Atrium96.ru

Кузовной ремонт авто
2 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Замена троса ручного тормоза Джили Эмгранд ЕС7, как подтянуть трос ручника

Замена троса ручного тормоза Джили Эмгранд ЕС7, как подтянуть трос ручника

Ручной тормоз автомобиля Geely Emgrand EC7 рассчитан на солидный срок службы. В среднем ручник китайского седана отрабатывает около 70 000 – 100 000 (км) пробега. Неплохой показатель, которым могут похвастаться и другие запчасти Джили Эмгранд ЕС7.

В данном автомобиле используется упрощенная конструкция ручника. Трос ручного тормоза воздействует напрямую на поршень суппорта.

Слабым местом системы стояночного тормоза Geely Emgrand EC7 являются тросики. Со временем они попросту растягиваются, что существенно снижает эффективность тормоза . Тросики могут растягиваться вплоть до того момента, что перестает хватать хода регулировочного механизма ручника, который находится в салоне. Бывают случаи, когда тросики стояночного тормоза и вовсе рвутся. Такое происходит из-за их заклинивания в оплетке.

Растянутые/порванные тросики стояночного тормоза нужно как можно скорее заменить на новые. Правый и левый тросики ручника меняются одновременно. Данная работа принадлежит к разряду простых сервисных операций. Процесс замены тросов ручного тормоза Джили Эмгранд ЕС7 наглядно показан в видеоролике, который выложен в конце обзора. Ниже по тексту прилагается фотоинструкция, как быстро и легко обслужить ручник на данном автомобиле.

Трос ручника

Пошаговое руководство, как заменить тросики ручного тормоза Geely Emgrand EC7

Замену тросов ручника можно разделить на 2 этапа:

  1. Демонтаж старых тросов и установка новых
  2. Регулировка рычага стояночного тормоза

В замене тросов и регулировке ручника нет абсолютно ничего сложного. У опытного мастера уходит на все работы около 1 часа.

Для обслуживания стояночного тормоза автомобиль нужно загнать на смотровую яму, но сгодится и эстакада, а еще лучше – подъемник. Глушим двигатель и полностью выключаем зажигание. Ручник должен быть выключен.

  • Из салона поднимаем подлокотник, который находится на центральном туннеле. Подлокотник посажен просто на шарнир, его ничего не держит.

Поднимаем подлокотник

  • Извлекаем заглушку. Многие мастера отмечают, что заглушка посажена с большим натягом. Первый раз ее снимать достаточно проблематично. Поддеть заглушку можно отверткой с плоским шлицом или специальным пластиковым съемником, если есть опасность поцарапать поверхность потайного отсека.

Извлекаем заглушку

  • Послабляем регулировочную гайку. Потребуется либо удлиненная накидная головка, либо длинный трубчатый ключ на 10. Нередко крепеж использует контргайку. В этом случае необходимо вначале выкрутить контргайку, а затем нужно послабить саму регулировочную гайку. Это делается для того, чтобы убрать натяжку тросиков стояночного тормоза.

Послабляем регулировочную гайку

  • Выходим из салона и заглядываем под автомобиль. Тросики ручного тормоза спрятаны за термозащитным экраном выхлопной трубы. Отсоединяем термозащитный экран. Он держится на 6 болтах с головкой на 10, в некоторых случаях на 12. Крепеж защитного экрана находится у самой дороги, по этой причине за время эксплуатации он успевает не просто засориться, а очень хорошо закиснуть и плотно прикипеть. Как понятно, крепеж нужно предварительно зачистить и обработать WD-40.

Отсоединяем термозащитный экран

  • Каждый из тросов фиксируется к днищу автомобиля при помощи кронштейнов, которые в свою очередь крепятся болтиками. Откручиваем болты кронштейнов, удерживающие тросики. Всего по 4 кронштейна на каждый трос. Обратите внимание, на последнем кронштейне, который находится в районе задней балки, есть крепление для проводаABS . Перед отсоединением кронштейна нужно аккуратно освободить проводку.

Откручиваем болты кронштейнов

  • Извлекаем скобу, при помощи которой тросик фиксируется к тормозному суппорту заднего колеса. Для извлечения скобы мастеру потребуется помощь отвертки или плоскогубцев.

Извлекаем скобу

  • Выводим конец тросика из зацепления с нажимным рычагом тормозного суппорта. Без натяжки конец тросика легко выскакивает из зацепа.

Выводим конец тросика из зацепления

  • Отсоединяем тросики от коромысла рычага стояночного тормоза. Концевики тросиков нужно просто извлечь из натяжителя.
  • Ставим на место старых тросиков новые. Без нятяжки тросики легко одеваются на зацепы суппорта и коромысла. Надежно прикручиваем все кронштейны. Ставим на место скобы.

На этом замена тросов стояночного тормоза Geely Emgrand EC7 еще не завершена, так как ручник нужно еще отрегулировать.

Как отрегулировать ручной тормоз

Суть регулировки заключается в том, чтобы создать натяжку тросов стояночного тормоза. При заводских настройках Джили Эмгранд ЕС7 рычаг стояночного тормоза взводится обычно за 6 щелчков. Затягиваем гайку регулировочного механизма так, чтобы ручник поднимался за 6 щелчков.

Как добраться до регулировочной гайки, написано выше. Нужно поднять в салоне подлокотник центрального тоннеля и извлечь заглушку. Гайку следует крутить либо трубчатым ключом, либо длинной накидной головкой. Ниже прилагается видеоролик, где наглядно показан процесс натяжки ручного тормоза на данном авто.

Стоит отдельно заметить, что автомобиль Geely Emgrand EC7 является продвинутым, по этой причине разработчики машины предусмотрели в стояночном тормозе механизм самоподтяжки тросов ручника. Чтобы подтянуть тросики, необязательно каждый раз вручную крутить гайку регулировочного механизма. Схема самоподтяжки тросиков ручника выглядит следующим образом:

  • Включаем зажигание, при этом двигатель заводить не нужно.
  • Выжимаем в пол педаль тормоза.
  • Поднимаем рычаг стояночного тормоза.
  • Отпускаем педальосновноготормоза.

Самоподтяжка тросиков ручника будет правильно работать только после ручной настройки ручного тормоза. В дальнейшем провисание тросиков можно убирать данным способом (самоподтяжкой).

Инструмент и материалы

  1. Набор ключей
  2. Набор отверток
  3. Плоскогубцы
  4. WD-40
  5. Щетка по металлу
Читайте так же:
Автоматический освежитель воздуха регулировка

Понадобится и пара новых тросиков ручника. В качестве оригинала для автомобиля Geely Emgrand EC7 используются следующие тросики: 1064001077 (правый) и 1064001076 (левый). За пару оригинальных тросиков мастеру придется выложить в пределах $ 40.

Нередко специалисты покупают не оригинал, а сертифицированные аналоги. В перечне аналогов можно найти весьма качественные тросики при цене в 2-3 раза ниже стоимости оригинальных тросиков ручника . Но если финансы не сильно ограничены, то рекомендуется брать, конечно же, оригинальную продукцию Geely.

Дополнительная информация

При обслуживании тормозной системы у Джили Эмгранд ЕС7 может возникнуть необходимость и замены задних тормозных колодок. В блоге по ремонту данного автомобиля подробно описан процесс замены колодок на задних колесах. Разумеется, не нужно забывать, что в периодическом обслуживании нуждаются и тормозные диски.

Ручной Тормоз

  • Закрытая темаТема закрыта

#1 OFFLINE Sam30

Доброго времени суток!Подскажите,никто не сталкивался с тем что «ручник» в нулевом положении имеет свободный ход!я понимаю что трос растянут но не знаю как разобрать подлокотник что бы его натянуть,и держит «ручник» только правую сторону и то слабовато.Толи на шкоде,заднюю пепельницу высунул и вуаля. спасибо

  • Andreyhuh это нравится

#2 OFFLINE Freestyler

390.png

#3 OFFLINE Kandidat

а для чего заглушка под ручкой ручника в комплектации 2013 с тёмным салоном ?

#4 OFFLINE Freestyler

390.png

#5 OFFLINE Kandidat

#6 OFFLINE h1d1

А ручник прямо из салона можно подтянуть?? Подскажите бывалые пожалуйста. Как разбирать мы уж допрем, благо молоток имеется))

  • NikVas это нравится

#7 OFFLINE Алекс Шаихов

Привет всем! Открывай подлокотник, там окошко и головкой на 10 тяни.

  • h1d1 это нравится

487.png

#8 OFFLINE Вячек

Привет! Машине пошел третий год, но ручник еще не подтягивал — работает четко! Наверное разворачиваетесь на ручнике?

#9 ONLINE vladimir.b

Привет всем! Открывай подлокотник, там окошко и головкой на 10 тяни.

И где же это так написано?Ребята не делайте так подтяжку ручника,это вам не тазик.Здесь подтягивается ручник совсем по другому.Если последуете примеру Алекса,через некоторое время будете менять задние тормозные диски(блины).

Чип тюнинг.Диагностика.Настройка ГБО 4 пок. . №.mts. 0509030681 life.0638704179.

#10 OFFLINE Алекс Шаихов

Доброе утро! Владимир, тогда подскажите как? Я, работая у ОД, знаю многие методы. Спрашивали про «подтяжку», а не регулировку.

И при чем тут тормозные диски?

487.png

#11 ONLINE vladimir.b

Вот именно,про подтяжку.На заведенной машине,нажимаешь педаль тормоза до конца,затягиваешь рычагом ручник до конца,глушишь,идешь на работу или в магазин.Приходишь,ручник уже подтянут.На эмиках ручник саморегулирующийся.И эта операция производится для того что просто помочь машинке.А метод описанный тобой,это как раз и есть регулировка.Она должна выполняться специалистом,чтоб не потерять блины,от не правильной регулировки.

  • NikVas и h1d1 это нравится

Чип тюнинг.Диагностика.Настройка ГБО 4 пок. . №.mts. 0509030681 life.0638704179.

#12 OFFLINE Алекс Шаихов

Этой процедурой делается саморегулирование колодок из-за различного износа. Компенсировать растяжку тросов можно только гайкой из салона.

487.png

#13 ONLINE vladimir.b

Так это уже регулировка.Машинки еще не старые,чтоб произошла растяжка тросов.

Чип тюнинг.Диагностика.Настройка ГБО 4 пок. . №.mts. 0509030681 life.0638704179.

#14 OFFLINE Алекс Шаихов

Прекращу полемику по данному вопросу, как не имеющую смысла. Еще раз повторю: я работаю о официального дилера и не имея достоверной информации, ничего на форуме не выкладываю.

В неявном виде меня назвали дилетантом, не умеющим регулировать ручник.
Модераторам, если я не прав, удалите мои сообщения.

  • FAnL, Serg1609 и Дмитрий7777 это нравится

487.png

#15 OFFLINE Kandidat

. Еще раз повторю: я работаю о официального дилера и не имея достоверной информации, ничего на форуме не выкладываю.

а я ещё раз попрошу если будет возможность делать фотоотчёты, то пожалуйста не забывайте об одноклубниках на форуме, и выкладывайте фотки

  • Дмитрий7777 это нравится

#16 OFFLINE Алекс Шаихов

а я ещё раз попрошу если будет возможность делать фотоотчёты, то пожалуйста не забывайте об одноклубниках на форуме, и выкладывайте фотки

Игорь, доброго дня! Не всегда получается на работе с фотоаппаратом залезть, да и со временем туго.

Все что смогу сфотографировать- отправлю.

Прошу прощения за оффтоп, если что кому по мелочам, особенно по электрике, обращайтесь, буду рад помочь.

487.png

#17 ONLINE vladimir.b

В неявном виде меня назвали дилетантом, не умеющим регулировать ручник.

Александр да брось ты обижаться.Я и не думал тебя делетантом называть.Просто идет обсуждение,и каждый вправе предложить свой способ.Тем более предложенный мной способ не требует физических усилий,и финансовых затрат.Сделать как я предложил,и отписаться в теме о результате. Мне помогло,ручник подтянут.

Чип тюнинг.Диагностика.Настройка ГБО 4 пок. . №.mts. 0509030681 life.0638704179.

#18 OFFLINE Алекс Шаихов

Я и не обижаюсь. Но то что ты , Владимир, предложил это саморегулирование колодок. ТС спрашивал: Как «подтянуть» ручной тормоз, т.е. избавиться от свободного хода. Именно для этого и существует данная шпилечка с гаечкой. И тормозные диски здесь не при чём, подтяжкой коромысла компенсируется общая растяжка тросов и износ колодок (равномерный. ) Если конечно же у кого-то закусило направляющие, тогда да, пытаясь затянуть тросы мы убъем диски.

Как отрегулировать натяжение троса Chery Tiggo

Регулировка натяжения троса привода стояночного тормоза на Чери Тигго выполняется прямо из салона. Для этого нужно иметь набор отверток, бит и головок. Регулировочный шток троса закреплен прямо на кронштейне рычага ручного тормоза, а чтобы до него добраться, выполняем пару простых операций:

  1. С помощью тонкой отвертки снимаем накладку с кожухом рычага КПП. Она держится на четырех защелках. Пластик хрупкий, поэтому работаем аккуратно, лучше использовать пластиковую лопатку.
    ручник чери тигго
  2. Снимаем подлокотник. Для этого откручиваем два самореза под накладкой селектора КПП.
    ручник чери тигго
  3. Вынимаем подстаканник в задней части подлокотника, под ним находим резиновый коврик, убираем его и находим два винта. Откручиваем их.
    ручник чери тигго
  4. Поднимаем рычаг ручника, так будет легче снять подлокотник.
    ручник чери тигго
  5. Чистим от пыли и грязи полость подлокотника и находим регулировочную гайку под головку или ключ на 10 мм.
    ручник чери тигго
Читайте так же:
Шариковый механизм автоматической регулировки

Теоретически можно было бы закрутить гайку штока регулировки натяжения троса до тех пор, пока ручник не держал бы на 3-4 щелчках храповика рычага. Однако не все так просто.

Что делать, если постоянно горит лампочка ручника

Каждый автолюбитель может сам определить неполадки с тормозным механизмом. Необходимо лишь найти смотровую яму, эстакаду либо подъемник, тогда помощь механиков автомастерской не понадобится. Однако если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться к специалистам.

Проведем некоторые манипуляции, чтобы узнать, почему же горит лампочка ручника, даже если он опущен. Следует:

  • Неоднократно опустить/поднять рычаг тормоза и посмотреть, как отреагирует лампочка – так определим, исправен ручник или нет.
  • Поставить автомобиль на ровную поверхность и проверить объем тормозной жидкости.
  • Добавить «тормозуху», если ее оказалось недостаточное количество, и проверить еще раз работу лампочки ручника.
  • Если не произошло никаких изменений, вытащить датчик-поплавок из бачка, почистить, простучать, чтобы исключить неполадки с поплавком.
  • Осмотреть тормозные колодки. Если изношенность составляет 80 % и более, то индикатор будет гореть и при опущенном рычаге. Необходимо провести замену колодок на новые.

Постоянно горит лампочка ручника

По окончании предложенных действий лампочка ручника по-прежнему горит? Значит, вам прямая дорога в авторемонтную мастерскую, потому что лучше доверить диагностику тормозной системы профессионалам.

схему включения света переделать: Geely MK Cross

Есть тут электрики?
При включении дальнего света, ближний свет отключается.
Оптика раздельная. Всё бы ничего, но в ближнем стоит ксенон (линза), и если ехать на дальнем больше 5-10 минут — то при переключении на ближний, пока ксенон разгорится (секунд 5-10), я тупо в темноте еду.
Это уже задрало.

Поидее там немного перепаять схему, возможно предохранитель ещё нужен. Я не спец, но примерно представляю.

Кто возьмется?
Самой схемы для моей машины нет.

AL® 30.07.2013 09:51 пишет:
Есть тут электрики?
При включении дальнего света, ближний свет отключается.
Оптика раздельная. Всё бы ничего, но в ближнем стоит ксенон (линза), и если ехать на дальнем больше 5-10 минут — то при переключении на ближний, пока ксенон разгорится (секунд 5-10), я тупо в темноте еду.
Это уже задрало.

Поидее там немного перепаять схему, возможно предохранитель ещё нужен. Я не спец, но примерно представляю.

Кто возьмется?
Самой схемы для моей машины нет.

Все просто.
понадобится пара диодов и подключить дальний свет к ближнему через диод. Чтобы дальний не включался при ближнем.
Диоды желательно брать 10А

ну и схемку накидал чтоб понятнее было.

но, стоит добавить, что нужно подбирать такие диоды, которые-бы работали при токах 5-10 А без теплоотвода (радиатора). а то сгорят.

ЗЫ: правильнее было-бы это делать в цепях управления релюшками.

Изменено bomber (08:20 31/07/2013)

ну вот столько нюансов, а я ни разу не электрик.
контакты дайте понимающих?

диод с реле дальнего на реле ближнего .

упс там управление через подрулевой , по хорошему чтобы подрулевик должго жил , надо поставить реле отдельно на ближний отдельно на дальний ну и диодик с реле дальнего на реле блтжнего .

так что два реле и диодик под капот + предохранители

Изменено FORDMAX (09:08 31/07/2013)

Мне кажется дело не в схеме. Если получается такая темная зона при переключении — или регулировка или лампы гуано.

А включать обе лампы может поплохеть самой фаре и будет только хуже.

та у кучи машин ближний не выключается при включении дальнего

у меня даже, если фары выключены, поблымать дальним- блымает обеими лампами

AL® 31.07.2013 08:47 пишет:
ну вот столько нюансов, а я ни разу не электрик.
контакты дайте понимающих?

Шо там понимать, физика 9 класс.

Sashok_Accent 31.07.2013 11:54 пишет:
та у кучи машин ближний не выключается при включении дальнего

у меня даже, если фары выключены, поблымать дальним- блымает обеими лампами

Єто если стоят галогеновіе лампы.
С ксеноновыми так не будет работать, если конечно на ближний не стоит биксенон.

FORDMAX 31.07.2013 09:01 пишет:
диод с реле дальнего на реле ближнего .

упс там управление через подрулевой , по хорошему чтобы подрулевик должго жил , надо поставить реле отдельно на ближний отдельно на дальний ну и диодик с реле дальнего на реле блтжнего .

Читайте так же:
Как отрегулировать рулевую колонку люфт москвич

так что два реле и диодик под капот + предохранители

Зачем два реле? Ксенон скорее всего отдельно запитан от аккумулятора и там есть свое реле, так что хватит диодов прямо с дальнего на ближний. Проблема решается очень просто.

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Close up shot of car engine

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Читайте так же:
Форсунки замена распылителей и регулировка

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Читайте так же:
Регулировка клапанов волга 402 двигатель порядок регулировки

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Что делать, если горит лампа тормозов на панели приборов?

Проверяем механическую составляющую

 схема тормозной системы легкового автомобиля

Самостоятельная диагностика – операция простая. Делится она на две составляющие – механическую и электрическую. Первая – очень важна, поскольку оценивает состояние привода тормозной системы и определяет ее работоспособность.

Сводится проверка механической составляющей к оценке уровня тормозной жидкости в бачке и состояния магистралей привода и компонентов системы – главного тормозного цилиндра и рабочих механизмов.

Тормозной бачок располагается в подкапотном пространстве, справа возле заднего щита моторного отсека. Найти его несложно, поскольку к крышке бачка подходит два провода.

При проверке отсоединяем провода и откручиваем крышку, чтобы определить уровень тормозной жидкости. На стенках бачка расположены метки, по которым и можно понять, сколько жидкости осталось. Нормальным считается уровень выше средины между метками.

Снижение ниже отметки «Min» указывает на утечку жидкости. Поэтому следующий этап — проверка магистралей и тормозных механизмов. Для этого осматриваем колеса с внутренней стороны. Если находим утечку жидкости с механизмов, то на дисках видим подтеки.

Для дополнительной проверки заводим авто и пару раз нажимаем на педаль тормоза, после чего откатываем машину и осматриваем поверхность земли на наличие следов вытекающей жидкости, проверяем уровень жидкости. Если она обнаружена – тормозная магистраль повреждена, при этом количество жидкости снизится.

При утечках тормозной жидкости эксплуатация авто недопустима, поскольку машина лишена тормозов. Лучшим вариантом в этом случае является вызов эвакуатора для доставки авто к месту ремонта. Но если опыта вождения достаточно, то добираемся на СТО или в гараж самостоятельно. Тормозные системы автомобилей обычно имеют два контура, и при пробое магистрали одного из них, второй продолжает работать. Но ввиду того, что эффективность тормозов на авто с поврежденной магистралью сильно снижается, двигаться нужно на небольшой скорости и с включенной аварийной сигнализацией.

Иногда возникает проблема с загорающейся сигнальной лампой при нажатии на педаль тормоза. Причина этого кроется в двух факторах – низком уровне жидкости в бачке и изношенных колодках дисковых тормозов. При торможении жидкость перетекает в рабочие цилиндры и количество ее в бачке падает ниже критической отметки, поэтому лампа и загорается. Лечится это установкой новых колодок и доливкой жидкости в бачок.

Сигнальные и контрольные лампы

Проблемы с электрической составляющей

Если при осмотре выявлено, что магистрали и рабочие элементы системы не подтекают, то причину ищем в электрической составляющей. А поскольку она выполняет сигнальную функцию, то эксплуатация авто продолжается в обычном режиме. Но затягивать с выявлением и устранением проблемы не стоит, поскольку в этом случае сигнальная лампа не сработает при серьезной неисправности – утечке жидкости.

А проблемы с электрической частью возникают в:

  • датчике уровня жидкости;
  • датчике включения сигнала ручника;
  • лампах стоп-сигнала;
  • датчиках степени износа тормозных колодок.

Причиной становится и проводка, которая ведёт к перечисленным элементам.

Неисправность датчика уровня жидкости возникает при окислении контактов, к которым подключается проводка, и в пробое поплавка (если он пустотелый). В первом случае теряется контакт между датчиком и проводкой, что и приводит к загоранию лампы. Для устранения зачищаем соединения. Во втором случае трещина в поплавке приводит к его наполнению жидкостью, из-за чего он погружается и замыкает контакты. В этом случае придется заменить крышку вместе с бачком и поплавком.

Проверить работоспособность датчика ручника несложно. Но для этого его нужно сначала обнаружить. Для проверки ставим авто на стояночный тормоз, после чего понажимаем на выступающий шток датчика, следя за лампой. Если она при нажатии штока гаснет, причина кроется не в этом датчике.

В процессе поиска проверяем работоспособность стоп-сигналов. Для этого просим помощника выжать педаль газа, а сами осматриваем фонари. Перегоревшая лампа запросто может стать причиной горящей сигнальной лампы.

Что касается датчиков износа колодок, то причина обычно кроется не в них самих, а в толщине фрикционных накладок. Меняем колодки, чтобы проблема решилась.

Напоследок отметим, что это основные причины горящей сигнальной лампы тормозной системы. Но в процессе поиска причины не лишним будет изучение схемы электропроводки, чтобы понять, что входит в схему и определить круг элементов, которые необходимо проверить.

голоса
Рейтинг статьи
Ссылка на основную публикацию
Adblock
detector