-форсунок (600 – 650 евро) в Украине совсем небольшой, поскольку автомобили с такими силовыми агрегатами появились у нас недавно, да и то в ограниченном количестве.

Читайте так же:
Как отрегулировать зажигание на дизеле д 240

Износившихся форсунок этого типа на большинстве специализированных СТО пока не встречали, хотя известны случаи их отказов из-за применения некачественного топлива. За рубежом уже существуют стенды для проверки электромеханических форсунок и даже выпускаются ремкомплекты, хотя не все производители признают эти детали ремонтопригодными. Например, Bosch некоторые модели таких форсунок только лишь меняет на отреставрированные.

Корпус удобнее раскручивать специальным инструментом. Подвижность иглы проверяют, двигая и проворачивая ее в распылителе. Коррозия поражает штифт иглы и ее боковые поверхности. Промежуточная шайба обычно изнашивается по кругу. Нажимная шайба («грибок») изнашивается в местах контакта с иглой и пружиной. Использование нештатного инструмента часто приводит к обламыванию штуцеров.

Вода наряду с серой – наиболее опасный враг топливной аппаратуры. Когда двигатель уже заглушен, влага в составе солярки остается в полостях форсунок, в том числе и в чувствительном к посторонним включениям распылителе. Если после этого автомобиль некоторое время не эксплуатируется, в местах скопления влаги начинает развиваться коррозия. Ржавчина вызывает образование раковин на поверхностях, портит уплотнительные шайбы, провоцирует течи. Кроме того, продукты коррозии вызывают заклинивание подвижных частей. Если игла успела приржаветь к седлу или направляющему каналу, при первом же запуске двигателя она сдвигается и разрушает распылитель.

Характеристики факела распыляемого дизтопливаТопливо распыляется в виде факела, который состоит из трех частей. Сердцевину (1) формируют большие капли и струйки топлива, еще не распавшиеся на микрокапли. Средняя зона (2) содержит относительно крупные капли. Внешняя зона образована (3) из самых мелких распыленных капель.

В целом в факеле содержатся от 500 тыс. до 20 млн. двигающихся микрокапель. Их размер – от нескольких микрон до нескольких сотен микрон. Диаметр большинства капель – от 10 до 30 микрон. В факеле находятся также пары топлива. Концентрация капель в различных участках факела и его геометрия зависят от характеристик топливной аппаратуры и влияют на качество смесеобразования. Эти параметры тщательно согласовывают с характеристиками камеры сгорания.

Игорь Широкун
Фото Bosch и Юрия Нестерова

Редакция благодарит «Аверс-центр» и Bosch Service «Премьер-Центр» за помощь в подготовке материала

Пневматическое распыление

Распыление воды с помощью пневматических форсунок происходит в результате динамического взаимодействия жидкости с потоком газа, другими словами благодаря одновременной подаче в смесительную камеру двухфазной форсунки (атомайзера) сжатого воздуха и жидкости под давлением. При пневматическом распылении определяющим фактором разрушения сплошности жидкости является воздействие скоростного потока газа, который служит для дополнительного расщепления более медленной жидкости на мельчайшие капли. Выходящий из канала газовый поток имеет большую скорость (50–300 м/с), в то время как скорость истечения жидкости сравнительно невелика. Разные скорости потока газа и жидкости создают в форсунке трение и взрывные волны, в результате чего струя жидкости как бы вытягивается в отдельные нити и разрывается в местах утончения на крайне мелкие частицы. Таким образом, за счет пневматического воздействия достигается туманообразное, мелкодисперсное распыление. К достоинствам пневматического способа распыления относятся: возможность получения относительно мелкодисперсных капель жидкости (средним диаметром порядка 100–200 мкм), менее выраженная зависимость качества распыления от расхода жидкости, надежность в эксплуатации, возможность распыления относительно вязких жидкостей.

Пример подбора распылителей для опрыскивателя при планируемой норме внесения 150 л/га

  • Номер распылителя – 3 (синий цвет).
  • Пропускная способность одной штуки – 1,19 л/мин при 3 атмосферах.
  • Установлено на одной штанге длиной 20 м 40 шт (каждые 50см). За одну минуту вся штанга «прольет» 47,6 литров жидкости, с плотностью как у воды.
  • Для обработки одного гектара придется проехать (идеальные условия) 500 м (ширина захвата 20 м).

Таким образом, при скорости 10км/ч (166 м/мин) опрыскиватель обработает гектар за 3 минуты. При давлении 3 атмосферы 40 распылителей прольют за это время 143 литра. Чтобы вылить норму (150 л/га) нужно будет совсем немного поднять давление от оптимального, что практически не изменит размер капель для данного калибра распылителей.

Читайте так же:
Регулировка эксцентриками передние колеса

В статье «Давление в рабочей системе опрыскивателя и качество обработки» уже рассматривалось влияние давления на размер капель. Повышать давление выше верхнего допустимого нельзя и поэтому если планируемая норма вылива 250 л/га, то нужно применить распылители №5. Расчет ниже.

  • Расход для одного распылителя №5 – 1,97 л/мин.
  • Расход для 40 распылителей №5 – 78,8 л/мин.
  • Скорость 10 км/ч – 166 м/мин. Проезд 500 м (1 гектар) за 3 минуты.
  • За 3 минуты 40 распылителей №5 при давлении в 3 атм проливают 236 л.

Чтобы пролить 250 л придется незначительно поднять давление от оптимального значения (3 бар).

Форсунки на опрыскиватель — виды

Перед приобретением нужных вам форсунок необходимо разобраться в их видах. Исходя из конструкции, они подразделяются по количеству головок:

  • — одинарные;
  • — тройные;
  • — четверные;
  • — пятерные.

Бывают с одним или двумя выходами для подключения к системе. Сам распылитель у форсунки может оснащаться также аппликатором, для большей экономии.

виды форсунок на опрыскиватель - как выбрать форсунку

Наилучшим образом для больших объемов подходят так называемые инжекторные распылители, оснащенные поддувом воздуха. Эксперты рекомендуют приобретать их для машин в большими баками. Тогда появляется возможность дольше работать в поле, повторно не возвращаться на заправку.

Как подобрать форсунки

Смысл опрыскивания — это чтобы всё, что мы заливаем в бак, попадало на целевую поверхность.

Форсунки, как разные другие детали опрыскивателя, важно подбирать исходя из типа и модели агрегата. Правильность выбора значительно повлияет на общую эффективность работы вашей техники. Выбор форсунок зависит от многих параметров: от целевой поверхности (верхний ярус растений либо нижний), от нормы воды (в 50, 100, 300 л), от скорости обработки, и даже от погодных условий.

В этом случае нужно обращать внимание на температуру воздуха, но также очень важным параметром является относительная влажность воздуха.

К примеру, при 20 градусах Цельсия 100 микронная капля при влажности воздуха в 40% «проживёт» всего 10 секунд, после чего она испарится. В то же время эта же капля при 30 градусов Цельсия и 70% влажности воздуха проживёт 20 секунд. То есть необходимо при выборе форсунки учитывать не только температуру и скорость ветра, но и относительную влажность воздуха — это очень важный параметр.

Почему важно правильно подобрать форсунку

Есть ли рассмотреть все расходы на обработку полей (амортизация машины, стоимость растворов, стоимость топлива, зарплата рабочим) то стоимость форсунки составит всего лишь один процент от всех расходов на обработку полей удобрениями или пестицидами. Поэтому использовать правильные и качественные форсунки к опрыскивателям это очень выгодно. И очень не выгодно экономить на форсунках.

Виды форсунок к опрыскивателям

Можно определить основные типы устройств:

  • — распылитель с плоским веерным пучком разбрызгивания (обычный, стандартный щелевой). С его помощью происходит чрезвычайно мелкое разбрызгивание, наблюдается повышенная склонность к сносу капель. Рабочее давление при этом составляет около 20-60 psi (это 1,36-4,08 атмосфер);

виды форсунок на опрыскиватель - как выбрать форсунку

  • — оборудованный ограничителем на выходе (дефлекторный) — он обеспечивает уменьшение сноса капель на 50%, эффективен при малых объемах жидкостей;
  • — распылитель низкого давления с поддувом воздуха (инжекторный щелевой компактный вида IDK). Такие изделия обеспечивают заметное сокращение сноса капель на 50-70%. Они эффективно работают при давлении до 30-60 psi (2,04-4,08 атмосфер) или выше, расход жидкости при этом составляет около 47,5 л/га;
  • — распылитель высокого давления с поддувом (инжекторный щелевой, вида ID) — позволяет максимально сократить унос капель (на 50-90%), их можно эксплуатировать при давлении до 60-80 psi (4,08-5,44 атмосфер) или даже больше, расход растворов около 66 л/га.
Читайте так же:
Регулировка барабанного тормоза на скутере
Инжекторные форсунки

Что бы представить себе работу таких форсунок рассмотрим схему.

виды форсунок на опрыскиватель - как выбрать форсунку

На ней мы видим, что жидкость проходит сверху через дозатор, потом через инжектор, который увеличивается в диаметре и за счет этого понижается давление. Здесь идет подсос воздуха, жидкость с ним смешивается и образуются крупнодисперсные капли, которые имеют достаточную кинетическую энергию пролететь как можно быстрее расстояние между штангой и целевой поверхностью. В противовес к инжекторным форсункам в обычных щелевых, жидкость проходит через отверстия и распределяется на мундштуке.

Если инжекторную пластиковую Форсунку рекомендуют проверять в среднем через 60 часов работы, То простая щелевая форсунка придет к своим границам износа в 2 раза быстрее.

Подбор форсунки, исходя из видов опрыскивателей и размеров хозяйств

Если распределить эти устройства на 3 категории — то получится: щелевые, длинные инжекторные и компактные инжекторные форсунки. Щелевые форсунки подходят для маленьких фермерских хозяйств, у которых во владении не больше 10 гектар.

Компактная или длинная инжекторная форсунка? Здесь выбирать нужно исходя из того, какое максимальное давление может выдать насос. Если речь идет о 4 бар максимум, то нужно смотреть в сторону компактной инжекторной форсунки, которая работает на максимальном давлении от 1 до 3 бар.

Если же присутствует ветер меньше 3 МС, мы можем увеличить давление от 4 до 5 бар.

Есть же у нас насос мембранно-поршневой, который выдает 8 бар, то можно смело использовать длинные инжекторные форсунки.

Если при обработке посевов мы работаем со скоростью 12 км час, то здесь целесообразно будет использовать компактная инжекторные форсунки. Если Вы планируете прибегнуть к скоростной обработке посевов, то Вам будут необходимы длинным инжекторные форсунки.

виды форсунок на опрыскиватель - как выбрать форсунку

Арт-Агро предлагает широкий выбор форсунок разных видов от лучших производителей. Они смогут наилучшим образом соответствовать вашим опрыскивателям, целям и потребностям. Верный выбор обеспечит экономный расход, большую площадь обработки, и минимизировать возможный вред, наносимый здоровью человека. Наши менеджеры всегда готовы помочь и проконсультировать вас. Обращайтесь, мы всегда на связи.

Снятие и замена

Теперь расскажем конкретно о том, как правильно снять и заменить старые форсунки, которые утратили свою пригодность, на новые агрегаты.

Сначала неплохая видео-инструкция, ну а ниже в тексте по шагам как действовать.

Процесс демонтажа каждой из 4 форсунок идентичен, потому никакой разницы в процессе не будет.

Пожалуй, наиболее проблематичным этапом замены или чистки форсунок является демонтаж топливной рампы. Потому мы отдельно расскажем, как снимается этот узел.

Топливная рампа Топливная рампа

Топливная рампа это планка, на которой установлены форсунки. Она фиксируется парой болтов на впускном коллекторе. Слева от рампы располагается штуцер контроля давления топлива. Для ее снятия вам необходимо:

  • Отключить минусовую клемму от аккумуляторной батареи. Короткие замыкания никому не нужны;
  • Сбросить давление в топливной магистрали;
  • Снять воздушный фильтр и отсоединить шланг впускной трубы, после чего демонтировать вакуумный шланг регулятора давления;
  • Отключить питающую колодку проводов от датчика холостого хода. Для этого просто отжимается фиксатор колодки, выполненный из пластика;
  • Отсоединить колодку с проводами, идущими от форсунок;
  • Отключить шланги слива и подачи от топливных патрубков;
  • Открутить пару крепежных болтов, на которых топливная рампа крепится к впускной трубе;
  • Топливные трубки удерживаются специальным держателем, для снятия которого требуется открутить один крепежный винт;
  • Снимите топливную рампу, сдвинув ее вдоль оси распылителей топлива. Так они выйдут со своего посадочного места на трубе впуска;
  • Сборка выполняется в обратной последовательности.
Читайте так же:
Обратный клапан гидравлический регулировка

Демонтаж рампы Демонтаж рампы

Обратите внимание, что под болтами крепления топливной рампы располагаются шайбы, которые следует обязательно вернуть на место в процессе обратной сборки или заменить на аналогичные новые.

Если нужно добавить видео по снятию-установке рампы и форсунок, напишите в комментарии ниже.

  1. Первым делом снимите топливную рампу с вашего автомобиля.
  2. Далее рампа укладывается на ровную поверхность, после чего от поврежденной форсунки отключается колодка проводов. Чтобы ее снять, требуется сжать пружинную крепежную скобу, а затем отсоединить колодку.
  3. С помощью отвертки сдвиньте к топливной рампе металлический фиксатор. Он служит для фиксации топливного распылителя. Многие зачем-то снимают фиксатор полностью. В этом необходимости никакой нет. Просто сдвиньте немного в сторону.
  4. Возьмите форсунку в руку и немного покачайте в стороны. Так она должна без лишних проблем выйти из топливной рампы.
  5. Параллельно обязательно проверьте, какое текущее состояние у уплотнительных колец корпуса топливного распылителя.
  6. Аналогично проверяется уплотнительное кольцо распылительного элемента форсунки. Чтобы это сделать, нужно отверткой поддеть оба кольца и посмотреть, не износились ли они.
  7. В случае с топливными форсунками, менять уплотнительные кольца при замене самих распылителей не нужно, если они находятся в хорошем состоянии. Только если собираетесь повторно их использовать, обязательно перед установкой смажьте кольца маслом. Моторным, разумеется.
  8. Когда форсунка снята и кольца заменены (или оставлены старые), можно начинать установку новых устройств. Выполняется процедура в обратной последовательности.
  9. Вставьте распылитель в отверстие на топливной рампе, зафиксируйте фиксатором.
  10. Верните на место колодку с проводами, установите на свое законное место топливную рампу.

Отключаем колодку проводов Отключаем колодку проводов

Не всегда замена форсунок — это единственный и рациональный способ восстановления работоспособности топливных распылителей. Попробуйте прочистить их. Это дело не сложное, зато экономия выходит внушительная.

Замена уплотнителей форсунок ваз 2114

Замена уплотнителей форсунок ваз 2114

Замена уплотнителей форсунок ваз 2114

Уплотнительные кольца обязательно смазывают жидкостью, отталкивающей воду или просто обычным маслом. А поменяв форсунки, необходимо проверить все прокладки, а лучше заменить новыми. С топливной рампы и распылителя они легко снимаются отвёрткой. Новые уплотнительные кольца, предварительно смазанные моторным маслом, устанавливают очень аккуратно, не используя никаких инструментов, чтобы не повредить их.

Закончив работу, нужно проверить её качество. Всё ли сделано герметично. Для этого прокручиваем стартером коленчатый вал 4-5 раз.

Как проверить, заменить и как снять форсунки на ваз 2114, было подробно рассмотрено в этой статье. Внимательно прочитав и соблюдая все рекомендации, можно без особых усилий самостоятельно справиться с этой работой.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector